Un voyage au cœur de la Forêt d’Iraty, une merveille naturelle entre deux frontières

C’est un espace d’une grande richesse naturelle, situé autour de la vallée de la rivière Iraty et des sources des vallées de Salazar et d’Aezkoa. La majeure partie de la forêt demeure à l’état vierge ou semi-vierge, malgré les défrichements massifs opérés au fil des siècles.

Le savoir-faire des habitants de ces vallées, les caractéristiques naturelles du terrain et la mise en œuvre de diverses mesures de protection ont largement contribué à sa préservation. Aujourd’hui, la Forêt d’Iraty est un espace naturel d’exception, où les arbres forment de vastes mosaïques aux teintes changeantes, particulièrement spectaculaires à l’automne.

Explorer pas à pas la Forêt d’Iraty : végétation et faune

Cet espace comprend des zones protégées, telles que les réserves naturelles de Mendilatz et Tristuibartea, ou la réserve intégrale de Lizardoia. Cette dernière est particulièrement remarquable : c’est l’un des secteurs les plus précieux sur le plan écologique, avec ses forêts vierges où les arbres peuvent atteindre jusqu’à 40 mètres de haut.

Le hêtre et le sapin constituent les principales essences de la Forêt d’Iraty. À leurs côtés, on y trouve de nombreuses espèces autochtones ou réintroduites, comme l’orme, le tilleul, le noisetier, le saule ou le chêne, l’un des arbres originels de ces bois.

De nombreuses espèces animales peuplent ces forêts : des oiseaux comme le pinson, le roitelet ou le rouge-gorge, ainsi que des mammifères tels que le sanglier, le chevreuil et le cerf, dont le brame constitue l’un des grands spectacles naturels de l’automne dans la Forêt d’Iraty.

Informations pratiques pour une escapade d’un week-end

Randonnée et accès

La Forêt d’Iraty offre plusieurs itinéraires balisés, praticables à pied, à vélo, en raquettes ou en ski de randonnée. Les villages d’Ochagavía et d’Orbaizeta en sont les principaux points de départ. L’un de ces chemins, celui d’Erreka-Idorra, franchit la frontière et permet de découvrir la partie française de la forêt.

L’un des sites incontournables est le lac-réservoir d’Irabia, dont les eaux reflètent les belles nuances de la végétation alentour. Le parcourir par les sentiers qui en bordent les rives est une expérience des plus agréables.

Depuis la vallée de Salazar, on peut choisir parmi les nombreux itinéraires au départ du parking du Centre d’accueil Casas de Iraty, comme le sentier de la Forêt de Zabaleta, le tour du barrage d’Irabia, le sentier de la rivière Urbeltza ou la Promenade des Sens. Le Centre de montagne Iraty-Abodi constitue également un excellent point de départ, offrant diverses options de tourisme actif en Navarre.

Si votre point de départ est la Vallée d’Aezkoa, les principales zones d’accès se trouvent au point d’information d’Arrazola et au refuge d’Azpegi. De ce dernier partent plusieurs itinéraires : le circuit du site mégalithique d’Azpegi, l’ascension du mont Mendilatz et la traversée de la Forêt d’Ursario.

Une expérience complète : villages et gastronomie dans les environs

Outre ceux déjà mentionnés, plusieurs villages situés près de la Forêt d’Iraty semblent tout droit sortis d’un conte. Parmi eux, Orbaizeta, avec son ancienne manufacture mystérieuse, Ochagavía, traversé de rivières et de ponts pittoresques, ou encore Abaurrea Baja, blotti entre forêts et montagnes.

Les alentours recèlent également d’autres attraits notables : le vertigineux belvédère de Zamariain, le pic d’Orhi et le pittoresque ermitage de Notre-Dame de Muskilda. Parmi les autres espaces naturels accessibles lors d’une escapade d’un week-end figurent la Forêt d’Orgi, les gorges de Lumbier et d’Arbayún, ainsi que le Parc Naturel des Vallées Occidentales.

Et, entre deux randonnées, rien de tel que de savourer la gastronomie locale et l’accueil chaleureux des hébergements ruraux : déjeuner dans un restaurant typique, goûter les plats traditionnels et se reposer dans une chambre avec vue. Parmi les spécialités les plus réputées des environs figurent les migas del pastor (miettes de pain rissolées), les plats à base de champignons, la truite à la navarraise, les ragoûts de gibier et les fromages artisanaux.

