Au sommet du Rainbow Map 

Le Rainbow Map est le principal indicateur européen qui évalue la situation juridique et sociale des personnes LGBTIQ+. Il analyse 79 variables, allant de la protection contre la discrimination aux droits familiaux, en passant par la reconnaissance légale des personnes trans ou les politiques d’égalité.

Au cours des dernières années, l’Espagne a gravi les échelons jusqu’à atteindre la première place. Son score en 2026 : 89 sur 100, plus du double de la moyenne européenne, qui atteint à peine 43 points.

Vingt ans de transformation 

Ce leadership espagnol est le résultat d’avancées législatives majeures, soutenues par une mise en œuvre effective sur le terrain. En 2005, l’Espagne est devenue le troisième pays à légaliser le mariage homosexuel, avec droit à l’adoption. Ce fut le début d’un processus qui a transformé le cadre des droits et libertés du pays.

Depuis, d’autres mesures ont été mises en place pour élargir la protection sociale du collectif LGBTIQ+. Une étape importante a été l’adoption de la loi trans, qui a introduit l’autodétermination de genre sans obligation de rapports médicaux et renforcé la protection contre la discrimination, entre autres mesures.

Une société qui accompagne le changement 

Les lois n’expliquent qu’une partie du succès. L’évolution sociale a été un autre pilier majeur. L’Espagne est l’un des pays les plus favorables à la diversité sexuelle. C’est ce que montre l’Eurobaromètre spécial SP535 de la Commission européenne, qui indique que 87 % de la population soutient l’égalité des droits. 

Cette évolution a contribué à normaliser des réalités qui, il y a quelques décennies, étaient encore invisibilisées. Elle a également favorisé des environnements plus inclusifs dans les domaines du travail, de l’éducation ou de la vie publique, par exemple. 

Destination de référence 

Cette ouverture se reflète dans le rayonnement international de l’Espagne, aujourd’hui l’une des destinations les plus prisées par la communauté LGBTIQ+. Sécurité, visibilité et large offre de loisirs expliquent que des milliers de voyageurs choisissent chaque année des villes comme Madrid, Barcelone ou Sitges pour profiter d’un environnement à la fois divers et tolérant.

 

 

 

 

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Ce n’est pas un hasard si l’Espagne a été reconnue comme Meilleure destination LGBTQ+ lors des Spartacus Travel Awards 2026. Cette distinction renforce l’idée d’un pays où la diversité fait partie de l’identité nationale. 

Défis à venir 

Être en tête du classement européen des droits LGBTIQ+ ne signifie pas avoir atteint l’objectif final. Le collectif rappelle qu’il reste des défis, comme la lutte contre les discours de haine ou la nécessité de renforcer l’éducation à la diversité. Ainsi, cette première place au Rainbow Map est une reconnaissance et aussi une invitation à continuer à progresser vers une égalité pleine et réelle.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol et en anglais.

Des villages espagnols qui ne sont pas ce qu’ils paraissent

Conflits, accords de partage ou situations d’isolement géographique ont donné naissance à des anomalies territoriales qui se sont maintenues au fil des siècles et sont devenues des questions identitaires difficiles à résoudre.

Petilla de Aragón n’est pas en Aragón 

Situé au nord de la province de Saragosse, Petilla de Aragón ne fait pas honneur à son nom puisque, depuis le XIIIe siècle, le village n’appartient plus à Aragon. Le plus surprenant est que cette anomalie ne résulte pas d’un conflit entre royaumes, mais de leurs bonnes relations. 

Le roi d’Aragon, Pierre II, demanda de l’argent au Royaume de Navarre pour financer ses nombreuses conquêtes. Le prêt accordé pour vingt ans fut garanti par plusieurs propriétés aragonaises, dont le château de Petilla de Aragón. Pierre II mourut au combat et son successeur, Jacques Ier d'Aragon, ne remboursa jamais la dette. La Navarre conserva donc le château et les terres environnantes. Aujourd’hui encore, le village natal de Santiago Ramón y Cajal appartient à cette communauté autonome.

Une ville médiévale de Burgos en territoire basque

L’histoire de l’Enclave de Treviño, située au cœur de la province d’Álava, fut aussi complexe que  mouvementée. En 1200, à la suite des affrontements entre la Navarre et la Castille pour le contrôle des terres de l’Èbre, Treviño passa sous domination castillane lors des négociations de paix. 

Pendant des siècles, le comté de Treviño, de langue et de culture basques, demeura isolé de son environnement immédiat. Lors de la création des provinces en 1833, Treviño fut rattaché à la province de Burgos plutôt qu’à celle d’Álava. Depuis lors, de nombreuses tentatives ont été menées pour réintégrer cette enclave au Pays basque, sans succès.

Une comarque valencienne hors de Valence

À la frontière entre les provinces de Cuenca et de Teruel se trouve le Rincón de Ademuz, une comarque qui appartient à la Communauté valencienne bien qu’elle ne soit pas reliée au reste du territoire valencien. 

Cette particularité remonte au XIIIe siècle lorsque Jaime Ier, roi d’Aragon et de Valencia, décida d’intégrer administrativement le Rincón de Ademuz au Royaume de Valence afin de satisfaire certains de ses bienfaiteurs. Cette situation perdure encore aujourd’hui.

Un village espagnol qui n’est ni un village ni en Espagne

Ce n’est pas la seule enclave espagnole hors d’Espagne, mais c’est certainement l’une des plus curieuses. Le village de Llívia, situé au cœur des Pyrénées françaises, appartient à la Catalogne pour une simple question de terminologie. 

Selon le Traité des Pyrénées, qui mit fin à la Guerre des 30 ans, l’Espagne devait céder les villages de Haute-Cerdagne à la France. Or, Llívia n’était pas juridiquement un village : elle avait reçu le titre de « villa » de l’empereur Charles Quint. Grâce à ce détail, elle demeura sous souveraineté espagnole. 

C’est l’Espagne, mais impossible d’y arriver en passant par l’Espagne 

Notre parcours se termine à Os de Civís, le seul périclave d’Espagne, c’est-à-dire un territoire auquel on ne peut accéder qu’en traversant un pays étranger.

En effet, ce village de la province de Lleida, entouré de rivières et de montagnes au cœur des Pyrénées, n’est accessible que depuis l’Andorre, à condition que les conditions météorologiques ne forcent pas la fermeture de l’unique route goudronnée qui y mène.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol.

Mis à jour le 1er décembre 2025, ce classement évalue plusieurs facteurs de poids lorsqu’il s’agit de choisir dans quel pays passer sa retraite : logement, visas, coût de la vie, système de santé, infrastructures, climat et facilité d’intégration. Les résultats reposent notamment sur les témoignages d’étrangers déjà installés sur place.

De plus en plus de personnes considèrent la retraite comme l’opportunité de commencer une nouvelle vie ailleurs. Il ne s’agit plus seulement de trouver une destination bon marché, mais de choisir un lieu qui combine sécurité, services de qualité, style de vie agréable et bien-être. Dans cette recherche d’équilibre, plusieurs pays européens, latino-américains et asiatiques se sont imposés comme de véritables paradis pour les retraités internationaux.

Top 10 des destinations pour 2026 

Parmi les dix destinations sélectionnées, l’Europe occupe une place importante avec cinq pays présents dans le classement : la Grèce, le Portugal, l’Italie, la France et l’Espagne. Cette forte représentation européenne s’explique par une combinaison particulièrement appréciée des retraités étrangers : bon système de santé, riche patrimoine culturel, sécurité, gastronomie, climat agréable et vie sociale active.

Pour ceux qui aiment les destinations plus exotiques et qui ont toujours rêvé d’Asie, la Thaïlande et la Malaisie figurent également dans le classement. Ces deux pays séduisent par leur coût de la vie abordable et leurs communautés internationales. De plus, leur culture et leur gastronomie, très différentes de ce qui est connu en Occident, sont les principales raisons pour lesquelles ces pays sont des destinations si fascinantes.

1. Grèce   90,1
2. Panama   89,3
3. Costa Rica   87,6
4. Portugal   87,4
5. Mexique   87,3
6. Italie   85,3
7. France   84,4
8. Espagne   83,7
9. Thaïlande   80,0
10. Malaisie   79,3

L’Amérique latine place quant à elle trois pays dans les cinq premières positions : le Panama, le Costa Rica et le Mexique, respectivement deuxième, troisième et cinquième. Leur succès repose notamment sur leur climat, leur facilité d’adaptation pour les expatriés, les différentes options de résidence, la qualité de leurs infrastructures et, dans de nombreux cas, un coût de la vie inférieur à celui des États-Unis ou de nombreux pays européens. Le Panama, en deuxième place, reste l’une des références incontournables pour les retraités internationaux.

Dans ce classement, l’Espagne occupe la huitième place mais reste l’une des destinations les plus appréciées au monde. Le rapport souligne particulièrement la qualité de son système de santé, son climat tempéré, son mode de vie tourné vers l’extérieur, ses villes agréables à parcourir à pied, la présence de communautés d’expatriés bien établies, notamment dans les grandes villes et les régions côtières. De plus, International Living rappelle que le visa de séjour sans activité lucrative constitue l’une des principales voies d’accès pour les retraités disposant de revenus passifs souhaitant s’installer en Espagne.

Comme l’Espagne, la Grèce, le Portugal, l’Italie et la France figurent parmi les meilleures destinations européennes pour la retraite. Elles doivent leur présence à leurs infrastructures, leur système de santé, leur sécurité, leur patrimoine, leur gastronomie et leur qualité de vie.

Même si l’Espagne ne domine pas le classement, sa présence constante parmi les meilleures destinations pour passer sa retraite confirme une réalité difficile à contester : peu de pays parviennent à combiner aussi harmonieusement système de santé, qualité de vie, culture, gastronomie, climat et connexions internationales. Des villes comme Valence, Madrid, Bilbao ou Saint-Sébastien sont souvent mentionnées, chacune offrant des avantages spécifiques.

La retraite idéale n’a pas une seule destination. Pour certains, elle prendra la forme d’une île grecque ; pour d’autres, d’une ville latino-américaine ou d’une commune sur la côte asiatique. Mais l’Espagne continue de défendre sa place parmi les meilleures destinations du monde grâce à une combinaison rare : un excellent système de santé, un climat agréable, une vie sociale riche, un patrimoine exceptionnel et un art de vivre que de nombreux étrangers associent directement au bien-être.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol et en anglais.

Quand l’architecture fait office de climatisation 

Les constructions des siècles passés continuent d’offrir de précieuses leçons de savoir-faire et de confort dans certains des plus beaux ensembles historiques d’Espagne. Bien avant l’invention de la climatisation, l’architecture traditionnelle avait déjà trouvé des moyens de rendre la vie plus agréable pendant les mois les plus chauds. Dans ces cinq villages, l’ombre des portiques, des auvents et des passages couverts invite à remonter le temps.

Aínsa, une place à arcades au cœur des Pyrénées

Peu de places médiévales ont conservé l’harmonie et le caractère d’antan comme l’a fait Aínsa. Entourée de maisons historiques et baignée d’une atmosphère qui semble suspendue dans le temps, elle constitue depuis des siècles le principal lieu de rencontre de la ville. Ses élégantes arcades encadrent l’un des ensembles urbains les plus séduisants des Pyrénées aragonaises et rappellent l’importance qu’a longtemps revêtue le commerce dans cette enclave nichée entre les montagnes.

Morella, arcades et vie citadine dans une cité fortifiée

Dominée par son château et entourée de longues murailles, Morella déploie un centre historique où l’architecture médiévale fait partie intégrante du paysage. Les longues galeries à arcades de ses rues principales accompagnent le visiteur entre palais, demeures seigneuriales et monuments religieux, composant l’un des panoramas urbains les plus emblématiques de l’intérieur de la province de Castellón. Une promenade qui invite à découvrir la ville à pied et à son rythme.

Pedraza, l’élégance des arcades castillanes

La Plaza Mayor de Pedraza est l’un des plus beaux exemples d’urbanisme traditionnel castillan. Entourée de demeures historiques et d’arcades qui ont conservé leur fonction d’origine, elle perpétue l’atmosphère des anciens centres marchands de la région. S’y asseoir, c’est contempler un décor qui a à peine changé au fil des siècles, dans un village où chaque recoin semble avoir été conçu pour préserver la mémoire de la Castille.

