Les mille visages de la plus grande lagune salée d'Europe

La mer Mineure est l'un des prodiges orographiques d'Europe, et le plus grand de sa catégorie. Il s'agit d’une lagune qui en réalité n'est pas totalement isolée de la mer comme le serait une lagune côtière, elle reste connectée à la mer par des canaux appelés golas. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable éden qui a toujours abrité une multitude d'espèces et enchante génération après génération de visiteurs avec ses plages et ses paysages.

La valeur inestimable de la mer Mineure, un éden murcien

La Manga de la mer Mineure, une bande de terre de 22 kilomètres, sépare cet écosystème unique du reste de la mer. Sa côte offre à perte de vue un enchaînement de plages peu profondes, avec des eaux qui étaient jusqu'à récemment d'une transparence splendide. Des eaux qui, ces dernières années, ont accusé les ravages causés par une exploitation incontrôlée de ses ressources, avec plusieurs épisodes dramatiques qui ont fait sonner le signal d’alarme. Et ce, malgré les nombreuses mesures de protection dont bénéficie la mer Mineure, en raison de la richesse de sa faune et du fragile équilibre sur lequel repose ce lieu hors du commun.

Marais salants, plages, vastes paysages et même plusieurs îles volcaniques font partie du catalogue impressionnant de charmes que possède cet endroit magique, terre d’accueil permanente ou saisonnière d'une immense variété d'espèces, certaines aussi remarquables que le flamant rose. L'écosystème en tant que tel est celui des lagunes côtières, avec ses fonds limoneux ou sablonneux cruciaux pour le développement d’une multitude de petits animaux tels que les hippocampes ou le fartet, un poisson endémique de la zone du levant espagnol.

Les paysages dignes d'intérêt se succèdent, allant des plages comme La Hita, avec ses petits marais, à l'ancien volcan du Monte Carmolí. La végétation pare ces sites d'un manteau qui, au printemps, offre un spectacle éblouissant avec une multitude d'herbes aromatiques ou encore ses surprenants palmiers nains.

Un océan de possibilités de visites

De La Manga, qui part de Carthagène, à El Mojón, à la limite de la région d’Alicante, 13 villes et villages se succèdent tout du long de la lagune. La gamme d'hébergement est large et variée, mais là où vous en trouverez le plus c’est à La Manga. Bien que le tourisme orienté plage et soleil soit l’option préférée des visiteurs, un séjour à la mer Mineure peut être abordé de mille manières. Vous pouvez par exemple profiter de nombreux sports nautiques : planche à voile, kite surf, canoë-kayak ou plongée vous permettront de profiter pleinement de cet environnement privilégié.

Cependant, ceux qui se rendent à la mer Mineure en quête de tranquillité y trouveront également un large éventail de possibilités. Au-delà de la beauté des plages comme la Cala del Pino, Villananitos ou Las Salinas, la région offre notamment thermes, stations thermales et thalassothérapie pour profiter des propriétés curatives de la salinité de l'eau et de la boue. Ses couchers de soleil mémorables proposeront un excellent épilogue à vos journées, mais ne partez pas sans avoir goûté à l'excellente gastronomie locale, avec ses délicieux poissons et fruits de mer, ainsi que ses classiques murciens comme le zarangollo ou le caldero.

Les environs de la lagune

Pénétrer au cœur de ce territoire peut se faire par voie terrestre ou maritime, si tant est qu'il soit pertinent de distinguer ici l’un de l’autre. Sur la côte, plusieurs lieux vous permettront d'approfondir votre connaissance de la mer Mineure, à commencer par les musées. Du Musée Aéronautique, installé dans ce qui était la première base espagnole d'hydravions, aux musées locaux de San Javier et San Pedro del Pinatar, où l'on peut trouver tant des fossiles que des jouets anciens, tous offrent une perspective unique sur le passé de la région.

L'autre manière de s'imprégner de l'âme des lieux est sans aucun doute au fil de l’eau. Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme la visite de la paisible île Grosa en bateau ou bien d'accompagner ceux qui connaissent le mieux la mer Mineure, ses pêcheurs.

Sur la terre ferme, il existe également bon nombre de chemins à parcourir à pied, à vélo ou à cheval, avec la possibilité de s'approcher des deux phares ou du magique Cabo de Palos. Et, sans avoir besoin de trop s'éloigner, on peut également visiter des merveilles comme les jardins du Malecón de la ville de Murcie ou l'impressionnant héritage romain de la ville de Carthagène.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Joyaux naturels de la Murcie

En Murcie nous trouvons des enclaves naturelles de grande renommée et cela n’est pas un secret. Parmi eux nous trouvons le Mar Menor, une destination qui malheureusement souffre les effets du tourisme de masse et du changement climatique. Cependant, il y a d’autres recoins à l’intérieur des terres qui laisseront tous les touristes de la région bouche bée : le Parc naturel de Calblanque, Sierra Espuña… Les possibilités sont infinies !

Le désert de Mahoya-Abanilla

Avez-vous déjà entendu parler de la Cappadoce, en Turquie ? Eh bien le désert de Mahoya-Abanilla n’a rien à lui envier. Il y a des millions d’années, ce paysage lunaire était un fond marin. Il est digne d’admiration et ne se trouve qu'à une demi-heure de voiture de la ville de Murcie. En outre, plusieurs sentiers de randonnée permettent de découvrir la région en profondeur, bien que l'exploration libre soit également autorisée. Pour jouir d’une vue panoramique des lieux, il est recommandable de s’approcher au Mirador de los Barrancos. Comme si cela ne suffisait pas, dans le village de Mahoya, vous trouverez des restaurants qui permettent de profiter de la gastronomie murcienne tout en profitant d’une vue imprenable.

Piscine naturelle de Somogil

Il est également possible de visiter la Murcie en hiver et de profiter d'activités agréables. La Poza de Somogil, située à Moratalla, en est un bon exemple. Ici, la chaleur interne de la montagne est filtrée de sorte que les piscines naturelles qui s’y forment ont une température très agréable. En outre, le courant est contrôlé, de sorte que les enfants peuvent s’y baigner sans problème. Par contre, il est recommandable d’appeler la mairie de la localité avant de s’y rendre parce que cette piscine naturelle a une autre particularité : elle n'a pas toujours de l’eau. Celle-ci coule en fonction des infiltrations de l’environnement et des pluies de saison.

La grotte Horadada, à Yecla

Le premier joyau naturel que personne ne peut rater lors de son passage par la Murcie est la Cueva Horadada, située sur le mont Arabí. Elle se trouve dans la municipalité de Yecla, à une heure et quart en voiture de Murcie. En plus de son indéniable beauté géologique, ce recoin cache d’autres secrets et légendes. Dans cette grotte et dans ses entourages, on peut apprécier des peintures rupestres et des restes archéologiques d’anciens gisements. En outre, on dit que ses grottes recèlent un trésor que les Arabes ont caché sur leur passage.

Bâtiments historiques et vestiges culturels

Même s’il existe des doutes à propos de la fondation de la ville de Murcie, certains indices font penser que les Romains, les Ibères et les Arabes se sont servis de sa sortie sur la mer comme point stratégique. Il y a des nombreux bâtiments historiques et vestiges culturels qui nous aident à connaître un peu plus l’histoire de cette communauté autonome.

L’église de la Renaissance de Caravaca de la Cruz

Un des villages les plus célèbres de la Murcie est Caravaca de la Cruz, connu pour son imposant château. Cependant, dans ses rues se cache aussi un autre joyau de grande valeur architectonique : la Iglesia del Salvador. À environ 75 km de la ville de Murcie, on peut profiter de la première église de cette communauté à incorporer l’arc de triomphe dans sa façade. Cet élément contraste fortement avec les exemples traditionnels d'art baroque levantin dans la région.

L’itinéraire de las Norias de Abarán

L'une des meilleures activités à faire en famille en Murcie se trouve à 40 kilomètres à peine de la capitale, soit à une demi-heure de route. Il s’agit de l’itinéraire de las Norias de Abarán, un sentier local dans le centre de la ville qui montre les roues hydrauliques (toujours en fonctionnement) qui recueillent l'eau de la rivière Segura. Parmi elles, on trouve la plus grande roue d'Europe en fonctionnement, qui date de 1805 et mesure près de douze mètres de diamètre. Il s'agit également d'un bien d'intérêt culturel.

Le Christ de Monteagudo

Une fois de plus, la province de Murcie a un autre joyau qui nous transporte à des milliers de kilomètres de distance. Dans ce cas, le Christ de Monteagudo évoque le Christ Rédempteur du Brésil. Cependant cette première sculpture située à 5 kilomètres seulement de la capitale a quelque chose que la brésilienne ne possédera jamais : un château dans lequel a résidé Alphonse X le Sage. Celui-ci date de la période islamique, et même s’il n’est plus possible de visiter ni le christ, ni le château à ses pieds, de nombreux belvédères et itinéraires de randonnée permettent de contempler son inégalable beauté.

Il ne s'agit là que de quelques exemples qui illustrent à quel point un voyage en Murcie peut être spécial. Comme toujours, l'une des meilleures options pour connaître une région en profondeur est de prendre un itinéraire en voiture ou en moto et de se perdre sur les routes nationales ou régionales. C’est ainsi que l’on découvre la véritable essence de la région, loin de la masse des touristes. Quoi qu'il en soit, ces merveilles de Murcie méritent d'être mentionnées dans la liste des lieux d'Espagne qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Les secrets de Murcie

La ville qui nous accueille lorsqu’on franchit la frontière de Murcie est San Pedro del Pinatar, que le roi Alphonse XI décrivait au XIVe siècle comme " un beau domaine forestier où l'on chasse le sanglier en hiver". À cette époque, la ville s'appelait simplement El Pinatar et sa physionomie était différente de celle d’aujourd'hui. Trois siècles après ces paroles royales, un petit temple a été construit que les pêcheurs ont dédié à San Pedro Apóstol y Pescador, complétant ainsi le nom du village.

Bien que le tourisme soit courant de nos jours, il n'y a pas si longtemps encore, cette ville n'était habitée que par des pêcheurs et des travailleurs des mines de sel de la région, avec leurs familles. Le parc régional des Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, qui fut le premier du genre dans la région, est l’un des incontournables à y découvrir. Aujourd'hui, c'est une magnifique façon de se rapprocher du Mar Menor pour comprendre pourquoi il faut en prendre soin.

Une fois avoir quitté San Pedro del Pinatar et ses plages, le voyage se poursuit vers Los Alcázares. Pour continuer avec l'origine des noms, cette localité est appelée ainsi parce qu'à l'époque médiévale elle possédait de nombreux palais qui semblaient vouloir ce que le voyageur veut aujourd’hui : ne pas perdre la mer de vue. En plus de vous reposer, vous pouvez visiter des endroits tels que la tour de Rame, une fortification du XVIe siècle construite en réponse aux attaques des pirates. Ou encore le monument au pêcheur, une œuvre de Manuel Nicolás Almansa qui, en 1998, a magnifiquement immortalisé la relation de la ville avec la mer.