Fiche technique de la Forêt d’Iraty 

• Superficie: plus de 17 000 hectares.
• Distances: Orbaizeta, 11 km ; Ochagavía, 23 km ; Roncevaux, 31 km ; Pampelune, 69 km.
• Situation géographique: Communauté Forale de Navarre. 

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C’est la saison parfaite pour explorer forêts et sentiers, sous l’étreinte d’une nature habillée d’ocre et d’or. De nombreuses régions offrent ce spectacle, mais nous avons voulu identifier les meilleures, ces coins où l’automne se ressent, se vit et séduit irrésistiblement.

L’avis des voyageurs d’automne en Espagne

De plus en plus de personnes choisissent de parcourir l’Espagne en automne. Nous avons donc fait confiance, une fois de plus, aux précieuses recommandations de la communauté de L’Espagne Fascinante pour élire le lieu incontournable en cette saison. Le résultat s’avère des plus intéressants !

Bien que toute la péninsule profite de cette lumière automnale si particulière et d’une certaine douceur, les forêts humides restent les reines de la saison et la splendeur de leurs tons orangés conquiert les cœurs. Cela dit, la diversité des sites cités lors de notre enquête mérite d’être détaillée.

Les prétendants au titre

Le premier nom qui se distingue est une perle qui séduit chaque année de nouveaux adeptes : la Vallée de l’Ambroz, au nord de Cáceres, recèle de merveilleuses surprises comme les Châtaigniers du Temblar, arbres vénérables aux formes presque oniriques. Chaque année, son « Automne Magique » invite à parcourir ce coin d’Estrémadure.

Le quatrième classé est un classique bien connu des Catalans : la Fageda d’en Jordà, une superbe hêtraie située dans la zone volcanique d’Olot (Gérone). Chaque automne, ses teintes rougeâtres envoûtent les visiteurs. Ce bois insolite, né sur une ancienne coulée de lave, a inspiré les poètes et est aujourd’hui classé réserve naturelle.

Le podium commence avec une proposition un peu différente : Aranjuez. Ses célèbres jardins allient la nature à l’élégance de l’intervention humaine et le Palais Royal resplendit comme jamais sous la lumière automnale.

En deuxième position, Ordesa et le Mont-Perdu figurent parmi les destinations les plus impressionnantes en octobre et novembre. Comme le soulignent nos lecteurs, la combinaison des couleurs sous le doux soleil automnal est une véritable symphonie qui marque les esprits.

La visite incontournable de l’automne en Espagne

Le nom qui revient le plus souvent dans les commentaires laissés par notre communauté est celui d’une forêt légendaire, qui réunit tous les ingrédients pour une escapade automnale parfaite : la Forêt d’Iraty. Son immensité impressionne et la pureté de ses bois est un véritable miracle.

La Forêt d’Iraty, tout près des Pyrénées et de la frontière française, concentre toutes les couleurs et toute la magie de l’automne. Il n’est donc pas surprenant que ce site admirable du nord de la Navarre ait été élu numéro un des destinations automnales par nos lecteurs.

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Tenter de désigner la plus belle forêt d’Espagne implique forcément d’en ignorer d’autres qui mériteraient tout autant l’admiration. Mais la sélection que vous vous apprêtez à découvrir ne retient que les plus emblématiques : forêts embrumées du nord, hêtraies tout droit sorties d’une fable, chênaies centenaires, parcs naturels aux portes des grandes villes… La diversité forestière du pays reflète la richesse de ses paysages.

Un casse-tête pour les amoureux de la nature

Les abonnés de L’Espagne Fascinante ont parcouru des sentiers isolés, respiré la terre humide après la pluie, écouté ce silence profond qu’on ne trouve que sous la canopée. Ensemble, ils forment une communauté sensible au patrimoine naturel. C’est pour cette raison que, tout comme pour choisir la plus belle ville d’Espagne, nous lui avons confié la lourde tâche de désigner la plus belle forêt du pays.