Sos del Rey Católico, un labyrinthe médiéval d’ombre et de pierre

Perché sur une colline de la région des Cinco Villas, Sos del Rey Católico conserve l’un des ensembles médiévaux les plus complets d’Espagne. Rues pavées, passages voûtés et dénivelés naturels composent un décor riche en perspectives et en recoins inattendus. Se promener dans ce village, c’est parcourir une trame urbaine qui a traversé les siècles avec une authenticité remarquable.

Pals, l’ombre méditerranéenne dans une ville médiévale

Au cœur de l’Empordà, Pals réunit certains des éléments les plus caractéristiques des villages médiévaux catalans : rues pavées, arches de pierre, petites places et façades aux tons dorés qui se transforment au gré de la lumière du jour. Son tracé compact invite à la flânerie, à la découverte de patios, de belvédères et de passages qui ont conservé tout le charme des siècles passés.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol.

Cottet, un peintre entre Paris et la Bretagne

Né au Puy-en-Velay en 1863, formé à Paris et profondément marqué par la Bretagne, Charles Cottet appartient à cette génération d’artistes qui, à la fin du XIXe siècle, cherchèrent une peinture plus grave, plus humaine, plus enracinée. Associé à la Bande noire, aux côtés de peintres comme Lucien Simon, Edmond Aman-Jean, André Dauchez ou René Ménard, il se distingue par une palette sombre, des compositions denses et une attention particulière portée aux vies humbles. Sa peinture s’éloigne de la légèreté lumineuse de l’impressionnisme. Chez lui, la couleur n’est jamais seulement décorative: elle sert à donner du poids aux êtres, aux gestes et aux lieux.

C’est en Bretagne que Cottet trouve son grand sujet. Il y séjourne à de nombreuses reprises entre 1885 et 1913, notamment à Camaret, Ouessant et Sein, qui deviennent des lieux essentiels de son œuvre. Mais son regard ne relève pas du folklore. Là où d’autres artistes s’intéressent au costume, à la scène pittoresque ou à la couleur locale, Cottet regarde la vie rude des pêcheurs, la pauvreté, la dignité, l’attente et la présence constante de la mort.

Il ne peint pas tant le travail de la pêche que ce qui l’entoure: les départs, les repas d’adieu, les femmes qui prient, les familles qui restent au bord de la mer. Le Triptyque des adieux, gravure conservée dans la Collection Zuloaga et inspirée du grand triptyque Au pays de la mer: Ceux qui s’en vont, Le repas d’adieu, Celles qui restent, conservé au Musée d’Orsay, résume avec force cet univers. La composition évoque la tristesse des séparations familiales sur les côtes bretonnes: ceux qui partent, le repas de l’adieu, celles qui restent. Chez Cottet, la Bretagne n’est pas un décor: elle devient le théâtre d’une humanité silencieuse et universelle.

L’Espagne vue par Cottet

L’Espagne entra dans l’œuvre de Charles Cottet par une porte essentielle: son amitié avec le peintre espagnol Ignacio Zuloaga. Les deux artistes se rapprochèrent dans le Paris de la fin du XIXe siècle, autour de la Bande noire et de la Société nouvelle de peintres et de sculpteurs. Ils partageaient un même goût pour les sujets populaires, les tonalités sombres et les mondes ruraux, loin des modes de la ville moderne.

Dans le sillage de cette amitié, Cottet se rendit en Espagne en 1904. Il y découvrit plusieurs villes de Castille: Ávila, Ségovie, Tolède et Burgos; avant de rendre visite à Zuloaga dans son atelier de Ségovie à l’automne 1905. Ce voyage ne fut pas un simple détour: il ouvrit dans son œuvre une véritable parenthèse espagnole. Au Salon de Paris de 1905, puis à l’exposition des Peintres Orientalistes, Cottet présenta une importante série de vues de Salamanque, Ségovie et Ávila, qui révélèrent une nouvelle facette de son talent.

Devant l’Espagne, Cottet ne cherche pas l’image brillante ou décorative des cartes postales. Son regard se pose sur les pierres, les murailles, les ponts, les silhouettes des villes anciennes et la solitude des paysages. Léonce Bénédite, grand critique d’art de l’époque, vit dans cette rencontre une révélation: l’«âpreté de la terre espagnole» aurait marqué Cottet comme un «écho méridional de la mélancolie de sa Bretagne». La Castille qu’il peint est austère, intérieure, silencieuse. Il y retrouve, sous une lumière plus ardente, une gravité proche de celle de la Bretagne. Entre l’éclat du ciel, la rudesse du sol et la majesté des monuments, l’Espagne le marqua profondément.

Quelques années plus tard, le peintre décida de revenir en Espagne. Il en rapporta de nouvelles impressions de Burgos, Cordoue, Ávila et Ségovie, parfois sous forme d’aquarelles ou de dessins d’une grande simplicité.

Ainsi, face aux villes espagnoles, Cottet garde le même regard profond que celui qu’il posait sur les pêcheurs bretons. Il ne se contente pas de représenter des monuments: il capte une atmosphère, une lumière, une mémoire. Ses vues espagnoles témoignent de son intérêt pour une Espagne intérieure, faite de villes de pierre, de traditions anciennes et de paysages chargés d’histoire.

Cottet et Zuloaga: le rural comme «âme de la patrie»

La relation entre Cottet et Zuloaga ne se limite pas à une amitié artistique. Elle permet aussi de rapprocher deux regards tournés vers des mondes populaires, anciens et menacés par la modernité. À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation, l’exode rural et l’uniformisation des villes transforment profondément l’Europe. Face à ces changements, certains artistes cherchent dans les campagnes, les villages et les régions isolées une vérité plus enracinée.

Cottet trouve cette vérité en Bretagne, auprès des pêcheurs, de leurs familles, des départs en mer et des paysages rudes. Zuloaga la cherche en Castille, dans les villages, les figures populaires, les gitans, les paysans et les terres austères de l’Espagne intérieure. Tous deux dépassent le simple folklore: les pêcheurs bretons de Cottet comme les figures populaires de Zuloaga sont représentés avec dignité, comme les gardiens d’une mémoire et d’une identité profondes.

Chez Zuloaga, cette recherche rejoint les préoccupations de la Génération de 98, pour laquelle la Castille devient un territoire essentiel pour penser l’identité espagnole. Chez Cottet, la Bretagne joue un rôle plus intime et pictural: elle est le lieu d’une humanité grave, silencieuse, profondément liée à la mer. De la Bretagne à la Castille, leurs œuvres semblent alors poser une même question: où se conserve l’âme d’un pays, sinon dans ses terres les plus rudes et dans ceux qui les habitent?

SOURCES

André Cariou, « Le peintre Charles Cottet et la Bretagne », Annales de Bretagne, tome 80, nº 3-4, 1973, p. 649-665.

Léonce Bénédite, préface du catalogue Exposition Charles Cottet, Galeries Georges Petit, Paris, 14 juin-13 juillet 1911, Paris, Imprimerie Georges Petit, 1911.

Dena Crosson, Ignacio Zuloaga and the Problem of Spain, thèse de doctorat, University of Maryland, 2009.

Rapports du jury international. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Tome premier, Paris, Imprimerie nationale, 1904.

Documentation interne de la Collection Zuloaga sur les œuvres de Charles Cottet conservées dans la collection.

Vous pouvez lire cet article en espagnol. 

L’origine du relief

Selon les sources touristiques de la province de Grenade, l’origine de cette dépression remonterait à environ 25 millions d’années. Quoi qu’il en soit, le paysage actuel s’explique par le remplissage progressif de sédiments tendres puis par une érosion continue. Les mouvements tectoniques auraient provoqué un affaissement du terrain, donnant naissance à une fosse tectonique. Par la suite, les pluies, agissant sur un sol pauvre en végétation, ont modelé le relief. Il en résulte un panorama caractérisé par des ravins, des rigoles d’érosion et de profonds fossés, ainsi que par des crêtes et quelques pinacles isolés. C’est ainsi que l’érosion a façonné le massif que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Cárcavas de Marchal. 

Situées dans la Hoya de Guadix, ces formations de type badlands («mauvaises terres») sont composées de matériaux tendres tels que les argiles et les limons, particulièrement vulnérables à l’érosion et au climat local. Depuis des siècles, cette caractéristique a été mise à profit par les habitants. Ils ont exploité la facilité d’excavation et l’isolation naturelle offertes par ces matériaux pour creuser des grottes servant d’abris, d’habitations et parfois d’espaces communautaires. De plus, l’environnement contribuait également à maintenir une température relativement stable à l’intérieur. Ces habitations ne possédaient pas toujours une seule ouverture: à côté de la porte, une petite fenêtre était souvent aménagée afin de favoriser la ventilation et de réguler l’ambiance intérieure.

Bien que les habitants aient trouvé dans ces grottes leur foyer, au cœur d’un paysage remarquable mêlant nuances brunes et ocres à la végétation verdoyante, les terres n’étaient guère propices à l’agriculture. Les rendements agricoles étaient faibles et c’est précisément pour cette raison que ce type de paysage est également qualifié de badlands.

Au fil du temps, les habitants de Marchal ont progressivement quitté les grottes pour s’installer dans des maisons traditionnelles, donnant naissance à la commune actuelle. Ce village compte un peu plus de 400 habitants et se situe dans un territoire reconnu pour sa valeur géologique et paysagère. Depuis le centre du village, la vue sur les maisons-grottes, l’urbanisme singulier et, certains jours, les sommets enneigés en arrière-plan composent l’une des images les plus caractéristiques de l’intérieur de la province de Grenade.

Les deux perspectives sur Marchal

L’un des aspects les plus fascinants de ce lieu est qu’il permet d’apprécier le paysage depuis deux perspectives distinctes. D’une part, d’en bas, à proximité du village, où l’on perçoit l’échelle réelle des falaises d’argile et des habitations troglodytes. D’autre part, depuis le belvédère officiel des Cárcavas de Marchal, aménagé avec un périmètre sécurisé et une plateforme d’observation. C’est l’endroit idéal pour comprendre l’ensemble du site et observer le réseau de sillons ainsi que l’orientation des entailles creusées par l’érosion.

Lors d’une escapade à Marchal, au cœur du Géoparc de Grenade, il est également indispensable de visiter l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation pour sa richesse historique, ainsi que le palais des Gallardos.

Marchal résume une idée peu commune: le paysage n’est pas un décor immobile, mais un processus en constante évolution. Depuis le village, en observant ses grottes et ses falaises, puis depuis le belvédère où le relief se transforme en véritable carte naturelle, les Cárcavas montrent comment l’eau a patiemment sculpté ces «mauvaises terres» et comment les habitants ont appris à vivre avec elles. Un lieu idéal pour contempler le territoire avec lenteur: d’abord comme une forme géologique, puis comme une histoire humaine.

Vous pouvez lire cet article en espagnol et en anglais

En 2026, il ne compte pas moins de 677 plages Pavillon Bleu, soit 35 de plus que l’année précédente. Son meilleur résultat depuis la création de cette initiative environnementale! Même si 12 plages ont perdu leur distinction, beaucoup d’autres l’obtiennent ou la récupèrent, élargissant encore davantage la carte des plages récompensées. Choisir laquelle visiter n’est pas simple, mais ces 10 plages Pavillon Bleu sont un excellent point de départ.

10 magnifiques plages Pavillon Bleu en Espagne

Plage de Porcía, Asturies

Située dans la commune asturienne d’El Franco, la Plage de Porcía fait partie des grandes nouveautés de la saison: elle rejoint pour la première fois la liste des plages Pavillon Bleu. Les Asturies comptent désormais 16 plages distinguées grâce à l’ajout de Porcía et Navia.

Ce lieu est particulièrement photogénique. Porcía se distingue par sa forme triangulaire et son emplacement à l’embouchure de la rivière Porcía. Elle mêle sable, galets et formations rocheuses très visibles à marée basse. Son paysage changeant reflète parfaitement le caractère nature sauvage de la côte cantabrique.

Plage de Las Burras, Grande Canarie

Cette plage de Grande Canarie, qui combine confort touristique et ambiance détendue, reçoit pour la première fois le Pavillon Bleu cette année. Cette reconnaissance met en valeur la qualité de son eau, la sécurité, ses services, son accessibilité et sa gestion environnementale. Son sable fin et doré ainsi que ses eaux généralement calmes grâce à la digue qui la protège en font une option idéale pour les familles. Cette plage urbaine dispose également de douches, d’un service de nettoyage et de locations de hamacs et parasols.