Après avoir passé quelques jours à Los Alcázares, il faut prendre une heure de route pour arriver jusqu’au prochain arrêt, Cabo de Palos. En route et toujours en bord de méditerranée, on peut découvrir des lieux où la nature est au premier plan. C’est le cas de la plage Los Nietos, plus de deux kilomètres et demi de sable fin et doré.

Un trésor méditerranéen

On arrive donc à Cabo de Palos. Cette ville se distingue avant tout par ses paysages où falaises et criques sont les protagonistes. Un endroit avec un fond marin qui justifie dès le premier contact que cet endroit ait été déclaré réserve marine, spécifiquement Cabo de Palos et les îles Hormigas. Parmi ses criques il y a des incontournables comme la crique Reona, dont les 200 mètres de sable fin et doré invitent à se détendre en regardant l'horizon. Ou, au sud, Calblanque, l'un de ces secrets qui survivent encore.

Mais le panorama le plus célèbre de cet endroit est peut-être celui qui précède ces lignes : le phare qui a été allumé pour la première fois en 1865, construit sur une ancienne tour de guet du XVIe siècle. Il semble toujours veiller sur cette côte. On quitte alors Cabo de Palos pour se rendre beaucoup plus au sud. En voyageant le long de la côte il faut s’arrêter au moins deux jours à Carthagène. Cliquez ici pour plus d’informations !

C'est peut-être pour ça qu’on trouve des endroits si charmants à Murcie tels que La Azohía, un village où profiter de quelques jours de détente. Toujours avec une température fantastique, pendant les mois d'été, ses rues s’animent énormément. La Azohía est entourée de montagnes qui protègent également ses fantastiques plages des vents d'est, ce qui leur procure un effet encore plus agréable. On trouve ici quelques-unes des plus belles plages de galets d’Espagne, parfaites pour ceux qui détestent le sable qui colle partout.

Le moment de quitter Murcie

La prochaine destination est Calabardina, un hameau d'Águilas, mais avant d'arriver, il vaut la peine d'explorer les détours de la route. Par exemple, les gredas de Bolnuevo, un impressionnant monument naturel formé au fil des millénaires par l'érosion de l'eau et du vent. C'est un paysage fantastique. On ne peut quitter Murcie sans s’y rendre.

Après le long voyage le long de la côte de Murcie, Calabardina. Également protégée par la montagne, les promenades autour du Cap Cope au coucher du soleil renforcent la décision de passer la nuit ici. La grotte de la Virgen, entre autres, attend d'être découverte par les voyageurs intrépides qui viennent ici en quête de plus que de la simple détente.

Pour dire adieu à la région de Murcie, il faut connaître Águilas et, autant que possible, ses 28 kilomètres de côte. Toujours surveillée par le château de San Juan de Águilas, qui date du XVIIIe siècle, cette ville est peuplée depuis l'Antiquité. Les traces du passage des différentes cultures, des Phéniciens aux Romains, peuvent encore être découvertes lors d'une visite culturelle. Si vous êtes à la recherche de paysages, vous devez vous rendre au belvédère de Hornillo, d'où vous pourrez voir l'île d'El Fraile dans toute sa splendeur.

Avant de quitter Murcie et de se diriger vers Almería, il est bon de considérer l'option de revenir un peu en arrière. Vous pouvez profiter du début de la journée pour visiter le Cap Cope. Si les couchers de soleil sont fantastiques, les levers de soleil ne sont pas loin derrière. Vous y trouverez la force et l'énergie dont vous avez besoin pour continuer. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.

La Algameca Chica cherche à survivre et à s'adapter à son époque, mais il n'a jamais oublié ses origines. En fait, ce village les a maintenus avec fierté. Il n'a pas non plus laissé détruire l’ambiance qui a toujours régné dans ses rues étroites, où des gens continuent de vivre. Ne pas résister, simplement vivre.

Un peu d'histoire

La Algameca Chica est née d'une nécessité. Il s'agissait d'une réponse à l'époque, qui, au XVIIIe siècle, a commencé à aller trop vite pour une communauté de pêcheurs qui se sont soudainement retrouvés hors de chez eux. Quand il n'y avait pas de place pour eux à Carthagène, ils ont trouvé un nouveau départ dans ce petit coin.

La première référence à cette colonie remonte à 1778. On sait qu'un siècle plus tard, cinq maisons étaient déjà concentrées autour de la même zone, qui s'est progressivement agrandie, formant une communauté solide de différentes familles qui sont plus que des voisins. Dans cette communauté, les maisons ont toujours été cédées d’une poignée de main. Aujourd'hui, on ne peut pas construire plus que ce qui est déjà là. Beaucoup de maisons qui existent, héritées des parents et des grands-parents, ont été rénovées.

C'est le lieu de résidence d'une vingtaine de personnes. Sa population augmente en été, où elle se multiplie par centaines. Ceux qui  y sont nés reviennent dès qu'ils le peuvent. Des personnes qui quittent leur domicile habituel à Carthagène ou à Murcie pour s'installer dans cette oasis de paix qu'est La Algameca Chica.

Cela semble impossible, mais ça l'est

Les plus jeunes continuent de courir autour des maisons comme s'il n'y avait aucun danger, car cet endroit ne génère certainement pas cette sensation. Ils se promènent avec une canne à pêche à la main et s'aventurent parfois en mer, les bateaux attendant à la porte de nombreuses maisons.

Cette mer fait partie de leur identité. Ils ont grandi avec une proximité maritime permanente, quelque chose qui les marque à jamais. Ils ont aussi grandi dans le calme de ceux qui laissent leur porte ouverte à leurs voisins, de ceux qui les attendent dans la fraîcheur des nuits d'été, de ceux qui n'ont pas besoin de plus de confort que ce qui est nécessaire pour prendre soin d'eux et respirer.

Actuellement, chacune des maisons est équipée de panneaux solaires qui leur permettent d'obtenir l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Ils ont également des réservoirs d'eau, un terrain de football et une taverne qui va bientôt avoir 100 ans. Les maisons, de couleurs différentes, sont situées des deux côtés de la rue principale. Le flanc droit est plus ancien que le gauche. Elles sont reliées par un pont qui s'est effondré trois fois ces dernières années. Lorsque cela se produit, ce sont les voisins eux-mêmes qui le reconstruisent. En dehors de la collecte des déchets, ils n'ont aucun autre service.

Et, bien qu'à première vue le village puisse sembler être un endroit marginal, peut-être même proche de la pauvreté, ce jugement ne pourrait être plus erroné. Il suffit de découvrir que des centaines de personnes viennent ici chaque année à la recherche de la tranquillité exclusive que l'on ressent ici. Il ne s'agit pas de marginalité, ni de pauvreté, ni d'un manque de ressources. C'est un mode de vie différent, plus proche de la proximité et de la simplicité du passé que de la précipitation et des excès du présent. Cela semble impossible, mais ça l'est.

L'avenir de La Algameca Chica

Les voisins s'organisent sans problème. En fait, leurs méthodes et leurs règles sont simples. Ils ont une association de quartier où les questions pertinentes sont discutées et un tableau d'affichage commun auquel tout le monde prête attention. L'atmosphère ne pourrait pas être plus familière.

Il est agréable de penser qu'il y a un avenir, mais La Algameca Chica existe dans une sorte d'état alégal qui pourrait être défié à l’avenir. Cette colonie ne peut pas être reconnue officiellement, mais il est rassurant de savoir qu'elle ne peut pas non plus être détruite. Il y aurait alors une réponse sociale, car La Algameca Chica ne peut pas disparaître. C'est le sentiment de tous ceux qui la connaissent. C'est un élément fondamental de l'histoire de Carthagène et donc du pays. Un lieu unique, petit et isolé qui existe encore, même si, de nos jours, cela semble un miracle.

Les clés de la plage de Calblanque

Le parc régional de Calblanque est situé entre les municipalités de Cartagena et de La Unión. Plus précisément, dans le secteur oriental de la Sierra Minera, à quelques kilomètres seulement de la Mar Menor et du célèbre Cabo de Palos. Le long de son orographie, parsemée de dunes, de bancs de sable, de falaises et de marais salants, on trouve au moins quatre criques et quatre plages qui constituent la principale attraction touristique de l'enclave. Parmi elles, la plage Parreño et la crique Las Cañas se distinguent, à l'abri des foules. La préférée des surfeurs est la plage Larga, tandis que la plage de Calblanque est la plus célèbre.

Il est également possible de trouver des sentiers de randonnée parfaits pour le cyclisme dans ce parc, avec des chemins conçus pour cette tâche. Si vous avez de la chance, sur le chemin du Site d’observation des oiseaux ou du mirador Punta Negra. On peut même apercevoir de temps en temps un renard sautillant entre les dunes qui parsèment le parc. Des espèces endémiques telles que le cyprès de Carthagène ou le ciste de Carthagène rendent cet endroit magnifique encore plus unique.

En raison de l'importance écologique de la zone et afin d'éviter la surpopulation, l'accès en voiture à Calblanque est pratiquement limité. C'est particulièrement vrai pendant les mois d'été. Il est toutefois possible d'entrer dans le parc à pied ou en bus. Il est préférable de se renseigner auprès du centre d'accueil de Las Cobaticas, dans le parc même. C'est ici qu’il est possible de parquer la voiture et d’obtenir une carte de la région.

Lieux près de Calblanque

À seulement sept kilomètres du parc se trouve le célèbre Cabo de Palos. Cette ville, à l'origine un village de pêcheurs, est aujourd'hui devenue principalement une station touristique. Son plat de riz et de poisson, connu sous le nom de caldero del mar Menor, est peut-être sa spécialité la plus célèbre. Il n'est pas le seul, car la région se distingue dans le domaine gastronomique. En outre, la réserve marine de Cabo de Palos et Islas Hormigas a récemment été déclarée l'un des meilleurs endroits pour plonger en Europe.

Comme destination plus urbaine, vous pouvez vous rendre dans la municipalité de La Unión, située au sud-est de la région, entre les plages de la Mar Menor et la Méditerranée. Elle est fortement liée à l'extraction minière, qui s'est développée pendant des siècles dans ce que l'on appelle la Sierra Minera. L'église Nuestra Señora del Rosario, la maison El Piñón et l'ancien marché public sont quelques-uns des bâtiments à visiter.