Crique El Racó, Alicante

La province d’Alicante gagne un autre Pavillon Bleu avec la cala El Racó, à Calp, une petite crique idéale pour la plongée ou la pêche. Selon les informations touristiques locales, elle possède même un sentier sous-marin adapté. Avec ses eaux calmes, le paysage est dominé par l’impressionnant Peñón de Ifach.

Plage de Silgar, Pontevedra

Sanxenxo, dans la province de Pontevedra, est l’une des communes espagnoles comptant le plus de Pavillons Bleus, et la plage de Silgar est l’une des plus célèbres. Longue d’environ 600 mètres et composée de sable fin, cette plage urbaine centrale est très fréquentée en été. Hors saison, elle devient beaucoup plus paisible, parfaite pour nager ou se détendre au soleil. Elle offre aussi de nombreux services, avec plusieurs bars et la possibilité de louer des transats et des hamacs pour se relaxer en écoutant le bruit de la mer.

Plage de Sancti Petri, Cadix

La plage de Sancti Petri se trouve à côté de l’ancien village de pêcheurs du même nom, à Chiclana de la Frontera, dans la province de Cadix. Les murs du village sont décorés de fresques rendant hommage à la mer. Bordée de dunes et offrant une vue sur le château de Sancti Petri, elle est située dans le superbe parc naturel de la baie de Cadix. Juste à côté se trouve également la plage de la Barrosa, idéale pour varier les paysages ou faire de longues promenades. Les environs regorgent aussi de restaurants de pêcheurs où déguster des spécialités venues de la mer.

Plage de Isla Canela, Huelva

Isla Canela est une plage Pavillon Bleu située à cinq kilomètres d’Ayamonte. Son sable doré et fin s’étend sur plus de 5 km au cœur d’un paysage de marais, canaux et dunes naturelles qui lui donnent des airs de plage paradisiaque. Ses eaux calmes et son immense plage en font un lieu parfait pour la baignade ou les sports nautiques comme le snorkeling, le kitesurf ou le windsurf.

Plage de Concha de Artedo, Asturies

Cette belle plage de Cudillero possède une particularité: elle est divisée en deux zones très différentes, une partie de galets ronds et une autre de sable à marée basse. Idéale pour tous les goûts! Longue de 700 mètres, elle est abritée et entourée d’un paysage spectaculaire.

La pêche sportive et la plongée y sont très populaires. Pour les plongeurs, les falaises de Punta Austera, où l’on peut observer des éponges et des gorgones, sont particulièrement recommandées. La plage constitue également une étape incontournable du chemin de Saint-Jacques, surtout entre Cudillero et Luarca.

Plage de Butihondo, Fuerteventura

Pour ceux qui souhaitent pratiquer le naturisme, Butihondo est l’une des meilleures plages Pavillon Bleu pour cela. Située près de Morro Jable, au sud de Fuerteventura, elle s’étend sur trois kilomètres divisés en plusieurs sections. Ses eaux turquoise et son sable doré lui donnent un aspect presque tropical. L’offre touristique y est variée, avec des bars de plage, des appartements, des hôtels, des parkings et des entreprises de sports nautiques.

Plage del Cavet, Tarragone

La platja del Cavet est légèrement éloignée du centre urbain de Cambrils, ce qui la rend moins fréquentée que d’autres plages, un véritable atout pour beaucoup. Le sable de cette plage Pavillon Bleu s’étend sur environ 700 mètres. Bien qu’elle soit principalement sablonneuse, elle possède aussi des zones rocheuses parfaites pour le snorkeling. Comme beaucoup de plages, elle dispose de nombreux services: location de transats et parasols, toilettes, maîtres-nageurs et écoles de sports nautiques.

Plage de Poniente, Murcia

Située dans la commune d’Águilas, dans la région de Murcie, la plage de Poniente est une plage urbaine composée de sable et de gravier. Longue de plus d’un kilomètre, elle est idéale pour ceux qui recherchent des eaux plus chaudes. Elle dispose également de tous les services nécessaires pour en profiter au maximum: bars de plage, douches, passerelles, maîtres-nageurs et vestiaires, entre autres. Enfin, il est important de souligner qu’elle est particulièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

En résumé, l’Espagne regorge de plages Pavillon Bleu, de grandes étendues de sables urbaines aux petites criques entourées de nature. Il ne reste plus qu’à choisir celle qui correspond le mieux à votre prochaine escapade. Concernant chaque communauté autonome, la Communauté valencienne conserve sa première place avec 151 plages récompensées, suivie de l’Andalousie avec 143, de la Galice avec 118 et de la Catalogne avec 101. Les Canaries comptent 52 plages distinguées, les Baléares et la région de Murcie 33 chacune, les Asturies 16, la Cantabrie 11 et l’Estrémadure 8.

Vous pouvez lire cet article en espagnol.

Tout commença à Paris, chez Rodin. Lors d’une conversation entre les deux amis, Zuloaga évoqua son désir de se rendre en Espagne pour acheter une œuvre de l'artiste qu’il admirait tant : El Greco. Rodin répondit aussitôt : « Je vous accompagne ! » Ainsi, le 3 juin 1905, Rodin et Zuloaga, accompagnés du collectionneur russe Ivan Shchukin, montèrent à bord du Sud Express en direction de Madrid.

Madrid, le premier hommage à Rodin 

L’arrivée de Rodin à Madrid suscita une grande effervescence. Le sculpteur était déjà l’une des grandes figures de l’art européen, auteur d’œuvres comme Le Penseur, et sa présence dans la capitale espagnole attira l’attention des artistes, écrivains et journalistes de l’époque.

Pendant ces quelques jours, Zuloaga voulut lui faire découvrir des lieux incontournables de Madrid et de ses environs. Musée du Prado, Monastère de l’Escurial, Tolède et Illescas faisaient partie de l’itinéraire artistique imaginé par le peintre pour son ami.

Le 8 juin, un grand banquet fut organisé au restaurant La Huerta en l’honneur du sculpteur français. Environ 130 personnalités du monde culturel de l’époque y assistèrent, parmi lesquelles le directeur du Prado, José Villegas ; des artistes comme José Moreno Carbonero ; l’écrivain Pío Baroja ; le dramaturge Joaquín Dicenta ; ainsi qu’Ignacio et son oncle, le céramiste Daniel Zuloaga.

Plusieurs toasts furent portés en l’honneur de Rodin. L’un des plus mémorables fut celui du journaliste Mariano de Cavia:

«Permettez-moi, mes amis, de lever mon verre à Rodin, lui qui enferma la pensée dans la pierre».

En route vers Tolède : El Greco et une frayeur inattendue 

L’un des principaux objectifs du voyage était Tolède. Zuloaga souhaitait partager avec Rodin sa passion pour les œuvres d’El Greco conservées à Tolède et à Illescas, des peintures qui avaient profondément marqué sa manière de concevoir l’art. Pour le peintre basque, El Greco était un maître moderne avant l’heure.

Cependant, le trajet vers Tolède donna lieu à l’une des anecdotes les plus marquantes du voyage. Près d’Esquivias, l’automobile dans laquelle ils voyageaient renversa accidentellement un homme monté sur une mule. La frayeur fut immense. Rodin, profondément bouleversé, donna au blessé tout l’argent qu’il avait sur lui : « environ huit cents ou neuf cents pesetas », selon le critique Juan de la Encina, qui rapporta l'épisode des années plus tard.

Une fois à Tolède, Zuloaga tenta de transmettre à Rodin son enthousiasme pour El Greco. Il voulait que son ami comprenne la force spirituelle de ses figures, l’intensité de ses compositions et la liberté picturale du maître crétois. Mais Rodin ne fut pas convaincu. Selon les souvenirs de Zuloaga, lorsqu’ils parlaient d’El Greco, le sculpteur répondait d’un catégorique: « Pas du tout ! »

Curieusement, Rodin fut davantage fasciné par d’autres aspects du voyage : les paysages castillans, le vin local, le pain noir et la cuisine des tavernes.

Séville et la découverte du flamenco 

Dans la nuit du 8 juin, après le banquet madrilène, Zuloaga et Rodin poursuivirent leur voyage vers Séville. Ils séjournèrent à l’hôtel Inglaterra et parcoururent le quartier de Triana, l’un des lieux les plus liés à la tradition flamenca.

C’est à Séville que Rodin vécut l’une des expériences les plus marquantes de son voyage : une fête flamenca. Le sculpteur fut fasciné par le mouvement des danseuses, la liberté de leurs gestes et la puissance de la danse andalouse. Des années plus tard, Jacques Vilain, directeur du Musée Rodin de Paris, expliqua que le sculpteur avait été séduit par « la danse andalouse, la liberté et la grâce avec lesquelles se mouvaient les danseurs ».

On ne peut pas affirmer que Rodin ait directement reproduit ces figures dans ses œuvres. Mais il est facile d’imaginer que les corps en mouvement, l’énergie et l’émotion du flamenco l’aient profondément marqué. Après tout, sa sculpture cherchait précisément cela : capturer la tension d’un corps, d’un geste, d’une force intérieure.

Cordoue et l’achat d’une œuvre d’El Greco 

Après Séville, le voyage se poursuivit vers Cordoue. C’est là que Zuloaga acheta l’une des œuvres les plus importantes de sa collection : La Vision de saint Jean, également connue sous les noms de Vision de l’Apocalypse ou Ouverture du cinquième sceau, d'El Greco.

Le tableau connut ensuite une histoire remarquable. Zuloaga l’intégra à l’arrière-plan de son œuvre Mes amis, en hommage au peintre qu’il admirait tant, et l’exposa également dans son atelier parisien. Plusieurs artistes de l’époque purent y admirer la toile, parmi lesquels Pablo Picasso, pour qui Zuloaga joua un rôle important lors de ses débuts à Paris.

Cette œuvre a été associée à l’univers visuel qui aurait pu influencer Picasso lors de la création des Demoiselles d’Avignon, une peinture révolutionnaire qui marqua un tournant dans l’histoire de l’art moderne. Ainsi, un achat réalisé pendant ce voyage relia finalement El Greco, Zuloaga, Rodin et Picasso dans une même histoire artistique.

Une amitié entre admiration et désaccord 

Ce voyage fut marqué par un débat permanent autour d’El Greco. Zuloaga tentait de convaincre son ami de la grandeur du maître crétois, tandis que Rodin résistait, débattait, observait et se laissait davantage surprendre par d’autres aspects de l’Espagne : ses paysages, ses tavernes, sa gastronomie, son vin et le mouvement des danseuses flamencas.

Avec le temps, comme le raconta lui-même Zuloaga, Rodin commença à regarder l’œuvre d’El Greco autrement. De retour à Paris, le sculpteur visitait souvent l’atelier du peintre basque et restait longtemps à contempler la célèbre Vision de l’Apocalypse. Jusqu’au jour où il lui confia : « Elle commence à me plaire ».

C’était peut-être là la véritable fin du voyage. Il ne s’acheva ni à Madrid, ni à Tolède, ni à Séville ou à Cordoue, mais dans un atelier parisien, lorsque Rodin commença enfin à comprendre ce que Zuloaga avait voulu lui montrer depuis le début.

Ce voyage éclair à travers l’Espagne fut une immersion dans l’Espagne qui fascinait Zuloaga : celle de la Castille, de l’Andalousie, des villes chargées d’histoire, des tavernes, du flamenco et des grands maîtres. Une Espagne qui, vue à travers les yeux de deux grands artistes, devint une petite aventure inoubliable.

Vous pouvez lire cet article en espagnol et en anglais.

Les traditions gastronomiques espagnoles reflètent un riche héritage culturel ainsi qu’une longue histoire de diversité et de créativité. Grâce à sa situation géographique privilégiée, la péninsule Ibérique a hérité de nombreux produits issus des échanges alimentaires qui existaient depuis l’Antiquité. Sur cette base méditerranéenne, où l’huile d’olive, les olives, le pain ou encore le vin occupaient déjà une place centrale, de nouvelles influences culturelles se sont progressivement installées. Cela, ajouté à la proximité avec l’Afrique et au passage des Maures sur le territoire, a donné à la cuisine espagnole une forte influence andalouse.