La première approche du château se fait par son emplacement pittoresque. Il est situé dans le nord-ouest de la région de Murcie. Plus précisément dans la ville de Caravaca de la Cruz, à une altitude de 675 mètres. Dans le magnifique paysage naturel qui l'entoure se trouve la chaîne de montagnes de Mojantes. Au loin, vous pouvez voir les chaînes de montagnes de Cazorla et Segura. Dans cette dernière s'écoule le lit de la rivière Segura. Une belle toile de couleurs vertes et orangées qui invite à être découverte petit à petit.

Une histoire pleine de secrets

Nombreux sont ceux qui ont fait des recherches sur l'histoire du château de Caravaca de la Cruz. Comme la plupart des œuvres d'art, son passé est entouré de mystère. Certains historiens évoquent une origine médiévale. D'autres l'attribuent à la fin de l'âge antique. Il y a même ceux qui lui donnent une origine mystique. Ce qui est clair, c'est que cette fortification présente des caractéristiques typiques de l'architecture musulmane. C'est pourquoi la théorie la plus répandue sur l'origine du château de Caravaca de la Cruz penche vers les Xe ou XIe siècles.

Avec la conquête castillane, le roi Alphonse X cède le château à l'Ordre du Temple. La forteresse a joué un rôle décisif pendant la guerre d'indépendance, car il était l'un des principaux points de défense contre les troupes françaises. Au XIVe siècle, l'Ordre de Saint-Jacques en a pris la garde jusqu'au milieu du XIXe siècle. Un siècle auparavant, la belle basilique de Santa Cruz a été construite, un joyau baroque à la façade impressionnante. Le château avait deux portes, qui n'existent plus aujourd'hui, qui le reliaient à Lorca, Grenade et Calasparra.

Cible, le château

La montée au château de Caravaca de la Cruz est un rituel en soi. L'emplacement stratégique de cette forteresse la rend visible depuis pratiquement n'importe quel point de la ville. Sa silhouette élancée est toujours présente sur les chemins. Un gardien insomniaque qui ouvre ses portes à tous les curieux qui veulent pénétrer dans ses recoins.

Les petites rues animées de Caravaca de la Cruz s'élèvent jusqu'à une colline qui domine la ville. La première chose qui surprendra le visiteur sera l'imposant timbre qui se dresse devant ses yeux. Des murs étendus qui sont reformés en une porte principale gardée par deux grandes tours. L'une d'entre elles s'appelle Tour des Toscas et possède une fenêtre jumelée. Entrons donc dans le château.

Découvrir les secrets du château de Caravaca de la Cruz

L'expédition commence dans l'ancienne "albacara" ou place d'armes. Une esplanade d'où l'on peut déjà apercevoir la majesté de cet ensemble architectural. Ses 14 tours sont situés à des endroits stratégiques. C'est comme si elles observaient constamment sous tous les angles. Parmi elles se distingue la tour Chacona. Connue sous le nom de Tour de l'Hommage, elle remplissait une importante valeur militaire, puisqu'elle fonctionnait comme un élément défensif indépendant du reste.

Les citernes médiévales constituent un autre des trésors architecturaux du château de Caravaca de la Cruz. Ces constructions imprègnent d'histoire tous ceux qui les visitent. Elles sont constituées d'espaces rectangulaires couverts de voûtes, de piliers et d'arcs. En fait, l'une d'elles est construite sur l'ancienne église Santa María la Real. Les plus curieux devineront rapidement la fonction de ces citernes. Elles étaient utilisées pour stocker l'eau de pluie qui alimentait le château en temps de siège.

Dans l'ancienne maison du gouverneur de la ville, on a construit des pièces qui ont été habitées jusqu'au début du XXe siècle. Plus tard, elles ont été transformées en écoles publiques qui ont été remodelées dans les années 1960. Ainsi, le château a retrouvé son essence impénétrable et solitaire. Les recommandations incontournables : les vues panoramiques depuis le bastion, la maison du Capellán et le musée de Vera Cruz.

Basilique de Caravaca de la Cruz, le joyau de la couronne

Construite au XVIIe siècle sous la direction du duc de Lerma, cette merveille architecturale se distingue par son impressionnante façade baroque. Il vaut la peine de s'arrêter et d'observer chacun de ses détails sculptés dans le marbre. La délicate précision de chacun des éléments de la basilique lui a valu le titre de Monument historique-artistique national.

À l'intérieur se trouve l'abside divisée en deux sections : la chapelle principale et l’attique. La première abrite deux élégants lustres en argent. Le roi Ferdinand le Catholique a offert l'un d'eux à la basilique lors d'une de ses visites au XVe siècle. Dans l’attique se trouve la fenêtre au-dessus de laquelle on croit que la Sainte Croix est apparue. Dans l'une des nefs latérales, il y a un accès direct à la tour Chacona.

Chevaux, vin et tradition

Une visite du château de Caravaca de la Cruz ne se fait pas sans la traditionnelle course de chevaux de vin. Un événement culturel qui a lieu le 2 mai. La course se déroule en dix secondes intenses au cours desquelles plus de 60 groupes équestres tentent de rejoindre l'esplanade du château en se frayant un chemin à travers la foule. Les chevaux sont parés de tissus ornés d'or et de soie. Ce festival traditionnel est l'occasion idéale de goûter à la délicieuse gastronomie de la ville, de découvrir son artisanat typique et de s'amuser lors de l'un des plus grands événements de la ville.

L'origine de ce festival remonte au XIIIe siècle et commémore la façon dont certains Templiers ont réussi à déjouer les gardes musulmans pour introduire de la nourriture et de l'eau dans la ville. Ils apportent du vin dans lequel ils baignent la Relique de la Croix et parviennent à guérir les malades. La course de chevaux de vin a été déclarée patrimoine culturel immatériel.

Une scène pleine de charme

La majesté du château de Caravaca de la Cruz se combine parfaitement avec le charme de ses environs. À quelques mètres de ses impressionnantes murailles se trouve le quartier médiéval. Un labyrinthe plein de rues étroites et irrégulières, de petites places et de ruelles qui fascinent le visiteur. Tout près de cette zone se trouvent d'autres points d'intérêt comme l'hôtel de ville, le couvent de Santa Clara, le Templete et la tour des Templiers.

Les petites places du centre de la ville sont le meilleur endroit pour déguster un bon vin dans une atmosphère agréable et animée. La fin idéale d'une visite pleine d'histoire et de légendes qui laisse une merveilleuse porte ouverte à l'imagination.

Ce monastère de Murcie est l'un des plus remarquables d'Espagne, puisqu'il date du XVIIe siècle. Les grottes sont situées sur le rive du fleuve Segura, un ancien refuge de bergers, enveloppé d'un halo de mystère et de légende qui, à ce jour, fait encore taire ses visiteurs.

La légende de La Pequeñica

Bien que la ville de Calasparra soit connue pour son excellent riz à appellation d'origine, le sanctuaire de la Virgen de la Esparanza ou Vierge de l’Espoir est l'un des points à visiter dans la localité. Deux images de cette vierge sont vénérées dans la petite église qui se trouve ici. La légende raconte que l'endroit où se trouve aujourd'hui le sanctuaire a été découvert par un berger qui a trouvé La Pequeñica, également appelée la Vierge Apparue, l'une de ces deux images de la Vierge. Le fait a été communiqué aux autorités et celles-ci ont ordonné que la sculpture soit transférée à la ville pour être vénérée dans l'une des églises de la ville. Cependant, l'image, malgré sa petite taille, était si lourde qu'elle est devenue inamovible, et il a donc été décidé de créer un lieu de culte expressément pour elle, en pleine nature.

Ainsi, à l'intérieur du Sanctuaire de la Virgen de la Esperanza, dans la chapelle il y a un beau retable de 1892 et sur l'autel le couple d'images. L'un d'eux est La Pequeñica, de style Renaissance et datant du XVIe siècle et sculptée en bois. Il n'y a pas de références écrites connues sur son origine. L'image est située au pied de la sculpture habillée et connue sous le nom de La Mayor ou l’Ainée de style baroque et datée du XVIIe siècle. La disposition des deux images, l'une au pied de l'autre, est inhabituelle dans l'iconographie mariale.

En 2017, le 400e anniversaire de la donation de la grande image de Virgen de la Esperanza au sanctuaire a été célébré. En 1617, la vierge est arrivée au sanctuaire pour accompagner celle qui était déjà là. Les citoyens de Calasparra lui attribuent des actions miraculeuses, afin qu'ils s'adressent à elle lorsque des sécheresses se produisent. Les deux vierges ont reçu un couronnement canonique en 1996.

On ne sait pas pourquoi ni quand la vierge la Pequeñica est placée à côté de la Virgen de la Esperanza, également connue sous le nom de l’Ainée. Cependant, les sources indiquent qu'en 1786, ils étaient déjà vénérés ensemble. Plus tard, en 1840, l'Ainée a été nommée première patronne de la ville de Calasparra. Les deux attirent chaque année une multitude de personnes dans le sanctuaire.

La couronne de la Virgen de la Esperanza pèse un kilo et demi, faite d'or et de pierres semi-précieuses. L'arche est complétée par douze étoiles qui symbolisent les douze tribus d'Israël.

Architecture du Sanctuaire de la Virgen de la Esperanza

Depuis sa création, au fil des décennies, le Sanctuaire a ajouté de nouvelles salles et de nouveaux bâtiments utilisés pour le culte de la Vierge. Le complexe a également fait l'objet d'extensions pour servir le public, y compris des services tels que parking, hôtel et restaurant.

L'architecture que l'on peut voir aujourd'hui trouve son origine dans les rénovations qui ont eu lieu de 1948 à 1968. Il a été décidé que la pierre de la région serait utilisée comme maçonnerie, de sorte que le sanctuaire continuerait à faire partie de la même montagne. Depuis lors, cette ressource constructive a été respectée, inspirée par le style néo-gothique. Ainsi, bien que différentes extensions aient été développées, le Sanctuaire de la Virgen de la Esperanza a été déclaré Lieu d'Intérêt Géologique.

Le pèlerinage nocturne

Le pèlerinage nocturne en l'honneur de la Virgen de la Esperanza a lieu dans la nuit du 7 septembre. Dans le sanctuaire, des milliers de fidèles se rassemblent pour célébrer la fête de la Vierge le jour suivant. Le reste de l'année, d'autres pèlerinages importants sont également célébrés, comme ceux qui ont leur origine à Hellín, Mar Menor et Petrel.

La Ville enchantée de Bolnuevo

Les Gredas de Bolnuevo sont des formations rocheuses spectaculaires de silice et d'aluminium qui, après des siècles d'érosion par la mer, l'air et le sable, ont formé des formations extravagantes et championnes. Greda est le nom donné au précieux matériau argileux, traditionnellement utilisé pour la production de pièces de céramique et de poterie. Les Gredas de Bolnuevo, étant formées de matériaux sablonneux jaunâtres, de grès et, dans une moindre mesure, de fines lentilles de microconglomérats, sont très modulables. C'est pourquoi elles changent sans cesse au fil des ans, une caractéristique qui a servi à acquérir le nom de la Ville Enchantée. Pour certains, la couleur jaune cendré avec des bandes horizontales et verticales des Gredas de Bolnuevo, leur rappelle un paysage lunaire ancré dans l'imaginaire populaire.

Ces formations, vieilles de plusieurs milliers d'années, ont apporté de grandes quantités de microfossiles du Pliocène inférieur (il y a 4 millions d'années) et constituent une source d'étude importante pour cette période. Aujourd'hui encore, les Gredas de Bolnuevo abritent une macrofaune diversifiée de mollusques, d'échinodermes (oursins) et de crustacés.

En raison de sa grande beauté et de son intérêt scientifique, les Gredas de Bolnuevo ont été déclarées Monument Naturel de la Région de Murcie et actuellement la mairie est en train de lancer un projet de protection et de conservation pour éviter sa détérioration. Elles peuvent être visitées confortablement à une courte distance de marche de la ville de Bolnuevo. De plus, les Gredas de Bolnuevo nous attendent sur la plage de Bolnuevo. 1 600 mètres de plage de sable doré épais qui possède tous les services d'une plage semi-urbanisée mais qui n'est pas très fréquentée pendant les mois d'été. La plage de Bolnuevo possède une belle promenade, un arrêt de bus et un parking, des accès pour les personnes à mobilité réduite et un nombre infini de bars et de restaurants de plage.

Bolnuevo, entre la mer et la montagne

Le village de Bolnuevo est un village rattaché à la municipalité de Mazarrón en Murcie. Avec un peu plus de 1 000 habitants, ce village de pêcheurs, est situé dans un endroit privilégié au pied des montagnes Las Moreras, considérées un paysage protégé. Bolnuevo est également connu pour la beauté de ses criques et de ses plages méditerranéennes, parmi lesquelles on compte 9 kilomètres de criques vierges, dont certaines ne sont pas si facilement accessibles. De nombreux chemins mènent d'une crique à l'autre, où l'on peut se promener à pied ou à vélo et se retrouver sur les plages tranquilles entourées de falaises spectaculaires.

Bien qu'elle ne puisse pas être visitée, il est intéressant de savoir que, devant les criques de Bolnuevo, il y a une petite île, connue sous le nom d'île des Lobos. Un rocher qui a été documenté comme l'un des derniers abris pour les phoques moines dans cette partie de la Méditerranée. L'île des Lobos est classée comme une ZPS (zone de protection spéciale des oiseaux), où niche le pétrel commun méditerranéen ou européen. Ce qui est possible, c'est de faire un parcours en bateau depuis le port de Mazarrón jusqu'au quai de La Grúa, un parcours qui nous permet de voir l’île des Lobos.

Bolnuevo, un village de pêcheurs

Bolnuevo, comme d'autres villages de la côte de Murcie, a été peu peuplée pendant des siècles. Les villages de pêcheurs de la baie de Mazarrón ont dû faire face aux attaques des pirates et des Berbères qui naviguaient dans les eaux de la Méditerranée. C'est pourquoi un réseau de tours de guet a été mis en place, qui a servi à alerter les pêcheurs lors des raids de pirates. Parmi elles, on trouve la vieille tour du port de Mazarrón ou Santa Isabel..

Dans le cas de Bolnuevo, nous trouvons la Tour de Los Caballos, construite au XVIe siècle mais qui a subi d'intenses restaurations au fil du temps. Les plus importantes ont eu lieu au XVIIIe siècle, ce qui lui a permis de disposer de différents bâtiments annexes qui sont conservés jusqu'à aujourd’hui. La Tour de Los Caballos a été complètement restaurée et peut être visitée, nous offrant des vues impressionnantes de toute la crique de Bolnuevo, ainsi qu'un petit guide qui nous raconte l'histoire de ce réseau de tours.

La légende de la Vierge du Milagro

Une légende veut que ces terres aient souffert du pillage constant des pirates berbères. Au petit matin du 17 novembre 1585, un bateau pirate accoste sur la plage de Bolnuevo avec l'intention de piller la ville de Mazarrón. Les Berbères n'ont jamais atteint le village, ni même réussi à traverser la plage. Cette nuit-là, les voisins ont remarqué que quelque chose d'étrange se passait dans la chapelle de la Vierge de la Purísima. Les lampes débordaient d'huile et étaient allumées, l'image de la Vierge était trempée et ses vêtements portaient des traces de sable et d'algues. Les voisins ont dit que sur la plage il y avait les restes d'une bagarre et que certains d'entre eux avaient vu une belle femme habillée en blanc, qui par sa seule présence a mis les pirates en fuite. Toute la légende a été enregistrée dans un dossier qui a été signé par le maire, un notaire et neuf témoins le jour des événements.

Ainsi commence la légende de la Vierge du Miracle ou La Purísima, patronne de Mazarrón, qui a sauvé au passé la ville d'un grand pillage. C'est pourquoi la principale fête de la ville, l'un des pèlerinages les plus populaires de la région, a lieu chaque année en novembre en son honneur. La Vierge est transférée de son église habituelle située à côté de la Tour de Los Caballos, au village de Mazarrón, pour y être rendue à nouveau une semaine plus tard. Lorsque la Vierge retourne à son église, ce jour-là, il y a une grande fête où toute la ville se rend à la plage de Bolnuevo, pour manger le plat typique de la région, la sardine.

La ville du vin que la Castille prit à l’Aragon

Sur une terre de production d’excellents vins et de produits d’horticulture depuis la nuit des temps, la ville de Jumilla fut une importante croisée de chemins où de nombreuses cultures se sont succédées, nous laissant, en plus des vins et des poires gouteuses, des monuments qui nous content une histoire intéressante.

Planifiez votre escapade à Jumilla

Histoire de Jumilla

Au cours de la seconde Guerre Punique, les ibères de la région s’allièrent avec les carthaginois contre les romains. Suite à la défaite, la ville fut dévastée. Les romains divisèrent le territoire conquis en «centuries» et le répartirent entre les vétérans qui construisirent des villas comme celle des «ciprès».

En 713, Abd el Aziz, pacte avec le comte Teodomiro le Traité de Tudmir, annexant la région. Sur la colline du village actuel on construisit un château qui passera aux mains du calife de Cordoue puis des almoravides et des almohades.

En 1228, dans le village voisin Ricote le caudillo Ibn Hud se souleva et conquit tout le sud-est devenant un roi taifa. Il fut assassiné en 1237 à Almeria; Ses successeurs résistèrent aux assauts des  aragonais et des castillans jusqu’à 1243, accordant avec ces derniers le Traité de Alcaraz, se soumettant à eux contre leur protection face aux aragonais et gens de Grenade.

Anciènne Postale du Jardin del Rey Don Pedro

Le premier document de l’histoire de Jumilla, relate la visite  à la ville d’ Alfonso X le Sage qui y fit construire l’église de Santa Maria de Gracia. Vers la fin du XIIIe. Jumilla est attaquée par les aragonais qui l’incorporent à leur royaume, mettant comme gouverneur le chevalier Pedro de Maza qui déplut tellement aux habitants que ceux-ci en 1357 aidèrent les castillans commandés par l’infant Don Fadrique (fils du roi Pedro I) à prendre la forteresse.

En 1411, Jumilla fut l’un des premiers objectifs de la mission apostolique de Vicente Ferrer, qui arriva à faire revivre la foi, poussant à la construction de l’église de Santa Maria del Rabal. Au XVe, la ville tomba aux mains de l’intrigant marquis de Villena (non sans une forte résistance du Conseil qui souhaitait continuer sous la dépendance directe de la couronne). mais le fait est que le marquis propulsa l’économie de Jumilla pendant une longue période paisible au cours de la quelle la ville s’étendit hors des murailles de la colline. La ville appartiendrait au marquis jusqu’à la dérogation définitive des jurisprudences féodales de 1833.

Au cours du premier tiers du XIXe, la région fut particulièrement agitée. La Junte de Défense formée en 1808 à cause de l’invasion française fut  débordée par les villageois (qui la considéraient trop tiède) qui formèrent une milice pour lutter contre les français. Par la suite, bon nombre d’entre eux prendraient parti pour les carlistes et participeraient aux guerrillas entre 1833 et 1840. À la fin des hostilités il se produisit un fort développement économique de la production de vin, accélérée à la fin du XIXe par la plaie du phylloxéra en France. Ce fut l’apogée de l’histoire de Jumilla.

Cette prospérité fit que le roi Alfonso XIII concéda à Jumilla le titre de ville en 1911.

Que voir à Jumilla

L’Église Parroisiale de Santiago (déclarée Monument National en 1931) fut commencée au XVe en gothique tardif et sa chapelle principale renaissance (XVIe) avec un beau retable des frères Ayala. La cour construite au XVIIIe fut terminée avec des briques pour alléger le poids devant un problème d’effondrement. Le sol de l’atrium est constitué par les dalles mortuaires de l’intérieur du temple. Le portail principal est plateresque.

Castillo de Jumilla Château de Jumilla

Sur la Place d’Arriba (ex. Plaza Mayor) se trouve le Musée Archéologique Jerónimo Molina, situé dans un édifice maniériste de la moitié du XVIe siècle. La collection réunie par Molina comme matériel didactique pour ses élèves est à son origine. Il comporte plusieurs sections : archéologie, ethnographie, sciences naturelles et beaux arts. Il réunit des céramiques et autres objets reliés à la vie quotidienne et funéraire comme le «cipo de los jinetes» (une stèle sculptée ibère représentant des guerriers)de la fin du Ve siècle av.J.C. trouvé dans les fouilles de Coimbra au Barranco Ancho; Un gran vase de l’âge du bronze, décorée de triangles rouges, provenant de la Grotte de los Tiestos, des monnaies romaines, des fossiles et des minéraux. Tout près est la petite chapelle de San Jose, baroque murcien de la fin du XVIIe.

Dessus la Porte de Grenade on construisit la petite chapelle de San Roque au XVIe. C’est une seule nef avec un très beau sol de carreaux de céramique de Valence aux motifs végétaux, où dominent les verts et les jaunes. Elle n’ouvre que le 16 août , jour de Saint Roch pour célébrer la procession traditionnelle qui a lieu depuis 1592, pour sauver  la population des épidémie et à la quelle devait participer un membre de chaque maison.

La Mairie occupe l’ancien Hospital del Santo Espíritu restauré, dont nous souslignons le beau balcón de fer forgé.  Non loin, une maison moderniste intéressante. Rue Federico Garcia Lorca, nous découvrons un Musée du Vin Juan Carcelen, collection particulière à visiter sur rendez-vous. Dans la Chapelle de San Anton est situé le Musée de la Semaine Sainte.