L’empreinte andalouse

Durant le Moyen Âge, l’arrivée des Maures dans la péninsule Ibérique a marqué un tournant dans l’alimentation. En effet, ils ont introduit de nouvelles techniques agricoles ainsi que de nouveaux produits et cultures jusque-là inexistants sur notre territoire. Avant leur arrivée, l’alimentation était plus limitée et reposait principalement sur quelques produits essentiels, comme les céréales et la vigne.

Les Arabes ont introduit des produits aussi importants que le riz, le safran, le sucre, les agrumes comme les oranges et les citrons, les aubergines, les épinards et les fruits secs, entre autres. Ils ont également laissé une cuisine plus aromatique et épicée. Pour les plus gourmands, l’influence andalouse a aussi introduit des associations sucrées-salées, comme les pâtisseries aux amandes et d’autres produits encore utilisés aujourd’hui dans notre pâtisserie. Cette influence culturelle n’a pas seulement enrichi les réserves alimentaires de la péninsule, elle a changé à jamais la manière de cuisiner dans une grande partie de l’Espagne.

L’héritage des Amériques

Après l’arrivée des Européens en Amérique, l’impact gastronomique en Espagne a été révolutionnaire. Les produits venus des territoires du Nouveau Monde se sont rapidement intégrés à la cuisine espagnole. Des ingrédients comme la tomate, le poivron, la pomme de terre, le maïs, la vanille et le chocolat ont complètement transformé la cuisine de la péninsule.

Le gaspacho actuel ne se conçoit pas sans tomate, tout comme la tortilla de pommes de terre, qui dépend d’un autre produit venu d’Amérique. Il en va de même pour les sofritos, les ragoûts et les sauces espagnoles qui reposent aujourd’hui sur des ingrédients comme la tomate et le poivron. Tous ces nouveaux produits ont transformé les recettes traditionnelles et ouvert de nouvelles possibilités culinaires. Avec le temps, ils ont cessé d’être perçus comme étrangers pour faire partie intégrante du répertoire culinaire quotidien. Ils n’ont pas remplacé la tradition antérieure, mais s’y sont intégrés jusqu’à devenir indispensables.

Une cuisine mondiale

Les influences étrangères ne relèvent pas uniquement du passé: elles continuent de façonner la cuisine espagnole contemporaine. La présence des communautés françaises, italiennes et flamandes a laissé une empreinte dans la pâtisserie et les plats les plus raffinés. La France a particulièrement influencé la cuisine d’élite, la professionnalisation des recueils de recettes ainsi que certaines techniques et sauces.

Plus récemment, la mondialisation a apporté de nouvelles techniques et de nouveaux ingrédients, principalement venus d’Asie et d’Amérique latine. Des ingrédients comme le soja, le gingembre, l’avocat ou certaines préparations fusion font désormais partie de nombreux restaurants et foyers, tout comme les algues ou les produits crus. La cuisine espagnole actuelle continue de réinterpréter ce qui vient d’ailleurs.

La gastronomie espagnole est le résultat de siècles de métissages culturels: l’influence andalouse, l’arrivée de produits américains et les échanges avec d’autres cuisines européennes et mondiales ont enrichi sa personnalité. Son authenticité ne réside pas dans sa pureté, mais dans sa capacité à intégrer et à réinterpréter ce qui vient de l’extérieur.

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Marché La Boquería

Au cœur de la Rambla de Barcelone, se trouve le plus grand marché de Catalogne: le marché de San José. Plus connu sous le nom de La Boquería, il compte environ 300 étals proposant toutes sortes de produits locaux et internationaux. On peut y acheter des aliments régionaux et exotiques, et même emporter des plats préparés. Au-delà d’être un grand marché, c’est aussi une attraction touristique et un objet d’étude sur l’évolution et les défis auxquels sont confrontés les marchés traditionnels.

Marché central de Valence

Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du modernisme valencien, le marché central de Valence se situe sur la place Ciudad de Brujas. Il offre une expérience gastronomique multisensorielle et une immersion profonde dans la culture locale. Son architecture moder niste impressionnante, avec une structure en fer forgé décorée d’azulejos colorés et de vitraux, en fait une expérience à la fois culinaire et artistique.

Marché San Miguel (Madrid)

Classé Bien d’Intérêt Culturel, ce marché est le plus emblématique de la capitale. Construit en 1912 dans un style d’architecture métallique, ce bâtiment moderniste abrite une grande variété de stands où l’on peut déguster des tapas ou faire ses courses. L’objectif de ce marché central est de rapprocher le consommateur des meilleurs produits du moment, avec une offre axée sur les produits de saison.

Marché de Saint-Jacques de Compostelle

Le marché de Saint-Jacques-de-Compostelle est le deuxième lieu le plus visité de la ville, après la cathédrale. Sa richesse d’arômes et de saveurs représente à la perfection la gastronomie galicienne. Les fruits de mer frais venus de l’Atlantique et les couleurs éclatantes des fruits et légumes invitent à se perdre entre les étals. Percebes, poulpe ou huîtres figurent parmi les produits phares de ce marché emblématique où profiter de la gastronomie locale.

Marché central d’Atarazanas (Malaga)

Classé Bien d’Intérêt Culturel en 1979, ce grand marché est l’un des bâtiments les plus représentatifs de l’architecture du XIXe siècle à Malaga. Le terme «atarazanas» vient de l’arabe et signifie «lieu où l’on répare les bateaux», car c’est ici que se trouvaient des chantiers navals nasrides au XIVe siècle sous domination musulmane. Son intérieur animé est l’endroit parfait pour acheter des produits frais, déguster du poisson frit ou simplement se promener parmi les étals.

Marché La Ribera (Bilbao)

Situé dans la vieille ville de Bilbao, au bord de la rivière Nervión, c’est l’un des plus grands marchés couverts d’Europe et le plus complet au monde selon le Guinness World Records publié en 1990. Répartis sur trois étages, ses stands traditionnels offrent une grande variété de produits frais locaux, ainsi qu’un espace gastronomique pour consommer les délicieux mets élaborés et cuisinés sur place. Son intérieur rappelle celui d’une usine, avec de grands espaces ouverts sans colonnes, mais votre regard sera immédiatement attiré par une immense verrière qui inonde de lumière tout l’édifice.

Marché de Triana (Séville)

Le marché de Triana est l’un des plus populaires et reconnus de Séville. Situé sur la place de l’Altozano, à côté du pont de Triana qui relie le quartier au centre historique, il séduit autant par son emplacement stratégique que par la qualité et la diversité de ses produits. La bonne ambiance est présente dans chaque recoin. Non seulement vous vivrez une expérience visuelle, olfactive et gustative, mais vous pourrez aussi assister à des spectacles de flamenco dans une petite salle intégrée au marché.

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Une véritable oasis culturelle en Europe: à la découverte d’Elche

Lorsque l’on évoque la ville d’Elche, la première chose qui vient à l’esprit est sa puissante industrie de la chaussure, l’une des plus importantes d’Europe, notamment à l’origine de marques reconnues à l’international. Pourtant, c’est aussi une ville à l’identité singulière, qui possède une richesse culturelle de tout premier plan.

La capitale du Baix Vinalopó dont l’histoire remonte au Ve siècle avant J.-C. mêle diverses traditions. Et il ne s’agit pas de simples reliques du passé puisque la ville continue de les faire vivre avec une véritable passion méditerranéenne.

Il vaut la peine de découvrir les trois éléments présentés ci-dessous, qui ont valu à la ville la reconnaissance de l’Unesco.

La palmeraie d’Elche, un verger chargé d’histoire

La Palmeraie d’Elche n’est pas seulement la plus grande palmeraie d’Europe, c’est aussi un exemple exceptionnel de paysage culturel andalou. Ses plus de 200 000 palmiers-dattiers forment une oasis urbaine qui entoure la ville et symbolise la fusion entre l’ingénierie agricole islamique et la beauté du paysage méditerranéen.

Cette palmeraie est une véritable rareté en Europe, digne d’un conte des Mille et Une Nuits, avec ses ingénieux canaux d’irrigation et des lieux emblématiques comme le Huerto del Cura : un délicieux jardin botanique où l’on se promène parmi les paons et les tortues, à l’ombre de palmiers qui s’élèvent depuis les Xe et XIe siècles.

Le Misteri d’Elx, un théâtre médiéval toujours vivant

Déclaré par l’Unesco «Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité» en 2001, le Misteri d’Elx remonte au XVe siècle et constitue un véritable symbole de l’identité locale. Cette œuvre théâtrale religieuse est représentée dans la basilique Sainte-Marie chaque 14 et 15 août, et c’est un événement majeur.

Plus qu’un spectacle, c’est presque un rituel auquel participe toute la population. L’œuvre est entièrement chantée, et les mêmes textes subsistent depuis des siècles. L’émotion de tout un peuple se ressent chaque été et atteint son apogée lors d’un moment final mémorable: le Couronnement.

MÉMOIRE DU QUOTIDIEN AU MUSÉE SCOLAIRE DE PUSOL

Le Musée scolaire de Pusol est le grand méconnu, mais non le moins révélateur. Situé dans le hameau rural qui lui donne son nom, cet espace pionnier unit éducation et patrimoine d’une manière unique, ce qui lui a valu prix et distinctions.

Reconnu par l’Unesco en 2009 comme exemple de bonnes pratiques, il se distingue par son précieux héritage ethnographique : la vie rurale, les métiers et les traditions y reprennent vie. Né de l’initiative de ses propres élèves, le musée est aujourd’hui la mémoire vivante d’Elche et de tout son territoire.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Jusqu’à l’automne dernier, où j’ai finalement organisé un voyage de plusieurs jours pour découvrir quelques-unes des grandes rivières aragonaises: l’Aragón, l’Aragón Subordán, le Gállego, l’Ara et le Cinca.

Et honnêtement, cela faisait longtemps qu’une destination européenne ne m’avait pas autant surpris. Ce qui impressionne d’abord en Aragon, c’est cette sensation d’espace et de tranquillité. Des kilomètres de rivière complètement vides, des eaux transparentes, de grandes vallées et l’impression constante de pêcher dans des endroits encore très peu exploités.

Les truites, en plus, sont des truites méditerranéennes 100 % autochtones. Et c’est précisément là que réside une grande partie du charme.

Le vrai problème quand on veut pêcher en Aragon en venant de l’étranger

Avant de réserver le voyage, je me suis retrouvé face à une grande difficulté: obtenir les permis pour les cotos sociaux de pêche. Au début, je pensais qu’il suffisait d’acheter une licence en ligne et de choisir la rivière. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée.

Les meilleurs secteurs fonctionnent avec les fameux «cotos sociales», avec un nombre de permis journaliers très limité, gérés via une plateforme officielle assez compliquée. En plus, cette plateforme fonctionne mal si l’on ne possède pas de DNI espagnol ou de NIE, et certains paiements ne peuvent être réalisés qu’avec des banques partenaires de l’administration aragonaise.

Après avoir passé des heures à lire des règlements, des forums et des sites officiels, j’ai fini par comprendre pourquoi l’Aragon reste encore une destination assez méconnue hors d’Espagne.

Et honnêtement, je pense que cette difficulté d’accès, associée à la politique généralisée de no-kill et au gros travail de restauration des populations autochtones, a énormément aidé à préserver la qualité des rivières et des truites sauvages.

Heureusement, pendant la préparation du voyage, j’ai fini par trouver une agence locale spécialisée qui réglait exactement ce problème. Son responsable, Adrián Satué, qui parle parfaitement français, s’est occupé de:

• gérer tous les permis et licences
• m’indiquer les limites amont et aval de chaque coto
• me recommander chaque jour les meilleurs secteurs selon les débits et les conditions
• organiser mon hébergement

J’ai d’ailleurs été le premier client à séjourner dans sa nouvelle maison de tourisme rural à Navasa, située juste à côté de sa propre maison. Chaque soir, il passait discuter de la journée et préparer celle du lendemain.

Il s’est également occupé de:

• me faciliter l’accès à certains des meilleurs cotos de la région
• et me conseiller techniquement selon les rivières et les conditions

Et sincèrement, sans cette aide, je n’aurais probablement jamais pu pêcher certains des meilleurs secteurs du voyage.

Je vous recommande de visiter son site web consacré à la pêche en Aragon: https://pechemoucheespagne.fr/peche-a-la-mouche-en-aragon/

Ce qui m’a le plus surpris dans la pêche en Aragon

La grande surprise a été de découvrir que l’Aragon offre en réalité deux types de pêche complètement différents. D’un côté, il y a les rivières de moyenne et haute montagne: des torrents rapides descendant du versant sud des Pyrénées, avec une eau froide et des truites petites ou moyennes. Ici, la pêche en sèche domine clairement.

Dans ces secteurs, j’ai principalement utilisé des cannes légères en soie de 3 et 4, parfaites pour cette pêche technique et rapide.

Mais l’Aragon possède aussi une autre facette complètement différente. Dans les zones moyennes et basses, surtout sur certaines rivières régulées ou certains secteurs mixtes, on trouve des eaux lentes et profondes, de longues veines et des truites beaucoup plus grosses.

Dans ces secteurs, j’ai pêché principalement au fil avec des cannes longues de 10 et 11 pieds. J’ai aussi utilisé de petits streamers et, certains jours, pratiqué un peu le spinning avec de petits poissons nageurs, toujours avec hameçon simple sans ardillon.

Le plus intéressant, c’est qu’en à peine une heure de voiture depuis la maison rurale d’Adrián à Navasa, on peut passer d’un petit torrent pyrénéen parfait pour la sèche à une grande rivière profonde où chaque dérive peut cacher une très grosse truite.

La réglementation est stricte :

• uniquement des hameçons simples sans ardillon
• interdiction totale des appâts naturels
• semelles en feutre interdites

En plus, les contrôles sont fréquents. Pendant plusieurs jours, j’ai vu des gardes effectuer des contrôles sur différents secteurs.

Mes rivières préférées pour pêcher en Aragon

Rivière Aragón

Sur les douze jours passés à pêcher en Aragon, j’en ai consacré trois à la rivière Aragón. Et c’est précisément ici que j’ai capturé les plus grosses truites du voyage, dont deux poissons dépassant les 60 centimètres.

Avant mon arrivée, plusieurs jours de pluie avaient touché la région et beaucoup de rivières étaient fortes, mais l’Aragón, dans sa partie basse, présentait un débit parfait: légèrement teinté, avec cette couleur grisâtre qui active souvent les grosses truites après l’été.

Pendant les mois les plus chauds, les températures élevées affectent beaucoup cette rivière et les truites deviennent peu actives. Mais avec la montée des eaux et la baisse des températures, le fleuve retrouvait énormément d’activité.

Je n’ai pas trouvé une très forte densité de poissons, mais des truites de belle taille et complètement sauvages. J’ai surtout pêché le coto sportif du Canal de Berdún, à Puente la Reina, ainsi que plusieurs secteurs entre Santa Cilia et Jaca.

Une des choses qui m’a le plus marqué est la quantité de vie présente dans la rivière. Il y avait énormément de poissons fourrage, des écrevisses, et j’ai même vu des loutres et des castors. Les truites de l’Aragón sont également particulièrement belles, avec des motifs très marqués et une coloration très typique.

Pendant une journée, j’ai discuté avec un garde local qui m’a expliqué comment les populations de truites s’amélioraient progressivement grâce au travail de conservation et à l’utilisation de boîtes-vivier avec des lignées méditerranéennes autochtones provenant de la pisciculture de Planduviar.

Rivière Aragón Subordán

L’Aragón Subordán a été la rivière la plus occidentale que j’ai pêchée pendant le voyage. Depuis la maison rurale d’Adrián, il fallait environ 35 minutes de voiture à travers une vallée très tranquille, avec beaucoup d’élevage et très peu de tourisme.

C’est une rivière caractérisée par la couleur rougeâtre des terres de la région, ce qui donne un paysage assez différent du reste des rivières que j’ai pêchées en Aragon.

Les secteurs les plus connus sont les cotos de Hecho et Embún. Plus en amont se trouve aussi le coto d’Oza, même si les truites y sont souvent petites et que le débit souffre beaucoup de l’étiage estival.

Parmi tous ces secteurs, le meilleur que j’ai pêché est probablement celui de Hecho. Plusieurs pêcheurs locaux m’ont expliqué qu’en automne, de grosses truites remontent parfois depuis Yesa pour préparer la reproduction, surtout les années humides.

C’est une rivière très amusante à pêcher, car elle permet différentes approches. J’y ai surtout pêché en sèche, en tandem et à la nymphe légère.

La première fois, je n’ai pas eu de chance, car l’eau était complètement rouge après les pluies et les conditions étaient très difficiles. Mais le dernier jour du voyage, j’y suis retourné et les conditions avaient complètement changé. À midi surtout, j’ai vécu de très bons moments en sèche, avec de nombreuses truites actives en surface.

La plupart des poissons capturés faisaient entre 25 et 35 centimètres. Je n’ai pas pris de grosse truite.

Rivière Gállego

Comme Adrián me l’avait expliqué, le Gállego est une rivière avec beaucoup de variations de débit dues à l’hydroélectricité, à la demande énergétique et à l’irrigation. J’ai eu la chance de le trouver avec un débit assez stable et des eaux grisâtres.

C’est une rivière de taille moyenne à grande, avec une apparence de rivière à grosses truites, même si je n’ai pas réussi à en sortir une. J’ai quand même ferré une grosse truite arc-en-ciel que j’ai finalement perdue. C’est une chose assez rare, car Adrián m’a expliqué qu’il n’y avait normalement pas d’arc-en-ciel dans le fleuve, même si quelques gros poissons s’échappent parfois de la pisciculture d’Oliván.

Pendant la journée, j’ai capturé des truites de différentes tailles, sans grande quantité. Le meilleur moment est arrivé en fin de soirée, quand les poissons ont commencé à monter davantage en surface. Je n’ai consacré qu’une journée à cette rivière, plus précisément sur le coto d’Oliván, entre le pont d’Oliván et la zone d’Escuer.

Rivière Ara

L’Ara est probablement la rivière la plus sauvage que j’ai pêchée pendant le voyage. Beaucoup de gens m’avaient dit qu’il s’agissait de la dernière grande rivière pyrénéenne sans barrage ni régulation, et honnêtement, cela se voit immédiatement. Elle prend naissance près d’Ordesa et possède des eaux très claires et bleutées, ainsi que des paysages spectaculaires.

J’ai pêché une journée sur le coto de Fiscal et une autre sur celui de Broto. Je ne suis pas allé à Bujaruelo, car on m’a dit qu’il y avait souvent beaucoup de monde et des truites petites. J’ai donc préféré des secteurs plus tranquilles et sauvages.

La rivière avait un débit moyen à fort, mais malgré cela j’ai très bien pêché. J’ai été surpris de pouvoir encore bien pêcher en sèche en octobre. C’est une rivière très amusante pour la sèche et le tandem, avec des truites petites et moyennes, mais assez techniques.

Personnellement, j’ai énormément aimé cette rivière parce que j’apprécie les cours d’eau exigeants et les truites difficiles. La zone où j’ai pris le plus de poissons se trouvait près du pont de Ligüerre de Cinca.

Rivière Cinca

J’ai consacré trois journées assez différentes au Cinca. La première s’est déroulée sur le coto sportif du Grado, à Aínsa. Je n’ai pas pris beaucoup de truites, mais certaines étaient vraiment grosses. Adrián m’avait conseillé plusieurs fosses précises dans la partie haute du secteur, et il avait vu juste.

Même si la rivière est régulée et que le paysage est moins beau que dans d’autres vallées pyrénéennes, j’ai été surpris par la taille de certaines truites.

J’ai aussi pêché le coto de la Güerda. Ce jour-là, le débit était beaucoup trop bas pendant plusieurs heures et les poissons bougeaient très peu. Plus tard, quand l’eau est remontée légèrement, j’ai eu un très bon moment à la nymphe et j’ai même ferré une grosse truite qui a fini par casser. J’ai surtout pêché la partie haute du coto, sous Escalona.

Le troisième jour, je suis allé au coto de la Fortunada, que j’ai beaucoup aimé pour la pêche en sèche. C’est un secteur encaissé, très amusant, avec des truites petites et moyennes, mais très actives.

Adrián m’a aussi déconseillé le coto de Bielsa, car cette année un déversement toxique provenant d’un camion-citerne a provoqué une forte mortalité de truites, et la rivière mettra du temps à se rétablir.

Le Cinca est également une rivière très liée à l’histoire hydroélectrique des Pyrénées. On y trouve beaucoup de centrales et de villages construits autour d’elles, comme La Fortunada, où sont venus travailler des habitants de nombreuses régions d’Espagne, notamment d’Andalousie.

Comment venir pêcher en Aragon depuis la France

L’Aragon est très proche de la France et il est assez facile d’y venir pour quelques jours de pêche. Beaucoup de pêcheurs français viennent directement en voiture:

• par le Portalet
• ou par le tunnel de Bielsa-Aragnouet

Dans mon cas, comme j’habite près de Paris, j’ai préféré venir en avion. J’ai volé jusqu’à Barcelone, puis pris un train AVE jusqu’à Saragosse. Le trajet en train à grande vitesse depuis Barcelone a duré environ 1 h 25.

À Saragosse, j’ai loué une voiture et, en environ 1 h 20, je suis arrivé à Navasa, où j’ai séjourné pendant tout le voyage.

Depuis là, j’ai pu rejoindre facilement toutes les rivières que je voulais pêcher: Aragón, Aragón Subordán, Gállego, Ara et Cinca.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Pêche Mouche.

Comment accéder à l’île de San Nicolás ?

Pour se rendre à l’île de San Nicolás, il faut d’abord rejoindre Lekeitio, à environ une heure de route de Bilbao et une heure quinze de San Sebastian. Ensuite, direction le port. À marée haute, l’île flotte face au port de pêche de Lekeitio. Mais à marée basse, le paysage se transforme totalement : l’île devient alors une élévation de terre couverte de végétation, située au bout d’une plage. Dans les deux cas, elle reste l’un des principaux attraits touristiques de ce village de Biscaye.

Comme dit précédemment, il est essentiel de vérifier les horaires de marée haute et de marée basse pour accéder à l’île de San Nicolás. Connaître le moment exact auquel la mer atteint son niveau maximum et également son niveau minimum permet d’éviter de rester bloqué sur l’île ! À titre d’information, les deux phénomènes se produisent environ toutes les 12 heures et 25 minutes.

Cela étant dit, c’est le moment de présenter les deux options possibles pour rejoindre l’île de San Nicolás. La première est en traversant une digue en pierre recouverte de mousse glissante, reliant l’île de Garraitz à la plage d’Isuntza. Construite à l’origine pour protéger le port des sédiments du fleuve Lea, dont l’embouchure se situe à côté, elle sert aujourd’hui d’accès à l’île. Il faut souligner que le trajet doit se faire avec des chaussures adaptées pour éviter toute chute.

La deuxième option pour se rendre à l’île de San Nicolás consiste à marcher sur la plage de Karraspio. Il s’agit de la plus grande des deux plages mentionnées et aussi du chemin le plus sûr pour accéder à cette petite et curieuse île de la mer Cantabrique.

Dans tous les cas, les deux options sont possibles seulement à marée basse. Il faut absolument s’informer sur l’heure à laquelle la marée descend mais aussi remonte. Cela est primordial pour éviter des ennuis si vous passez trop de temps sur l’île de San Nicolás et découvrez que les deux voies d’accès sont couvertes d’eau sur le chemin du retour. Cela représente un risque à cause de la température de l’eau comme mentionné plus haut, mais aussi à cause du danger que représentent les courants marins.

Que voir et faire sur l’île ?

Sans aucun doute, l’île de San Nicolás est parfaite pour une escapade depuis Bilbao, mais aussi pour un itinéraire de plusieurs jours au Pays basque. Il s’agit d’un lieu magique qui offre une image de carte postale si on l’observe depuis la côte et qui a aussi beaucoup à offrir !

Il s’agit d’une île à l’aspect sauvage qui est longue d’environ 250 mètres et est parfaite pour profiter de la nature. À marée basse, une petite plage apparaît. Pas de doute, il s’agit d’un des meilleurs plans à faire sur cette île proche de Bilbao. En effet, rien de mieux que se détendre sur le sable en respirant l’odeur des pins.

Il est aussi possible de faire une courte randonnée jusqu’au sommet  perché à 48 mètres d’altitude. D’ici, la vue sur la mer et le village de Lekeitio est spectaculaire. Les couchers de soleil y sont particulièrement impressionnants.