La chapelle de San Agustin, hors de la ville, fut construite en 1570 et est la dernière chapelle du Chemin de Grenade. Encore maintenant, on y fait les adieux au Christ à la Colonne de Salzillo lors du pèlerinage à Santa Ana, délimitant ainsi la ville de la campagne. On y conserve la Patronne Notre Dame de L’ascension depuis le XVIIIe. Lors de la restauration au XXe siècle, on a couvert les deux coupoles de tuiles bleues et blanches.(couleurs du drapeau de Jumilla).

Le Jardin du Roi Don Pedro fut le premier jardin ouvert au centre de Jumilla avec des parterres géométriques, de beaux carreaux sévillans et le buste de bronze de Don Roque Martin (œuvre de Ignacio Pinazo. D’autres espaces verts sont apparus par la suite : le Jardin de los Caños (ancien lavoir), le Jardin Botanique du Pueblo Nuevo, le Parc de la Estaca et la Promenade du poète Lorenzo Guardiola.

En dehors de la ville mais  se trouve le Monument Funéraire paléochrétien d’époque romaine tardive probablement, du Cason, qui  faisait partie d’une citée romaine. Sa conservation est excellente: rectangulaire, recouvert d’une voute en plein cintre, il loge trois espaces pour trois sarcophages.

À six kilomètres de la ville se dresse le Monastère de Santa Ana del Monte, des franciscains déchaussés. Vers la moitié du XVe il y avait déjà la un premier monastère de Santa Ana la Vieja où selon la tradition la mère de la Vierge serait apparue près d’une source.À cause de fortes pluies on chercha un nouveau site (toujours près d’une source, de la Jarra en 1573) et on y construisit un nouvel ensemble composé d’une église avec un musée, un couvent et un hospice(ce que nous avons de nos jours). Une statue de Sainte Anne «la Vieille» préside la façade de l’église, flanquée de deux tours jumelles de briques. Au-dedans sont vénérées les images de Sainte Anne(XVe), le Christ à la colonne de Salzillo(XVIIIe) et le Christ de la Grille (XVIIe). Dans le jardin potager est située l’étrange chapelle de la Santisima Trinidad, ronde à trois portes, trois fenêtres et trois autels pour y officier exceptionnellement trois messes à la fois.

Dans le terme municipal de Jumilla plusieurs caves peuvent se visiter sur rendez-vous. D’autre part,  vous trouverez plusieurs espaces naturels protégés: la Sierra del Buey, les Mines de la Celia (tous deux déclarés sites d’importance Communautaire) ou encore le Parc Régional de la Sierra del Carche.

Coordonnées

38° 28′ 45″ N, 1° 19′ 30″ W

Distances

Murcia 68 km, Alicante 90 km, Albacete 96 km

Lieux proches

Un des cinq lieux du Christianisme avec Année Jubilaire.

Issue de l’union de plusieurs peuplements ibères, ce fut une place forte importante au temps de la Reconquête au cours de la quelle eut lieu le miracle de l’apparition de la Croix, d’où le nom de «la ville de la Croix», Le Pape Juan Pablo II concéda à Caravaca le privilège d’être le cinquième lieu dans le christianisme à célébrer l’Année Jubilaire «in perpetuum». Cette distinction, sa richesse monumentale et ses fêtes traditionnelles font de Caravaca une destination favorite pour le pèlerin voyageur.

Planifiez votre escapade à Caravaca de la Cruz

Histoire de Caravaca de la Cruz

Sans grandes informations sur les époques romaines et wisigothes, on sait que ce fut l’une des citées gouvernées par le comte Teodomiro  lequel en 713 se livra sans combattre aux maures  contre le maintien du gouvernement, des  usages et coutumes ainsi que la propriété des terres. Situation qui prit fin en 785, quand le calife de Cordoue  abolit  unilatéralement le pacte de Tudmir et décida de gouverner directement le territoire, ce qui accéléra l’islamisation de la région. Par la suite,  la cité passerait aux mains des almoravides, des almohades et de divers rois de taifas, le dernier étant le célèbre Ibn Hud, dont l’alcaide était Zeit-Abu-Zeit.

On raconte que parmi les prisonniers chrétiens arrivés en 1231 se trouvait un prêtre à qui le caudillo maure ordonna de célébrer une messe. Celui-ci demanda que lui soit fourni tout le nécessaire. Une fois la cérémonie commencée, le prêtre se rendant compte qu’il n`y avait pas de crucifix sur l’autel dut s’interrompre. À ce moment, deux anges portant une croix apparurent par la fenêtre du salon et la déposèrent sur l’autel afin que le prêtre puisse continuer à dire la messe. Devant une  telle apparition, la tradition raconte que el Sayid et ses gens se convertirent au christianisme.

Treize ans durent passer jusqu’à ce que soit signé le Traité de Alcaraz annexant le territoire de Murcie à la Castille. Comme dans toutes les autres cités maures de la région, la population se souleva en 1264 à cause du non respect des garanties d’autonomie du Pacte d’Alcaraz. Le dépeuplement de la voisine Cehegín en fit un village dépendant de Caravaca. L’Ordre du Temple fut chargé de défendre cette forteresse, remplacé par la suite par les Chevaliers de Santiago en 1312 lors de la dissolution de l’Ordre, toutes ces terres en vinrent à former une grande «encomienda» (circonscription, territoire dominé par un ordre militaire chevalier) gouvernée depuis Caravaca, comprenant des places fortes aussi éloignées comme Yeste ou Ricote. En 1344 Cehegín s’était suffisamment récupéré comme pour former une municipalité indépendante ( bien que toujours gouvernée par les chevaliers).

En 1488, lors de la Guerre de Grenade, le roi Fernando le Catholique visita le château pour y vénérer la Sainte Croix, y apportant en présent une lampe d’argent que l’on y conserve encore. Après la défaite des musulmans de Grenade la population s’installa en dehors des murailles, juste là, où anciennement avaient été les peuples ibères. De même, on accrût considérablement les terres cultivées, et la population augmenta jusqu’aux 7.000 habitants, se trouvant être la troisième ville de la province de Murcie à la fin du XVIe siècle

La relique de la Sainte Croix attira bon nombre d’ordres religieux qui fondèrent des établissements dans la ville, dont les carmélites de Santa Teresa de Jésus et les Jésuites, qui joueraient un rôle prépondérant dans la diffusions internationale du culte à la relique, attirant des pèlerins de toute l’Europe.

Pendant la Guerre d’Indépendance, les troupes françaises de Soult opérèrent la plus grande mise à sac de l’histoire de Caravaca de la Cruz, incendiant ensuite le village. La reconstruction énergique opérée par les habitants leur fit mériter le titre de «ciudad» (ville) qui leur fut accordé en 1849.

Cette époque de prospérité permit que dès 1884, les maisons aient l’eau courante, et trois ans plus tard, la lumière et le télégraphe.

En 1934, on vola une écharde du bois, le Lignum Crucis de la Cruz de Caravaca. Pendant la guerre de 1936, une bonne partie du patrimoine religieux fut dérobé. En 1945, le Papa Pie XII envoya un autre fragment de la croix en substitution de celui qui fut volé. Du 1 au 5 mai de chaque année de grandes fêtes sont célébrées pour ce motif.

En 1998, Juan Pablo II concéda à Caravaca de la Cruz le droit de célébrer l’Année Sainte Jubilaire, privilège dont jouissent quatre autres lieux dans le monde (Jérusalem, Saint Jacques de Compostelle, et le Monastère de Santo Toribio de Liebana en Cantabrie), L’acte fut  officié alors par le Cardinal Ratzinger (futur Pape Benedicto XVI). Voila pourquoi, tous les sept ans et à perpétuité, Caravaca a le droit de célébrer ce Jubilée.

Que voir à Caravaca de la Cruz

L’église de la Soledad, rue Santa Ana, une ancienne paroisse construite dans la seconde moitié du XVIe présente un aspect extérieur de forteresse avec de grands contreforts, portes et  fenêtres  renaissance. Son intérieur présente de fines colonnes ioniques et accueille de nos jours le Musée Archéologique dont le linteau de l’entrée principale est une dalle mortuaire romaine. La collection est riche de restes préhistoriques et de vestiges des peuples ibériques des Villares et Villaricos, plus de nombreux objets médiévaux.

On ne peut quitter Caravaca san savoir vu le Château-Sanctuaire de la Très Sainte et Véritable Croix, ensemble déclaré Monument  Historique –Artistique. Il faut monter par le raidillon du Château jusqu’au haut de la colline. On traverse les murailles d’enceinte par une porte du couchant avec un arc en plein cintre rabaissé et protégé par deux fortes tours carrées portant les écus de l’ordre du Temple qui en fut  le maître entre 1266 et 1310.

On commença la construction du Sanctuaire en 1617 (Il y eut une chapelle antérieurement), le terminant en 1703. La façade baroque se caractérise par l’utilisation de marbres rouges et gris de la région et une grande imagination décorative, faisant allusion à la Sainte Croix. L’église a forme de croix latine à trois nefs, tribune courante sur les nefs latérales et coupole sur la croix du transept. La Chapelle Principale contient la Chapelle de l’apparition avec la fameuse fenêtre par la quelle entrèrent les anges pour déposer la croix. Dans le presbytère est suspendue la lampe d’argent (transformée au XVIIIe) offerte par le Roi Catholique.

L’antique demeure de l’aumonier, avec un joli cloître à deux étages héberge le Musée de la Vraie Croix, dont le bien le plus précieux est le coffret d’argent qui contient la dite Croix de Caravaca : un reliquaire qui conserve un Lignum Crucis (fragment de bois de la Croix du Christ) La Croix a deux traverses ou quatre bras au lieu des deux de la croix latine. Sa présence à Caravaca est documentée depuis le XIIIe siècle. Y est aussi exposée la chasuble de Chirino, une pièce de tissus hispano-musulman, traditionnellement identifié comme celle que portait le prêtre lors du miracle.

En descendant du Sanctuaire, on trouve dans la rue des Monjas plusieurs demeures nobles, le Couvent des Clarisses, fondé en 1609, le seul de clôture existant encore dans la ville. Près du Bureau du Tourisme, au Nº 19 se trouve le Palais des Uribe, siège actuel du Musée de la Fête. Le palais fut construit au XVIe par fernando de Mora et Ana de Moya dont les armoiries apparaissent sur la façade. Les quatre étages du musée offrent un parcours à travers l’Histoire de la Vraie Croix, la Bénédiction du Vin et les fêtes de Maures et Chrétiens avec les costumes de ces occasions, manteaux et capes brodés  etc…

Rue Mayor se dresse l’Eglise et Couvent de San Jose, carmélites déchaussées, fondé par Sainte Thérèse  en 1576. Le Bureau du Tourisme donne toutes les informations pertinentes sur les visites guidées.