En montant vers le sommet de l’île de Garraitz, on découvre des traces de civilisations passées : moines franciscains, pirates et militaires ont occupé l’île. Les archéologues y ont trouvé de la poudre datant de la guerre d’indépendance, ainsi que des canons et des pièces de monnaie vieilles de plusieurs siècles. En 2019, l’île est ainsi devenue le premier parc archéologique du Pays basque.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent encore observer les vestiges d’une chapelle du XVIe siècle dédiée à Saint Nicolas, ainsi que ceux d’un fort et d’une ancienne muraille. Bien que ces structures soient en ruine, elles témoignent encore de l’histoire riche de ce lieu unique.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol.

En discutant avec Adrián, il m’a expliqué qu’une grande partie de cette méconnaissance venait des nombreuses contraintes administratives pour obtenir les permis de pêche en Castille-et-León. Finalement, beaucoup de pêcheurs et de guides français préfèrent se rendre dans des zones plus simples à organiser, notamment sur certaines rivières de Catalogne comme la Noguera Pallaresa, le Ter ou le Segre.

Et honnêtement, je pense que cela a fini par concentrer une forte pression de pêche sur ces rivières, tandis que León est resté un peu à l’écart. La province conserve encore aujourd’hui de nombreux secteurs très peu fréquentés.

Cette année, j’ai donc décidé d’y organiser deux séjours autoguidés de pêche avec Peche Mouche Espagne et Adrián Satué. Le premier a eu lieu à la mi-juin, et le second pendant la première semaine d’octobre.

En plus de toute l’organisation de la pêche, Adrián s’est également occupé, en tant qu’agence de voyage, de réserver les hébergements et de gérer toute la logistique du séjour. Quand on vient de France, cela facilite franchement les choses.

Lors des deux voyages, les premières journées se sont déroulées avec Ángel, un guide local qui travaille avec Adrián. Honnêtement, cela m’a beaucoup aidé à comprendre rapidement les rivières et la manière de les pêcher.

Ángel connaît parfaitement toute la région. Il a été très agréable pendant tout le séjour, et j’ai énormément appris à ses côtés durant les premiers jours.

Le seul petit inconvénient est qu’il parle uniquement espagnol et un peu anglais, même si, au final, nous avons réussi à très bien nous comprendre.

L’année précédente, j’avais déjà pêché en Aragón, et je pense sincèrement que les deux destinations se complètent parfaitement.

En Aragón, on trouve surtout des rivières pyrénéennes méditerranéennes, rapides et encaissées. À León, j’ai également retrouvé des rivières de montagne, mais généralement plus ouvertes et moins rapides. Surtout, j’y ai découvert une pêche complètement différente: de grandes rivières régulées, de longues veines profondes et les fameuses truites zébrées du bassin du Duero.

C’est probablement ce qui m’a le plus surpris à León: la diversité. En moins d’une heure de voiture, on peut passer d’une petite rivière parfaite pour la sèche à une grande rivière régulée idéale pour la nymphe au fil et les gros poissons.

De plus, plusieurs rivières régulées par barrage restent ouvertes jusqu’au 15 octobre, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, pêcheurs français, lorsque la saison est déjà pratiquement terminée en France.

Le problème pour pêcher à León quand on est français

Pour pêcher à León, il faut une licence de pêche, mais aussi des permis journaliers pour les cotos, qui sont justement les meilleurs parcours.

Le problème, c’est que tout le système est pensé principalement pour les pêcheurs espagnols. Il faut un DNI ou un NIE, et les démarches sont assez compliquées quand on vient de France.

Comme je connaissais déjà le fonctionnement grâce au voyage que j’avais fait l’année précédente en Aragón avec Adrián, j’ai directement décidé de repasser par Peche Mouche Espagne.

Et sincèrement, je pense que c’était la meilleure option.

Adrián s’est occupé de toute l’organisation:

• permis et licences
• hébergements
• planification quotidienne
• limites des cotos
• et recommandations selon les débits et les conditions

Tout a été organisé longtemps à l’avance. En septembre, nous avons discuté des dates, du nombre de jours de pêche et du type de rivières que je voulais découvrir.

À partir de là, Adrián a préparé tout le séjour et géré directement les permis.

Le plus intéressant, c’est que son entreprise travaille avec un système autorisé par la Junta de Castilla y León, qui permet de réserver de nombreux cotos avant même les tirages au sort généraux. En plus, pendant la saison, ils disposent également de quotas réservés aux entreprises touristiques.

Honnêtement, cela facilite énormément les choses pour les pêcheurs français qui veulent découvrir León sans se compliquer avec toute la partie administrative.

Pour découvrir les séjours guidés et autoguidés qu’ils proposent à León et en Castille-et-León, vous pouvez consulter cette page.

Mon premier voyage: juin et les rivières de montagne

La première semaine, je suis venu en juin. Pendant tout le séjour, j’ai été logé à l’Hotel Camino Real, près de León.

À cette époque, Adrián m’avait déjà expliqué que les grandes rivières régulées commencent à relâcher énormément d’eau des barrages pour l’irrigation. À partir de fin mai, il n’est généralement plus très intéressant de réserver beaucoup de cotos sur ces rivières, car les débits deviennent très élevés pendant une bonne partie de la saison.

Nous nous sommes donc concentrés principalement sur les rivières non régulées et de montagne:

• Curueño
• Torío
• Omaña
• Luna

La pêche s’est faite surtout en sèche et en tandem. Les rivières avaient encore beaucoup d’eau provenant de la fonte des neiges, et il y avait énormément d’activité.

Le Curueño est probablement la rivière qui m’a le plus plu techniquement. J’ai pêché une journée à Valdepiélago et une autre à Tolibia. C’était sans doute la rivière avec le moins d’eau parmi celles que j’ai pêchées en juin, mais justement, les coups du soir y étaient très amusants et la pêche assez technique.

Un de ces jours-là, je suis également allé à La Cándana de Curueño pour rendre visite à Tomás Gil, un éleveur de coqs de León. Il m’a expliqué tout le processus d’élevage et de sélection des coqs, et j’ai pu lui acheter de très belles plumes de coq de León pour le montage des mouches, à un prix très raisonnable.

Sur l’Omaña, j’ai pêché Omañuela et El Castillo. Je n’ai pratiquement vu aucune pression de pêche et je me suis énormément amusé, surtout en tandem.

Sur le Torío, j’ai pêché le coto de Felmín, et sincèrement, cela a été l’un de mes parcours préférés de tout le voyage.

L’autre grande rivière qui m’a marqué a été le Luna, et plus précisément le célèbre coto de Villafeliz.

Je ne l’ai pêché qu’une seule journée, mais je pense sincèrement que c’est la plus belle rivière de tout León. D’après ce qu’on m’a expliqué, c’est probablement aussi un des cotos les plus demandés, et après l’avoir pêché, j’ai parfaitement compris pourquoi.

Les conditions d’eau étaient absolument parfaites et, honnêtement, j’ai enchaîné les truites toute la journée. C’était une journée vraiment très amusante.

Adrián m’a également expliqué que pour un prochain voyage, il serait très intéressant de combiner cette période de juin avec la zone de Palencia depuis l’Hotel Rural La Aceña, afin de pêcher le Haut Carrión, notamment des cotos comme Vidrieros ou Pineda.

Il m’a expliqué que c’est une région avec des paysages incroyables et très méconnue même en Espagne, avec une importante présence d’ours et de loups.

Il m’a aussi parlé de la possibilité de pêcher la partie haute de l’Èbre et ses grandes truites méditerranéennes, qui appartiennent déjà au bassin de l’Èbre et non plus à celui du Duero. Mais honnêtement, ce sera probablement pour un autre voyage.

Comme conseil personnel pour cette période, je recommanderais une seule canne polyvalente de 9,5 ou 9,6 pieds pour la sèche et le tandem. Très souvent, je passais aussi à la nymphe simplement en changeant le bas de ligne pour un bas de ligne coloré que je gardais prêt sur une bobine. Dans ces rivières avec beaucoup de végétation, je trouve cela bien plus pratique que de changer constamment de canne.

Mon second voyage: octobre et les grandes rivières régulées

Le second voyage a été totalement différent. Je suis venu pendant la première semaine d’octobre. À cette époque, les rivières non régulées sont déjà fermées, et toute la pêche se concentre sur les grandes rivières régulées qui restent ouvertes jusqu’au 15 octobre.

En plus, la période d’irrigation est terminée et les débits deviennent beaucoup plus stables. D’après Adrián, c’est probablement l’un des meilleurs moments de l’année pour les pêcher, car les truites restent très actives avant la reproduction.

Les deux premiers jours, j’ai séjourné à l’Hotel Rural La Aceña, à Quintanaluengos, afin de pêcher le Pisuerga et le Carrión.

Sur le Pisuerga, j’ai pêché le coto de Quintanaluengos et j’ai probablement vécu l’une des meilleures journées de tout le voyage. J’ai eu un coup du soir exceptionnel et j’ai réussi à prendre deux truites dépassant les 50 centimètres.

Sur le Carrión, j’ai pêché le coto de Saldaña. J’ai pris beaucoup de truites dans la journée, même si aucune n’était particulièrement grosse.

Ensuite, j’ai poursuivi le reste du séjour depuis l’Hotel Camino Real, à León. Là-bas, je me suis concentré sur le Porma, l’Esla et l’Órbigo.

Sur le Porma, j’ai pêché le coto de Condado II et honnêtement, il m’a beaucoup plu. C’est une rivière très agréable pour la nymphe, et on a toujours l’impression qu’une grosse truite peut sortir.

Sur l’Esla, j’ai pêché Gradefes et Pesquera. C’était probablement la plus grande rivière que j’ai pêchée de tout le voyage. Au début, j’ai eu un peu de mal à la lire correctement, car je ne suis pas habitué à des rivières aussi larges.

Malgré cela, j’ai réussi à prendre pas mal de truites entre 35 et 40 centimètres en cherchant les meilleures veines de courant. En plus, un pêcheur local qui pêchait au-dessus de moi a sorti une très grosse truite, et c’est là que j’ai compris le potentiel énorme de la rivière.

Enfin, j’ai pêché Villarroquel, sur l’Órbigo. Honnêtement, je pense que c’est la rivière où j’ai vu le plus de truites de tout le voyage. J’ai vraiment eu l’impression qu’il y avait énormément de poissons.

Le seul problème, c’est que je pense aussi que ce sont des poissons très éduqués et très sollicités. D’ailleurs, c’est probablement la rivière où j’ai croisé le plus de pêcheurs.

Comme conseil personnel pour cette période, là oui je recommande vraiment d’emporter deux cannes: une pour la nymphe au fil et une autre pour la sèche ou le tandem. Les grandes rivières régulées sont beaucoup plus ouvertes, et cette polyvalence est vraiment utile pendant la journée.

Les hébergements

Les hébergements m’ont aussi semblé très bien choisis. On sent qu’ils sont pensés spécialement pour ce type de voyage de pêche, autant pour leur emplacement que pour le confort.

Hotel Camino Real – León

L’Hotel Camino Real a été la base principale de mes deux voyages. Il est très bien placé pour accéder rapidement à presque toutes les grandes rivières de León. L’accueil a été très familial et, honnêtement, pour un long séjour de pêche, c’est très confortable.

Hotel Rural La Aceña – Palencia

En octobre, j’ai passé deux nuits à La Aceña pour pêcher la zone de Palencia. J’ai trouvé l’endroit parfait pour pêcher le Carrión et le Pisuerga sans faire trop de kilomètres. Très calme, bonne cuisine et ambiance très rurale.

Comment voyager jusqu’à León

Dans mon cas, vivant près de Paris, j’ai pris un vol direct jusqu’à Madrid. Depuis la gare d’Atocha, j’ai ensuite pris un train AVE jusqu’à León. En seulement 1 h 55, j’étais déjà arrivé.

Une fois à León, j’ai loué une Peugeot 308 chez Europcar, directement à la gare, et je me suis déplacé ainsi pendant tout le séjour.

Pour les personnes vivant dans le sud de la France, il peut aussi être intéressant de venir directement en voiture, même si les distances sont déjà plus importantes que pour aller pêcher en Aragón ou en Catalogne.

Une autre option assez pratique consiste à voler directement jusqu’à Bilbao. Il existe des vols depuis Paris, Nice et d’autres aéroports français, puis il suffit de louer une voiture.

D’ailleurs, beaucoup de pêcheurs français commencent leur voyage de cette manière depuis la zone de Palencia. Depuis l’aéroport de Bilbao jusqu’à Quintanaluengos, il y a environ 2 h 05 de route.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Pêche Mouche. 