Tout au long des rues Rafael Tegeo et Mayor de Caravaca nous trouvons toute une série de demeures seigneuriales, la Maison de la Vierge (XVIIIe) et la Maison de la Encomienda, ou Maison Tercia, édifice emblématique de l’ordre de Saint Jacques.

Sur le boulevard de la rue Corredera se trouve l’Hospederia Nuestra Señora del Carmen installée dans l’ancien monastère fondé en 1587 par Saint Jean de la Croix sur demande des carmélites qui réclamaient des confesseurs. Une petite communauté de carmélites déchaussées l’habite encore.

De l’autre côté de la rue, la Paroisse de la Purisima Concepcion(XVI-XVII) conserve un très beau plafond à caissons mudéjar. À côté est le Templete, site où chaque trois mai a lieu le rituel du bain de la Croix lors des fêtes de la Très Sainte et Véritable Croix. On le nomme aussi le «Bañadero» -lieu du bain-).

À deux kilomètres. Vous trouverez le très beau site naturel (cité par le géographe arabe Al-Himyari (XIII-XIVe) des Fontaines du Marquis, où confluent plusieurs sources, avec une grande richesse végétale et animale. La grosse Tour des Templiers, semble avoir été la résidence d’été du Marquis de San Mames au XVIe, construite sur une édification templière. S’y trouve actuellement le Centre d’Interprétation de la Nature.

Vous devez voir...

Informations pratiques

INFORMATIONS PRACTIQUES

Coordonnées

38° 6′ 27″ N, 1° 51′ 36″ W

Distances

Murcia 74 km, Albacete 148 km, Alicante 150 km, Madrid 397 km

Lieux proches

La belle ville aux cent écus

Planifiez votre escapade à Lorca

Histoire de Lorca

Plaza de Espana y Ayuntamiento años 40

À la suite de la conquête du royaume de Grenade au XVe siècle, bon nombre des familles nobles qui avaient protégé une telle forteresse pendant deux  siècles restèrent dans la ville, jouissant d’une période de paix qui permit un développement spectaculaire de l’agriculture et de l’élevage.

À partir du XIXe siècle, la croissance de la ville  se fit à un rythme constant, tout en conservant son patrimoine artistique et ses belles traditions. Un patrimoine qui sera touché par le tremblement de terre de 2011, et qui est actuellement en voie de restauration, utilisant le programme «  ouvert pour restauration » qui permet de connaître à tout moment les éléments occupant leur place pendant le travail des ouvriers.

La ville fut érigée sur un terrain instable, qui lui fit subir plusieurs séismes et innondations au cours des siècles : adversité  de la quelle ses habitants ont su se récupérer chaque fois.

Que voir à Lorca

La ville médiévale de Lorca forme un labyrinthe de ruelles zigzagant sur le flanc de la colline auquel on accède à pied ou avec le petit train touristique qui part du centre des visiteurs, rue Zapateria. Le premier arrêt sera pour les ruines (seuls restent des piliers) de l’église de Santa Maria.

La visite culmine au château dont les origines remontent à la Alcazaba musulmane, renforcée par de nouveaux fortins après sa conquête par le roi Alfonso X le Sage dont on a donné le nom à la Tour Alfonsina, sur trois étages à voutes ogivales et quatre fenêtres de style mudéjar dans la partie supérieure. Â la fin du XIIIe, lui fut ajoutée la Tour de l’Espolon, qui s’effondra lors du tremblement de terre. Le château, avec le titre de «forteresse du Soleil» est devenu tout un élément touristique, organisé avec des salles pour expositions et spectacles.

Le Palais de Guevara (XVII-XVIIIe) connu aussi comme “la Maison aux colonnes” est l’édifice le plus significatif du baroque civil de Lorca. Son grand portique baroque de deux étages avec colonnes salomoniques et écus héraldiques lui a valu d’être déclaré Bien d’Intérêt Culturel. Il sert actuellement de musée et de salles d’expositions et visites guidées.

Depuis la Place de España, nous  pouvons admirer un grand ensemble monumental dominé par l’antique Collégiale de San Patricio et la Mairie. La Collégiale (XVI-XVIIIe), Monument Historique-Artistique, possède une façade principale Renaissance avec quelques touches baroques: conçue avec les dimensions d’une cathédrale, on y voit trois nefs avec chapelles latérales, chœur, jubé, déambulatoire avec ses chapelles rayonnantes, et tour clocher. La Mairie est un édifice baroque (XVII-XVIII), crée par Alfonso Ortiz et qui a reçu le titre de Bien d’Intérêt Culturel. Crée pour être une prison, il fut en partie détruit en 1674 et reconstruit en l’agrandissant par la suite.

Le Couvent de la Virgen de las Huertas (XVe) fut aussi affecté par le séisme et est en voie de restauration. Ce couvent franciscain subit plusieurs désastres, dont l’inondation de 1653 qui le détruisit, étant reconstruit vers la moitié du XVIIIe. Il conserve la sculpture de la patronne de la ville dont la fête a lieu tous les 8 septembre.

Santuario de la Virgen de las Huertas

Il faut aussi voir l’Ensemble Monumental de Santo Domingo (1551), unique fondation des dominicains dans la ville. Le cloître fut commencé en 1646. Actuellement démonté pierre à pierre, à la suite du dernier séisme, il attend sa restauration. On y trouve aussi, le Musée des Broderies du Paso Blanco, MUBBLA qui conserve quelques broderies de soie et or, déclarées Bien d’Intérêt Culturel. Toute proche la Chapelle du Rosario est le siège de l’une des plus importantes Confréries de Lorca, fondée au XVIe siècle.

Plusieurs musées rassemblent la richesse historique et archéologique de Lorca: le Musée Archéologique Municipal expose les trouvailles préhistoriques, et explique l’histoire et l’évolution de la ville à travers les diverses civilisations qui s’y sont succédées.

Un des attraits de Lorca est aussi son paysage, sise entre la mer Méditerranée et la montagne, avec une frange littorale de falaises, de calanques et de plages comme la Plage de Calnegre  de 1200 mètres de long.

Informations pratiques

INFORMATIONS PRACTIQUES

Coordonnées

37° 41′ 0″ N, 1° 42′ 0″ W

Distances

Murcia 71 km, Cartagena 85 km, Madrid 462 km

Lieux proches

Planifiez votre escapade à Carthagène

Carthagène vous propose énormément de choses à voir: c’est une ville riche de nombreux vestiges sur les civilisations carthaginoise et romaine qui s’y établirent, avec des sites de caractère militaire et sous-marin, sa cathédrale et tant d’autres monuments et musées… Une escapade à Carthagène implique deux bons jours de visites et de promenades, plus les journées que vous voudrez passer sur ses plages, ou que vous consacrerez à des excursions dans les environs comme La Unión, le Parc Naturel de Calblanque et La Manga del Mar Menor, tous lieux où pratiquer un grand nombre d’activités de tourisme actif durant toute l’année.

L’histoire ancienne de Carthagène

Civilisations, cultures et religions ont traversé l’histoire de Carthagène, profitant de sa situation comme l’un des meilleurs ports naturels de la Méditerranée. Le général carthaginois Asdrubal y fonda en 227 av.J.C. la ville de Qart Hadasht, sur le site d’un peuplement ibère ou tartésien de nom Mastia qui ne fut conquis par le général romain Publio Cornelio que 18 ans plus tard, le nommant alors Carthago Nova.Les romains lui donnèrent le titre de «colonie» en 44  en faisant la capitale de la province.

Pendant les IIe et IIIe siècles elle subit une crise profonde d’où elle ne sortirait qu’au VIe siècle à l’époque byzantine. Au cours de cette sombre époque, l’empereur romain Mayorano réunit dans sa baie toute une flotte dans le but d’envahir l’empire africain des vandales, mais ceux-ci attaquèrent la ville par surprise gagnant ainsi la bataille de Carthagène.

Conquise en 555 par les troupes de l’empereur Justiniano elle resta sous le pouvoir byzantin jusqu’à 622, année au cours de laquelle les hordes wisigothes de Suintila la dévastèrent. Après la capitulation du cora de Tudmir (734), la localité passa aux mains des arabes qui lui donnèrent le nom de Qartayannat al Halfa. Cinq siècles plus tard, en 1245, elle fut conquise par le prince Alphonse de Castille, futur roi Alphonse X le Sage.

Un port privilégié depuis l’ancienneté

Pendant l’Age Moderne, sous le gouvernement de la Maison d’Autriche, Carthagène, avec Malaga, furent les seuls ports de la Méditerranée autorisés à mener des opérations commerciales avec les Indes Orientales (l’Amérique) Plus tard, en 1726, sous Charles III, la ville fut élue capitale du Département Maritime de la Méditerranée; on y construisit alors des fortifications impressionnantes et un arsenal pour la flotte de guerre. Grâce à ce coup de pouce économique, la population de la ville se vit multipliée par cinq en quelques années.

Le 12 juillet 1873, le jeune étudiant en médecine Manuel Cárceles proclama le «Canton de Carthagène» obtenant le soulèvement des marins de la garnison qui s’unirent à sa proposition de sécession d’avec l’Espagne. Les troupes du gouvernement de Madrid bombardèrent la ville jusqu’à sa reddition le 11 janvier 1874.

Pendant le dernier tiers du XIXe siècle, la chaîne de montagnes minière de Cartagena-La Union, facilita le développement économique de la ville. Ce fut le moment de la construction de bon nombre d’édifices modernistes et éclectiques que nous pouvons encore admirer.

La Carthagène actuelle est toujours l’une des villes principales de la province de Murcie, qui s’oriente vers le secteur “services”, principalement le commerce et le tourisme. Sa situation en fait une des localités particulièrement privilégiées de la chaleureuse côte de Murcie.

Les atouts de Carthagène

La visite de Carthagène suppose se plonger dans tout un mélange de cultures qui ont laissé leurs traces dans le riche patrimoine architectonique qui peuple la vieille ville: nous passons des romains aux baroques, néo-classiques, éclectiques et modernistes, sans oublier les interventions actuelles de l’architecte prestigieux Rafael Moneo au Musée Théâtre Romain de la Ville.

Son port est le principal élément qui a marqué toute l’histoire de la ville de Carthagène et c’est par où nous commencerons notre visite, que nous centrerons surtout sur son centre historique. Le port a récemment été rénové selon un ambitieux projet urbanistique. C’est un lieu idéal pour une promenade permettant d’admirer cette baie magnifique avec de nombreux éléments défensifs, enserrée entre de hautes montagnes et la mer.

Dans la partie correspondant au port de loisirs, nous trouverons l’un des objets les plus chers aux cœurs des habitants: le premier sous-marin du carthaginois Isaac Peral, mis à la mer en 1888, le prototype du sous-marin moderne. Nous pouvons aussi prendre sur les quais un bateau touristique pour faire une balade sur les eaux de la Méditerranée.