Entre beauté et mystère : des forêts envoûtantes

Faedo de Ciñera, León

Au cœur d’un territoire apparemment gris, marqué par un passé minier qui a laissé des cicatrices, se cache un lieu où la vie éclate en couleurs. C’est justement à côté d’une mine que se situe le Faedo de Ciñera, une hêtraie composée d’arbres centenaires pouvant atteindre 30 mètres de hauteur.

L’itinéraire qui parcourt la forêt n’est pas long, à peine sept kilomètres et sans difficulté particulière. Impossible de se perdre, le sentier commence dans le village et est parfaitement balisé. Très vite, on ressent la magie des lieux où vit un géant : Fagus, un immense hêtre vieux de cinq siècles. Le sentier est tapissé de feuilles qui tombent en automne, bercé par le murmure du ruisseau de Ciñera et imprégné de la présence invisible de la sorcière Haeda, une sorcière bienveillante qui, selon la légende, serait venue mourir dans cette forêt.

Tejeda de Tosande, Palencia

L’if est un survivant, une espèce déjà présente au Jurassique, mais dont les forêts sont aujourd’hui rares en Europe. L’un d’eux se trouve au nord de Palencia, dans le parc naturel de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. La randonnée passe par la Tejeda de Tosande où vivent des ifs millénaires qui, par moments, semblent être des êtres surnaturels prêts à engloutir quiconque troublerait la paix du lieu.

L’image pourrait paraître inquiétante, mais il s’agit d’une des randonnées les plus singulières d’Espagne. Le parcours fait environ dix kilomètres et reste accessible. Avant d’atteindre la forêt d’ifs, on traverse des zones de chênes et de chênes verts. Il y a aussi des hêtraies, ce qui fait de l’automne la meilleure saison pour visiter la forêt : les arbres se parent de mille couleurs et leurs branches dégarnies laissent apprécier la beauté singulière des ifs, arbres à feuillage persistant.

Avant de découvrir la forêt d’ifs, il est important de connaître un détail sur cette espèce sacrée pour les Celtes : elle est également considérée comme l’arbre de la mort en raison de sa toxicité. D’ailleurs, lors du siège romain de Numance, les habitants auraient choisi de se donner la mort en buvant collectivement une infusion d’if plutôt que de se rendre.

Hêtraie de Otzarreta, Biscaye

À première vue, Otzarreta pourrait sembler une hêtraie ordinaire. Pourtant, dans cette petite forêt située sur le versant de Biscaye du Parc Naturel de Gorbeia, les arbres ont une croissance particulière. Leurs branches évoquent des candélabres, comme des bras tendus vers le ciel. Ce sont des hêtres «têtards». Autrefois, ils étaient taillés régulièrement pour l’exploitation de leur bois, d’où leur silhouette si caractéristique.

Selon les légendes, la forêt abrite des ireltxos, de petits lutins malicieux. Elle serait aussi l’un des domaines du Basajaun, seigneur des forêts basques : une créature mythologique imposante, couverte de poils, dotée d’une force colossale mais d’un esprit bienveillant.

L’hêtraie de Otzarreta est petite, avec un sentier d’environ sept kilomètres, mais il peut être prolongé pour découvrir d’autres lieux magiques. Premièrement, il y a la cascade bucolique d’Uguna, qui se précipite entre les hêtres depuis un petit puits naturel. Deuxièmement, on peut découvrir la zone humide de Saldropo dont la valeur écologique est considérable. Son sentier circulaire permet d’admirer de magnifiques vues sur le massif du Gorbeia.

Fragas do Eume, La Corogne

Entrer dans les Fragas do Eume, c’est plonger dans un univers où l’on sent presque la présence des meigas, des sorcières galiciennes, et des mesgas y trasnos, d’autres êtres mythologiques de Galice. Tout y est magique : une végétation si dense qu’elle bloque parfois la lumière du soleil, la mousse qui recouvre les troncs des arbres et le murmure de ruisseaux presque cachés par la végétation.

Située à 40 km de La Corogne, la forêt de Las Fragas do Eume est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée, de nature et également de mystère. C’est l’une des forêts atlantiques les mieux conservées d’Europe, avec de nombreux sentiers de différents niveaux, traversant ponts et gorges menant à d’anciens monastères ou simplement à des coins venus tout droit d’un autre monde, d’un monde imaginaire.

Le parc naturel Fragas do Eume est grand, il s’étend sur 9 000 hectares peuplés de peupliers, aulnes, frênes, chênes et bouleaux. Il existe plusieurs points d’accès et le plus fréquent part du refuge de pêcheurs de Cal Grande et rejoint le monastère de Caaveiro. Un conseil : prenez votre temps et préparez l’itinéraire à l'avance, en gardant à l’esprit que chaque itinéraire vous donnera envie de revenir pour en voir plus.

Châtaigneraie de la vallée du Genal, Málaga

Au cœur de la Serranía de Ronda se cache une forêt méconnue mais qui séduit déjà au loin. La châtaigneraie de la Vallée du Genal est aussi connue comme la «forêt de cuivre» en raison de la couleur qu’elle prend en automne. Les feuilles, tombées ou encore accrochées aux branches, reflètent la lumière, ce qui intensifie cette couleur. Ici, l’atmosphère envoûtante est très différente de celles des forêts voisines de conifères, comme la Sierra de las Nieves.

Les sentiers sont nombreux et souvent courts et faciles. Ils partent de villages comme Júzcar, Genalguacil ou Jubrique. Certains mènent à des lieux singuliers comme la source du Genal ou d’anciennes carrières de chaux, où la chaux était extraite pour ensuite peindre les façades des maisons. D’autres chemins mènent à des belvédères pour profiter de panoramas inoubliables.

Mais il ne faut pas seulement se promener dans la forêt et succomber à son charme : il faut aussi la goûter. Les châtaignes qui y tombent sont aussi magiques et permettent de préparer une multitude de desserts et d’assaisonnements auxquels il est presque impossible de résister.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Castro de Las Rabas (Cantabrie)

Ce site cantabre est situé à Celada de Marlantes et a été classé Bien d’Intérêt Culturel en 2004. Lors des fouilles, une grande variété d’objets a été découverte, permettant de dater ce castro préromain entre le IVe siècle av. J.-C. et le Ier siècle apr. J.-C.

Son emplacement est particulier, puisqu’il est avant tout stratégique plutôt que visuel. Il permettait de contrôler l’une des voies d’accès naturelles entre la Meseta et le bassin de Reinosa et donc les routes vers la côte. On estime que le village s’étendait sur environ 10 hectares, bien que ses limites ne soient pas clairement définies aujourd’hui.

Castro de Coaña (Asturies) 

Le castro celte le plus célèbre des Asturies : le Castelón de Coaña, également classé Bien d’Intérêt Culturel, surplombe le cours d’eau Navia depuis une colline. Délimité par une épaisse muraille, son origine a longtemps été incertaine, mais les fouilles les plus récentes montrent qu’il remonte au IVe siècle av. J.-C.

Ce castro possède une muraille, un terre-plein, un chemin de ronde et des tours de guet, ainsi qu’une zone pour l’élevage dans l’enceinte supérieure. Les habitations présentent la structure typique celte : plans circulaires ou rectangulaires avec porche, construites en ardoise et en terre. On estime que la population atteignait, à l’époque, entre 1 500 et 2 000 habitants.

El Chao Samartín (Asturies)

Situé à Grandas de Salime, ce site remonte à la fin de l’âge du Bronze, vers 800 av. J.-C. et a été habité jusqu’à la fin du IIe siècle apr. J.-C.

Il se divise en trois secteurs : à l’ouest, la partie la plus élevée, correspondant à l’occupation la plus ancienne ; au nord, une grande maison romaine de l’époque impériale ; et au sud, la majorité des constructions, avec des habitations à la structure classique avec forme circulaire, oblongue et quadrangulaire. Le site comprend également une place pavée et une structure thermale.

Castro de Viladonga (Lugo)

Situé sur une colline à 535 mètres d’altitude, dans la commune de Castro de Rei, ce castro gallo-romain est également classé Bien d’Intérêt Culturel. Les fouilles ont permis de le dater entre le IIe et le Ve siècle apr. J.-C. Le Castro de Viladonga est l’un des sites les plus connus et les mieux conservés de toute la Galice.

Il s’étend sur quatre hectares, dont 10 000 m² pour la croa (partie la plus haute). Protégé par plusieurs murailles et fossés, ce site est organisé en habitations, enclos et entrepôts, regroupés en quartiers structurés autour de deux rues principales et d’un chemin parallèle à la muraille principale.

Castro de Borneiro (La Corogne)

Situé dans la commune de Cabana de Bergantiños, ce site est un excellent exemple de la culture des castros à la fin de l’âge du Fer. Il fut le premier castro galicien daté scientifiquement grâce au carbone 14. On estime qu’il a été habitué jusqu’à environ 145 av. J.-C., sans traces de romanisation.

Lors des fouilles, on a découvert des fragments de céramique, des urnes en bronze et en fer, des murs en pierre, des moules de fonderie et des perles de verre.

Avec 29 constructions, principalement circulaires ou quadrangulaires, il se distingue par sa taille (90 sur 55 mètres). Il est entouré d’un fossé et de deux murs défensifs, et comprend un « quartier extra-muros » avec une grande habitation ovale, deux fontaines avec un système d’évacuation et un four circulaire.

Castro de Baroña (La Corogne)

Situé sur une péninsule rocheuse naturellement protégée, dans la commune de Porto do Son, le castro de Baroña fait partie du patrimoine archéologique de Galice et compte parmi les mieux conservés de la région.

Occupé entre les Ier siècles av. J.-C. et apr. J.-C., il possède deux enceintes fortifiées et conserve une vingtaine d’habitations de forme circulaire ou ovale. L’espace intérieur est organisé en quatre zones, avec une véritable planification urbaine comprenant des rues et des places. Des outils, des céramiques et des traces d’activités quotidiennes y ont été retrouvés.

Castro de Santa Trega (Pontevedra)

Ce site emblématique de la culture des castros est le plus visité de Galice. Il est classé Monument historique artistique national et Bien d’Intérêt Culturel.

Situé dans la commune de A Guarda à Pontevedra, son emplacement stratégique permettait de contrôler le trafic maritime et l’embouchure du fleuve Miño.

Occupé de manière continue entre les Ier siècles av. J.-C. et apr. J.-C., il aurait accueilli jusqu’à 5 000 habitants, ce qui en fait l’un des plus grands sites du nord-ouest de la péninsule Ibérique. Les habitations de forme ovale ou rectangulaire possédaient des unités familiales. La population vivait en autosuffisance, produisant des céramiques, des bijoux, des textiles et des outils.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol. 

Le 4 janvier 1842, la Comisión de Faros (Commission des phares) est créée pour définir les aides à la navigation et proposer la construction de nouveaux points lumineux à travers le pays. Avec le temps, et plus précisément en 2015, le Conseil des ministres a autorisé la réutilisation de ces sites à des fins hôtelières, offrant ainsi une nouvelle expérience possible aux voyageurs.

Phare de Cudillero (Cudillero, Asturies)

Sur les falaises de la mer Cantabrique, dans l’un des plus beaux villages d’Espagne, se trouve le phare de Cudillero, qui propose un séjour exclusif avec seulement deux suites.

Cette expérience s’accompagne d’une décoration minimaliste, d’une cheminée, d’un jacuzzi, d’une terrasse, d’un jardin et d’une vue sur la mer depuis la chambre. Il est également possible de réserver le phare entier pour quatre personnes. Une expérience unique à partir de 250 €.

Phare d’Isla Plancha (Ribadeo, Lugo)

Construit en 1857, ce phare a été le premier à obtenir l’autorisation pour usage hôtelier. Situé sur un îlot relié à la terre par un chemin sinueux, ce phare unique offre des vues panoramiques qui permettent d’admirer à la fois la côte galicienne et la côte asturienne.

Idéal en été comme en hiver, cet hébergement dispose de deux appartements pour quatre personnes, avec terrasse et jardin privé. Une déconnexion totale à proximité de la plage des Cathédrales, à partir de 200 €.

O Semáforo de Finisterra (Cap Finisterre, A Coruña)

Saviez-vous qu’il est possible de dormir au « bout du monde »? Construit en 1853, ce lieu a été longtemps le kilomètre zéro de l’Espagne et la fin du monde connue, où de nombreux pèlerins terminaient leur chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ce site propose cinq chambres avec terrasse et un restaurant de produits locaux, à partir de 99 €.