Il faut aussi voir à Carthagène la Muraille de la Mer, ou de Carlos II, construite quand la ville devint la Capitale du Département Maritime de la Méditerranée au XVIIIe. En la suivant vers l’ouest nous arrivons au Monument aux Héros de Cavite (1923), un ensemble sculptural de grand dramatisme. La place de la Mairie est dominée par le Palais du Consistoire, l’un des principaux édifices modernistes de la ville, construit par Tomas Rico aux débuts du XXe. C’est un édifice triangulaire à la façade de marbre blanc et aux coupoles de zinc. Un grand escalier impérial dessert les dépendances municipales intérieures : grand salon, bureau du maire…

Muraille de la Mer

Face à la Mairie, se dresse le Palais Pascual de Riquelme (XIXe) qui fait partie du Musée du Théâtre Romain, une intervention architectonique de Rafael Moneo. Le musée, inauguré en 2008, présente divers aspects du théâtre: les fouilles, sa récupération. L’édifice est relié au gisement du théâtre. L’un des plus grands d’Espagne, construit à la fin du Ier siècle et découvert par hasard en 1988. À eux deux ils forment  le monument et l’espace de musée les plus visités de la région de Murcie.

Une ville pleine de vestiges historiques

À la droite du théâtre restent les ruines de la Cathédrale de Santa Maria (fin du XIIIe), détruite au cours de la Guerre Civile. Derrière la scène, sont encore les restes de la Muraille Byzantine : un pan de mur droit et une tour semi-circulaire, faits de pierres de grès. Toute proche, une villa romaine aux sols décorés. D’autres vestiges de muraille (puniques cette fois) sont aux alentours de la place Basterreche, au nord-est du quartier ancien se trouve le Centre d’Interprétation de ce gisement qui date du III av.J.C.

Depuis la place de la Mairie, nous pouvons prendre la rue Mayor (piétonnière) ornée de nombreuses façades modernistes, entre elles: la Casa Cervantes sur un design de l’architecte Victor Beltri, avec ses balcons et ses fers de forge modernistes, et un beau fronton décoré d’allégories du commerce, des mines et de l’industrie. À son côté, le Casino, qui du XVIII, fut restauré en 1897 par Beltri, au goût moderniste, rajoutant à la façade bas reliefs et balcons de forge artistiques.

L’amphithéâtre romain et le centre historique de la ville

La Rue Mayor termine sur la place de San Sebastián, où se dressent la Capitania General (XVIIIe) à la façade néo-classique, et le Gran Hotel, l’édifice le plus représentatif du modernisme à Murcie. À côté, les restes de la Decumano Maximo, l’antique chaussée romaine reliant le port au forum.

Traversés les jardins de la place San Francisco on arrive à l’Augustum, rue Caballero:  les restes de l’ancien Forum constitués de deux édifications romaines des I et IIe siècles où sont exposés des pièces, des monnaies et autres outils de l’époque de Auguste. Tout à côté, la Casa de la Fortuna (Ier av.J.C.) autre construction romaine avec une décoration de peintures et mosaïques aux belles couleurs.

En prenant la rue Gisbert, nous arrivons à l’amphithéâtre romain et à l’ascenseur qui mène au parc Torres avec les restes du Château de la Concepcion, construit sous les arabes, reconstruit sous Enrique III de Castille (XIVe). Il nous en reste le Donjon, utilisé actuellement comme Centre d’Interprétation de l’Histoire de Cartagène. De l’Amphithéâtre, (Iers.av.J.C.) vous ne pourrez voir que quelques restes depuis l’ascenseur, qui prouvent qu’il devait être très grand. Il ne nous en reste qu’un grand morceau de cimentation du mur extérieur et quelques murs rayonnants, qui devaient compléter l’offre ludique de la Carthago Nova Romana. Vous pouvez aussi visiter à proximité le Refuge-Musée de la Guerre Civile: une série de galeries utilisées pour se protéger des bombardements aériens.

Quant à l’architecture défensive, bien que à quelque distance du centre historique, les bastions, fortins et batteries sont impressionnantes, mais nous signalerons la Batterie de Castillitos, déclarée Bien d’Intérêt Culturel, située au Cap Tiñoso, sur la côte de la municipalité de Carthagène, dans un site abrupte dominé par des falaises et des monts escarpés, à 250 mètres au-dessus de la mer. Le Ministère de la Défense en est le propriétaire et l’a laissé  sans utilité et à l’abandon.

La culture à Carthagène

L’offre culturelle de Carthagène est aussi très importante: elle accueille de nombreux musées, entre autres le Musée Ethnologique del Campo de Cartagena, où vous pourrez voir des machines, véhicules, vêtements… Qu’utilisaient nos ancêtres. Le Musée Régional d’Art Moderne MURAM, installé dans la somptueuse Casa Aguirre, de l’architecte Victor Beltri, par le quel passèrent, par exemple, une grande variété de sculptures de l’époque du français Auguste Rodin; le Musée Historique Militaire, où l’on peut revoir l’Histoire de l’Espagne, et où est expliquée l’origine de l’artillerie et des divers corps militaires. Et aussi le Musée national d’Archéologie subaquatique, sur un projet de Guillermo Vázquez-Consuegra, inauguré à la fin de 2008, pour faire connaître aux visiteurs le Patrimoine Culturel sous-marin espagnol. Parmi les pièces exhibées, se remarquent la collection d’amphores phéniciennes, puniques et romaines, ainsi que la récréation d’un navire phénicien, trouvé à Mazarrón, la plage de l’île.

Vous devez voir...

Informations pratiques

INFORMATIONS PRACTIQUES

Coordonnées

37° 35′ 56″ N, 0° 59′ 9″ W

Distances

Murcie 48 km, Alicante 104 km, Almería 185 km, Valence 265 km, Madrid 450 km

Que voir à Murcie, capitale du Baroque

Planifiez votre escapade à Murcie

Histoire de Murcie

En 825 (ou 831, selon les auteurs) Abd-al-Rahman II fonda la ville de Mursiya (la bien située). La construction d’une muraille imposante de quinze mètres de hauteur , renforcée par 95 tours, est le reflet de l’état de conflit du moment. Il ne nous restent que les morceaux de l’une des tours derrière le marché de «Veronicas», à droite du Palais de Almudi. Une période de paix régna à la suite de cette fondation, moment où s’étendirent par toute la plaine du Segura les systèmes d’irrigation d’origine romaine que perfectionnèrent les arabes. La ville prit alors la place qu’occupait Orihuela, devenant la capitale politique et économique de la Cora de Tudmir.

Au cours de la seconde moitié du XIe siècle, Murcie se sépara du califat, formant un nouveau royaume ou taifa sous les ordres de Abu Abd al-Rahman Ibn Tahir. Plus tard, le célèbre roi Al-Mutamid de Séville se l’annexera, mais la gestion de Murcie de la part de son émir Ibn Ammar créa un affrontement entre les deux.

En 1147, Ibn Mardanis (surnommé le “roi loup” pour son astuce) devint roi avec l’appui de nombreux soldats chrétiens. Ibn Mardanis créa dans le sud-est péninsulaire un royaume prospère, culturellement et économiquement, où il multiplia encore les travaux d’irrigation. En 1165, les murailles de Murcie protégèrent l’armée défaite du «Roi Loup» de ses ennemis almohades qui revinrent à l’attaque en 1172, prenant la ville finalement.

À la suite de la Bataille des Navas de Tolosa (1212), les musulmans de l’ancien territoire de Murcie étaient menacés à la fois par les castillans (qui avaient déjà conquis le territoire voisin de Albacete) et par l’émir de Grenade (qui essayait d’occuper des terres de l’est de Murcie). Profitant d’une époque de faiblesse des Omeyades, en 1228, un notable de Ricote, Aben Hud, se souleva et conquit Murcie et le reste des territoires musulmans du Levant et du Sud de Al-Andalous. Assassiné dix ans plus tard (1238), sa mort donna lieu à une nouvelle période d’instabilité due au manque de chef entre les musulmans. Finalement, en 1243, le Traité de Alcaraz fit du royaume de Murcie un protectorat du roi castillan Alfonso X, qui a fait venir ses guerriers pour occuper les principales localités. Mais en 1266 une rébellion des maures éclata et fut suffoquée par le roi Jaime I d’Aragon, qui repeupla la ville avec 10.000 aragonais et la remit à son gendre, le roi de Castille. Alfonso X le Sage en vint à tant aimer cette ville, que dans son testament, il ordonna que son cœur soit gardé dans la Grande Chapelle de la Cathédrale de Murcie.

En 1520, Murcie fut l’une des villes qui soutint le soulèvement «comunero».

En 1613, l’expulsion des Mauresques d’Espagne (ordonnée par Felipe III) causa un coup dur à la production de soie, l’un des commerces des plus prospères de la ville, contrôlé par eux, en particulier.

Au XVIIIe siècle, un développement agricole extraordinaire permettra en même temps la récupération du commerce de la soie dont l’apogée sera l’inauguration en 1770 de la Fabrique Royale du Tissage de Soies à la Piamontaise. Cette magnifique conjoncture économique permettra aussi toute une éclosion des arts et de l’urbanisme de la ville, suivant fondamentalement les canons du baroque.

Place de San Pedro (Photo J. Laurent)

Le Segura qui traverse la ville est bien connu pour ses crues furieuses qui provoquent des inondations terribles. Deux de ces épisodes particulièrement traumatiques eurent lieu au cours de l’âge moderne.

Au cours de la Guerre de l’Indépendance, les gouverneurs de la ville s’opposèrent dès le début aux français, qui saccagèrent la ville par deux fois (1810 et 1812)

En 1833 elle fut nommée capitale de la province de Murcie (récemment créée). Quelques années plus tard, en 1873, la ville se joignit aux essais sécessionnistes du Canton Murcien réprimés peu après.

Que voir à Murcie

Le Segura qui passe par Murcie est traversé par plusieurs ponts intéressants dont le Puente Viejo ou de Pierre (qui garde sur l’un de ses côtés le retable néo classique de la Virgen de los Peligros (XIXe). Depuis le pont, vous pourrez jouir d’une belle vue panoramique sur la ville, avec le jardin botanique d’un côté et les façades de la Mairie et du Palais Épiscopal sur le rond point Espagne de l’autre. Nous vous proposons donc de commencer votre visite depuis ce pont qui conduit directement à la place Martinez Tornel et à la Gran Via sculpteur Salzillo, épine dorsale qui divise la ville historique. De cette place, vous pouvez prendre par l’un ou l’autre des côtés de la Gran Via.

Le premier itinéraire prend les voies Maestre et Patricio qui mènent à la place Cardinal Belluga, entourée d’un ensemble d’architectures de grande valeur esthétique: le Palais épiscopal et la Mairie. La façade  sud du palais (rougeâtre) -1748-1768, qui possède une magnifique cour «churigueresque» donne sur cette place, alors que la principale, rococo, domine le rond point Espagne. On la connait comme «le marteau» et elle servait de point de vue à l’évèque. Place de la Cathédrale, se dresse l’Edifice Moneo(1998),un agrandissement de la Mairie qui compte avec de nombreux admirateurs et autant de détracteurs qui considèrent que cette place baroque n’est pas le meilleur site pour cette construction qui fut rajoutée à la Maison du Consistoire de la ville à la façade absolument classique.

Mais le plus important de cette place est la Cathédrale de Santa Maria qui mérite une longue visite. Après la conquête de Jaime I d’Aragon en 1266, l’antique Aljama principale fut transformée en siège épiscopal chrétien tout en conservant (plus ou moins) sa structure ancienne jusqu’au XIVe siècle. En 1388 on commença les travaux  du cloître, et le 22 janvier 1394, l’évêque don Fernando de la Pedrosa mit la première pierre du nouveau temple, de structure générale à trois nefs avec abside à sept côtés et un transept peu prononcé. Le chevet est à déambulatoire et chapelles absidiales qui ajoutées à celles des nefs forment un total de vingt trois chapelles. C’est tout un ensemble de styles: gothique, renaissance et baroque accumulés.

Plusieurs portes donnent accès à la cathédrale dont la plus importante est celle de la façade principale (1736-1754) donnant sur la place du Cardenal Belluga, où se trouve le portail du Perdon. Sur deux hauteurs, elle rappelle un retable en plein air. On la considère comme un chef d’œuvre du baroque du levant espagnol.

On remarque aussi le Clocher, doté de 27 cloches. Avec ses 93 m de hauteur (98 avec la girouette), c’est après la Giralda de Séville le second plus haut d’Espagne. C’est tout un étalage de styles: les deux premiers étages sont renaissance, le troisième baroque est composé de quatre petits temples dits «conjuratoires», de là on conjurait les orages, le quatrième comporte les cloches et est rococo des XVII-XVIIIe, Le couronnement octogonal est de Ventura Rodriguez, néo classique.

L’intérieur est gothique pour la plus part dont le choeur, la sacristie, le presbitère et la Chapelle des Velez. Dans le Chœur (au centre de la nef principale9 on peut voir un très bel ensemble de stalles richement sculptées provenant du couvent de San Martin de Valdeiglesias (au moment du désamortissement). La Sacristie carrée est sous la tour, sa voute est renaissance, ornée de fleurs et de feuillages, inspirée de la sacristie de San Lorenzo de Fñlorence de Brunelleschi. Elle est précédée par un Arc Triomphale projeté par Jeronimo Quijano en 1531. Dans le Presbitère est l’urne où est conservé le cœur et les entrailles du roi Alfonso X le Sage. La Chapelle des Velez (1507) est un petit joyau du gothique et la plus importante de la cathédrale. Située derrière le grand autel elle fut commencée en 1490 par  Juan Chacon (représentant du roi) et terminée 17 ans plus tard par son fils, premier marquis des Velez. À l’extérieur on remarque les chaînes entourant les côtés du polygone. Dans l’édifice du cloître se trouve le rénové Musée de la  Cathédrale .

Face à la Porte des Chaînes, la rue piétonnière de Traperia, une des plus fréquentée et emblématique de la ville. Tracée après la Reconquête sur le zoco arabe on y voit plusieurs édifices intéressants: le Casino(débuts du XXe) à la façade éclectique et différents styles meublant l’intérieur : une cour arabe inspirée des salons de l’Alhambra, une autre cour romain- pompéien, une merveilleuse bibliothèque anglaise de plus de 20 000 volumes et un magnifique salon de bal néo baroque entre autres.

Mais ce n’est pas tout: La rue de Traperia termine Place de Santo Domingo (1547) future Grande Place à l’origine, et le lieu public de prédilection des Murciens de nos jours. Vous y trouverez l’église de Santo Domingo (XVIIIe), avec sa chapelle du Rosaire, la Maison Cerda, néo classique, couronnée d’un petit temple et dans l’avenue Alfonso X le Sage, l’église du Couvent de Santa Ana (1490), où vous pourrez acheter les meilleurs pâtisseries conventuelles de Murcie; puis le Monastère de Santa Clara la Real,construction baroque sur des restes islamiques des XII et XIIIe. Ce fut le premier couvent de Murcie fondé par le roi Alfonso X lui-même. Proche est le Musée Archéologique dont l’exposition permanente offre des éléments de l’archéologie de Murcie depuis le Néolithique jusqu’au Moyen Age.

Cathédrale de Santa Maria

Prenant depuis la place Santo Domingo la rue Merced, elle nous mène à l’église de la Merced (XVIe, restaurée au XVIIIe) avec un beau portail churrigueresque et un grand retable. À côté, l’Université et le Musée des Beaux Arts avec de belles collections de tableaux renaissance et des œuvres de peintres murciens du XVIIIe comme Zurbaran Ribera et Murillo, et des œuvres d’auteurs régionaux.

Le second parcours possible depuis la place Martinez Tornell prend vers l’autre côté de la Gran Via, et suivant la rive du Segura nous mène d’abord au Jardin Botanique. Une jetée de protection fut construite au XVe pour freiner les inondations terribles de la rivière. Nous arrivons à l’église de Veronicas (XVIIIe) devenue centre d’expositions temporelles, et le turbulent marché du même nom. Nous continuons notre parcours dans les places de Murcie, idéales pour y faire un arrêt apéritif : celles de San Pedro, de las Flores et de Santa Catalina (toutes proches les unes des autres). Sur la dernière la quelle jusque sous le règne de Felipe III fut la principale de la ville, est l’église de Santa Catalina qui conserve une image de la Sainte, œuvre du sculpteur Salzillo. Et aussi le Musée Ramón Gaya où sont  exposées des oeuvre de ce peintre murcien du XXe siècle.

Puis revenant vers la Gran Via par la rue Plateria nous la suivons jusqu’à la via Asciscio Diaz où nous voyons l’église de San Miguel et le Palais de San Esteban, ancien collège de la Compagnie de Jésus, siège du gouvernement régional de nos jours. Ce qui fut son église à la façade plateresque et aux voutes ogivales est maintenant une salle d’expositions.

Nous arrivons ensuite à la place Agustinas, avec le couvent des Augustinas (plusieurs images baroques intéressantes) et le Museo de la Ciudad, où nous pouvons suivre un parcours à travers l’histoire, l’art et l’ethnographie de Murcie. De là la rue San Andres nous mène directement au Museo Salzillo. Puis nous vous proposons de vous promener librement au travers de rues, places et ruelles (San Nicolas, plaza Mayor…) et de vous laisser prendre par cette atmosphère méditerranéenne et le mélange de cultures que l’on respire à Murcie.

Il y a encore d’autres musées à Murcie: traversant le Puente Viejo, se trouve le Musée Hydraulique des Moulins du Río Segura, qui présente une exposition sur l’histoire et les techniques des moulins à eau du Moyen Age à la seconde moitié du XXe siècle. Le Musée de la Sciencie et de l’ Eau, centre intéractif et didactique cherchant à expliquer les éléments et les forces de la nature; et le Musée Archicofradía de la Sangre (des confrèries du sang) où l’on peut admirer l’oeuvre sculpturale  pour la Semaine Sainte de grands sculpteurs des XVII al XX.e siècles.

Informations pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées

37° 59′ 10″ N, 1° 7′ 49″ W

Distances

Alicante 78 km, Albacete 150 km, Valencia 226 km, Almería 223 km, Madrid 401 km

Splendeur des mines

Planifiez votre escapade à La Unión

Histoire de La Unión

Après les carthaginois, les romains laissèrent leurs traces sur cette terre. L’empire romain recevait chaque jour la somme extraordinaire de 20.000 drachmes en tant que rendement de ses mines. Une grande partie des vestiges de cette époque se trouvent actuellement au Musée Archéologique de Portman.

Entre la fin de l’empire romain et le XIVe siècle, nombreuses furent les invasions de barbares qui ravagèrent la còte sud est de lña péninsule, ce qui fit que le territoire de La Union se dépeupla et que l’exploitation des mines s’¡arrêta pratiquement. Quand les musulmans occupèrent la région, ils se mirent à exploiter d’autres moines andalouses et ne touchèrent pratiquement pas à celles de La Union. Ce ne fut que  sous la Reconquête quand les mines de Murcie retrouvèrent une certaine activité. Alfonso X le Sage, réserva les mines pour la Couronne et sous les Rois Catholiques, un traitement de faveur était donné aux services et aux gents travaillant  dans ces mines.

Mina Lo Veremos

Au XVIIIe siècle il y eut une telle expansion du travail des mines de la région qu’on la nomma la «nouvelle Californie». De ce fait, la population augmenta considérablement. Il s’agissait alors de mines sous-terraines qui attirèrent les premières usines de fonte de minerai, donnant pied à cette industrie métallurgique qui apporterait tant de bénéfices.

Depuis la fin du XIXe siècle, les bénéfices apportés par les mines et les nouvelles tendances en architecture créèrent des édifices modernistes qui sont un des attraits principaux de la ville.

Que voir à La Unión

La Maison moderniste du Piñon est un bel exemple de l’enrichissement grâce aux mines : construite en 1905 par un des patrons miniers c’est maintenant le siège de la Mairie de la ville.

L’ancien Marché publique est encore un autre édifice moderniste impressionnant. Déclaré Bien d’Intérêt Culturel c’est le siège du Festival International «del Cante de las Minas » (le chant des mines, un dérivé du flamenco). Terminé en 1907, comme Halles, sa structure  de métal et de verre et ses grandes dimensions prouvent la prospérité de la ville grâce à ses mines. Juste en face, se dresse le Monument, hommage au Mineur de la Sierra Minera de La Union, œuvre de Esteban Bernal.

Le Musée des Mines, place du Liceo mérite aussi d’être vu. C’est une visite indispensable pour comprendre l’histoire de la ville si dépendante de cette activité. Le musée a le propos de  fomenter et de développer les activités géologiques et minéralogiques  et d’être un hommage à cette collectivité de travailleurs.

Il va sans dire que l’attrait principal de cette ville  a été et est toujours ses mines (quoique déjà épuisées). Le visiteur, peut de nos jours suivre des chemins de randonnées qui lui feront découvrir machines, cheminées, puits, fours et hauts fourneaux et autres vestiges. Pour descendre dans une mine, il vous faut vous inscrire pour les parcours proposés par le Parc Minier.

Coordonnées

37° 37′ 0″ N, 0° 53′ 0″ W

Distances

Cartagena 11 km, Murcia 54 km, Madrid 457 km

Lieux proches