Phare de Lariño - Punta Insua (Carnota, A Coruña)

Entre la plage de Carnota et la ria de Muros et Noia, cet hébergement intime inauguré en 2021 offre une expérience riche en symboles et en culture maritime. Avec neuf chambres thématiques (brume, écume, aube, tempête…), équipées de prestations haut de gamme, les séjours commencent à partir de 150 €.

Phare de Cabo Silleiro (Baiona, Pontevedra)

Toujours en activité, ce phare éclaire les nuits de la ria de Vigo. Il est aujourd’hui transformé en hôtel boutique perché sur les falaises de Baiona, permettant de profiter du cadre naturel galicien. Avec dix-sept chambres et une immersion dans la culture maritime, les prix commencent à partir de 120 €.

Phare Punta Cumplida (La Palma, Canaries)

Pionnier dans l’utilisation de lumières LED haute puissance en Europe, ce phare de plus de 150 ans, situé à Barlovento, est aujourd’hui un hôtel design avec une piscine à débordement sur l’Atlantique.

Il dispose de trois suites uniques, d’un grand jardin et d’une plateforme de yoga idéale pour bien commencer la journée. Nuitée à partir de 360 €.

Far Hôtel-restaurant (Llafranc, Gérone)

Avec une vue sur la mer Méditerranée et l’Empordà, ce phare singulier offre des panoramas infinis, permettant même d’apercevoir la côte française par temps clair.

Autrefois logement du personnel du phare, cet hôtel propose aujourd’hui neuf chambres décorées dans un style marin à partir de 155 €, ainsi qu’un restaurant mettant à l’honneur les produits locaux.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol. 

Une grande partie du parcours suit les rails utilisés lors de son inauguration en 1928. C’est un plaisir de constater que le paysage n’a pas changé depuis lors. Il reste immense et varié : du calme des vallées nichées entre les montagnes à l’impression saisissante produite par leurs grandes hauteurs. La difficulté du terrain a obligé à construire d’impressionnants ouvrages d’ingénierie, toujours en service aujourd’hui et toujours aussi fascinants. Après deux ans de rénovation de la ligne Huesca-Canfranc et une modernisation complète de 80 kilomètres de voie, le Canfranero a recommencé à circuler en juin 2025.

Un peu d’histoire sur le Canfranero

Ce train centenaire et international a commencé à être conçu au milieu du XIXe siècle, lorsque l’idée de relier les deux côtés de la frontière, notamment les villes de Saragosse et Pau, suscitait de grandes attentes. Ce n’est que trente ans plus tard, en 1882, que le roi Alphonse XII lança les travaux de construction. Près de cinquante ans après, il est officiellement inauguré.

Il a servi de moyen de transport entre les deux pays pendant les cinquante années suivantes, favorisant le développement des villages situés le long de son tracé. Cela a duré jusqu’en 1970, lorsqu’un train de marchandises a déraillé en France et a provoqué l’effondrement d’un pont. Cet accident mit fin à la communication transfrontalière. Depuis, de nombreuses tentatives de réouverture ont été envisagées. Certaines voies côté français sont encore en bon état, mais d’autres ont été abandonnées et reprises par la nature. Il faut dire que les Pyrénées imposent leurs lois.

Dans ce contexte historique, il faut également souligner le rôle de la gare de Canfranc,  aujourd’hui terminus, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des officiers nazis se sont installés dans ses environs et une grande partie de leur or y a transité. La gare a également vu passer des membres de la Résistance française ainsi que de nombreux Juifs fuyant la situation en Europe. Elle fut un point stratégique majeur, relativement éloigné des combats.

Train vers le paradis

Le train part de Saragosse. Dans la première partie du trajet, il traverse notamment le paysage désertique des Monegros. Au siècle dernier, plusieurs villages y ont été construits pour repeupler ces terres arides et divers aménagements ont été entrepris. On peut aujourd’hui admirer des structures comme l’aqueduc de Tardienta, une impressionnante œuvre d’ingénierie de 877 mètres de long, construite dans la première moitié du XXe siècle. À noter que Tardienta est le plus petit village d’Espagne à posséder une gare AVE, le TGV espagnol.

La prochaine étape importante est Huesca. Sur ce tronçon, le train emprunte une ligne en service depuis 150 ans. Aujourd’hui, le Canfranero circule sur la même voie que l’AVE. À la gare de Huesca, le train entre et repart dans la même direction. Ensuite, il reprend sa route vers Jaca, sur un itinéraire qui devient plus spectaculaire. Cette section a été construite à la fin du XIXe siècle par la Compagnie des chemins de fer du Nord, dans le but de relier l’Aragon à la France.

Dans cette partie, les couleurs caractéristiques de la Hoya de Huesca surprennent les voyageurs, qui voient le relief devenir progressivement plus abrupt. Les gares typiques de l’époque des trains à vapeur se succèdent, tandis que l’immensité de la nature domine l’expérience. Il faut notamment observer les Mallos de Riglos, impressionnantes formations géologiques aux parois verticales, très prisées des grimpeurs du monde entier. Il s’agit de l’une des zones les plus montagneuses du parcours, qui longe également la vallée du fleuve Gállego. Peu avant d’arriver à Jaca, la Peña Oroel se dresse majestueusement, entourée d’histoires et de légendes.

Sur le dernier tronçon, entre Jaca et Canfranc, le train franchit un dénivelé de 400 mètres. Cette section est en service depuis 1922 et suit la vallée du fleuve Aragón, offrant un paysage spectaculaire. Il est conseillé de s’installer du côté gauche du train. Les voyageurs ont parfois l’impression de voler, suspendus au-dessus du vide. Bref, les vues sont impressionnantes.

Canfranc, terminus du train

La gare de Canfranc se situe sur l’esplanade des Arañones. Il est possible de parcourir l’ensemble du site le long du flanc de la montagne, via un chemin appelé le Paseo de los Melancólicos. Le gare occupe un bâtiment dont les dimensions sont vraiment impressionnantes : 241 mètres de long. De style moderniste, il abrite les secrets déjà évoqués liés à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, aussi surprenant que cela puisse paraître, un laboratoire souterrain dédié à diverses recherches scientifiques. Le voyage compte, mais la destination aussi fascine.

De Saragosse à cette gare, le trajet fait 188 kilomètres, et grâce aux rénovations, il dure désormais une demi-heure de moins. Pour l’instant, Canfranero est le terminus de ce train. Mais les habitants d’Aragon n’ont pas oublié l’époque où la connexion avec la France était directe, et l’idée de rouvrir la ligne reste d’actualité. Ce qui est certain, c’est que ce train historique et touristique mène au paradis, entre rivières, vallées et montagnes pyrénéennes.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol et en anglais.

Témoins d’une riche histoire ou de l’excellence de ses artistes, ces sites offrent au monde une infinité de merveilles dignes d’être découvertes. Toutefois, chez L'Espagne Fascinante, nous avons souhaité savoir quel est, selon le regard averti de notre communauté, le site qui se distingue véritablement de tous les autres.

Le regard de notre communauté de voyageurs infatigables

Les personnes qui nous suivent partagent une passion commune pour le voyage et la découverte de l’Espagne. Sous leur regard attentif ont défilé nombre des merveilles de notre pays qui ont su séduire le monde entier. Leur avis revêt donc une valeur particulière lorsqu’il s’agit de juger ce patrimoine exceptionnel.

Ici, il ne s’agit pas d’établir une simple liste de sites préférés, mais de comprendre l’attrait singulier de chacun et de déterminer pourquoi l’un d’entre eux mérite réellement le titre de site du Patrimoine mondial le plus fascinant d’Espagne.

Le classement issu des votes

Au-delà des monuments pris individuellement, certaines villes sont inscrites dans leur ensemble au Patrimoine mondial. C’est le cas de deux villes qui apparaissent dans ce classement. 

En cinquième position figure Cordoue, classée pour l’ensemble de son centre historique, qui évoque immédiatement l’histoire, la beauté et la splendeur des civilisations qui s’y sont succédé.

La quatrième place revient à Tolède, dont le centre historique, comme le souligne l’un de nos lecteurs, abrite un patrimoine artistique immense : la cathédrale primatiale d’Espagne, l’Alcázar, le monastère de San Juan de los Reyes, l’œuvre du Greco et bien d’autres joyaux.

La troisième place est occupée par un site classé par l’Unesco, dont la communauté a choisi de mettre à l’honneur son monument le plus emblématique : l’aqueduc de Ségovie, chef-d'œuvre d’ingénierie antique demeuré intact au fil des siècles, dominant une ville qui ne cesse d’émerveiller.

En deuxième position figure l’un de ces monuments qui font presque l’unanimité : la Mosquée-Cathédrale de Cordoue. La ville andalouse apparaît ainsi deux fois dans le classement. Il faut dire que ce temple extraordinaire, issu de l’héritage andalou, incarne le patrimoine espagnol avec une force unique.

L’Alhambra, le site du Patrimoine mondial le plus impressionnant d’Espagne

Il n’est guère surprenant que le site espagnol du Patrimoine mondial le plus plébiscité soit l’Alhambra de Grenade. L’Espagne andalouse exerce une fascination profonde, et l’Alhambra en constitue sans doute l’expression la plus accomplie.

Notre communauté de voyageurs souligne le caractère unique de son architecture, faite de somptueux plafonds à caissons, de chapiteaux aux formes multiples et de géométries parfaites, ainsi que le charme incomparable de ses jardins, où l’eau joue un rôle central. L’Alhambra concentre toute la magie de l’Espagne et nos lecteurs ont, une fois de plus, souhaité la mettre à l’honneur.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol.

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Parfois, il s’agit d’un espace modeste avec une église. D’autres fois, d’une vaste esplanade entourée d’édifices remarquables. Toutes, cependant, possèdent un charme particulier qui attire et invite à une visite tranquille et agréable.

L’avis de la communauté voyageuse

Rien de tel que de consulter celles et ceux qui ont attentivement parcouru le pays pour découvrir quelle est la plus belle place d’Espagne. Avec curiosité et passion, ils ont exploré tous les recoins et sont prêts à choisir leur place favorite.

Les grandes places d’Espagne défilent à travers leurs réponses, des espaces urbains chargés d’histoire, mais qui maintiennent une force intacte. Il est impossible de rassembler toutes les belles places d’Espagne dans notre classement. Néanmoins, découvrons les préférées de nos abonnés.

Les places qui se démarquent le plus

En observant les candidates au titre de la plus belle place d’Espagne, on observe un point commun mis en exergue par notre communauté : la grandeur, la monumentalité. C’est pourquoi ce classement débute avec la Plaza Mayor de Madrid, un espace privilégié de la capitale, élégant et intemporel.

En quatrième position se distingue une autre place qui dépasse le simple cadre urbain : la Plaza del Obradoiro à Saint-Jacques-de-Compostelle. Impossible de ne pas s’émerveiller devant la cathédrale et la présence de tant de pèlerins ayant parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre ce lieu chargé de légende.

Elle est suivie, à la troisième place, par un exemple éclatant de magnificence : la Plaza del Pilar de Saragosse. Non seulement c’est la plus grande place piétonne de toute l’Europe occidentale, mais elle permet aussi d’admirer les deux cathédrales de la capitale aragonaise, dont l’imposante basilique du Pilar.

La deuxième place, comme le souligne une lectrice, renferme un petit morceau de toute l’Espagne. Il s’agit bien sûr de la Plaza de España de Séville. Jouxtant l’incontournable parc de María Luisa, cette place est l’un des grands symboles de Séville, un prodige de lumière, d’eau et d’architecture.

La plus belle place d’Espagne : un vainqueur incontestable

La communauté d’Espagne Fascinante est unanime : la plus belle place d’Espagne est la Plaza Mayor de Salamanque. On évoque la splendeur de sa pierre dorée, surtout au coucher du soleil, ainsi que son harmonie et sa grandeur. Quiconque l’a visitée sait de quoi on parle.

Au-delà de son charme baroque et imposant, cette place est le cœur battant d’une ville vibrante, parcourue par des « membres de la tuna universitaire », des étudiants venus du monde entier et des visiteurs qui la découvrent bouche bée. Sans aucun doute, l’une des merveilles de Salamanque et de toute l’Espagne, à juste titre.

Vous pouvez également lire cet article en espagnol.

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