Les réponses à un vote ouvert sur Facebook ont permis d’établir ce classement. Et au-delà des résultats, une chose unit notre communauté : l’amour profond que suscitent les forêts espagnoles.

Le meilleur des forêts espagnoles

Après un vote serré, le classement débute avec des lieux captivants situés en Catalogne. En cinquième position, la Fageda d’en Jordà est un paradis automnal installé sur des terres volcaniques. Juste devant, à la quatrième place, se trouve le Parc Naturel du Montseny, une véritable mosaïque forestière au pied d’une montagne riche en légendes. Tous deux sont des lieux qu’on visite presque en pèlerinage.

La troisième place nous emmène à León, au Faedo de Ciñera, une petite hêtraie au charme immense. Son harmonie et le silence qui y règne sont bouleversants. La médaille d’argent revient à un grand classique des forêts féeriques : les Fragas do Eume, où ponts suspendus, mousses et fougères composent la forêt atlantique par excellence, un voyage au cœur de la Galice la plus extraordinaire.

Et la plus belle forêt d’Espagne est…

On reste dans le nord du pays avec la première place qui ne surprendra personne : la Forêt d’Iraty, l’un des plus grands ensembles de hêtres et de sapins d’Europe, à l’état quasiment sauvage. Se promener dans cette forêt navarraise, c’est plonger dans un univers de verts profonds, de rivières cristallines et d’une atmosphère envoûtante, qui change au fil des saisons.

Mais sa beauté ne tient pas seulement à sa grandeur. La forêt d’Iraty est aussi un exemple d’harmonie entre l’homme et la nature, fruit de siècles de gestion respectueuse. Ses sentiers serpentent à travers des paysages qui semblent hors du temps, chaque recoin révélant un sanctuaire de biodiversité. Plus qu’une forêt, Iraty est un trésor vivant.

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Le réservoir d’Irabia : véritable havre de paix

Le réservoir d’Irabia est modeste par sa taille, mais exerce une fascination immense. Ce ruban d’eau sinueux glisse entre des arbres centenaires, retenus par un barrage construit il y a un peu plus d’un siècle. Loin de rompre l’harmonie du paysage, cette œuvre d’ingénierie se fond parfaitement dans le décor, faisant de ce lieu l’un des plus beaux recoins de la forêt d’Iraty.

Au bord du réservoir, le temps semble suspendu, tout comme les eaux calmes de la rivière Iraty. L’atmosphère humide, le vert intense d’une forêt qui se transforme en une symphonie d’ocres et de rouges à l’arrivée de l’automne, et les sons bruts de la nature, enveloppent le visiteur dans une sérénité envoûtante.

Un cadre idéal pour un lieu magique

L’environnement qui se déploie autour du réservoir d’Irabia invite non pas à plonger dans ses eaux glacées, mais à s’immerger dans la magie d’une forêt qui envoûte à chaque pas. Hêtres, chênes, sapins blancs, saules et bouleaux bordent les sentiers qui longent le réservoir.

Il s’agit de chemins assez faciles d’accès, mais l’on s’y promène naturellement sans se presser. Par endroits, la végétation est si dense qu’elle filtre la lumière, ne laissant qu’entrevoir l’eau du réservoir au loin. Ailleurs, la végétation s’ouvre pour laisser les promeneurs profiter des rayons du soleil qui se reflètent et dansent sur la surface du ruban d’eau.

D’autres itinéraires pour explorer la forêt d’Iraty

Il ne suffit pas de contempler l’environnement naturel sublime qui entoure le réservoir d’Irabia. Le reste de la forêt d’Iraty est aussi un bel univers où chaque sentier provoque des sensations intenses et éveille des émotions profondes. Pour en saisir toute son essence, il faut admirer la vue depuis le mont Mendilatz, explorer les mystères de la forêt de Zabaleta ou s’émerveiller devant la beauté singulière de l’Hêtre aux Trois Branches, classé Monument Naturel.

Il reste encore à découvrir les villages qui précèdent les sentiers traversant ce véritable joyau naturel. Ochagavía, Orbaiceta et Izalzu accueillent les voyageurs avec la chaleur de leur architecture traditionnelle, les saveurs de la cuisine montagnarde et l’hospitalité unique de ceux qui vivent encore au rythme d’une nature profondément ancrée dans l’âme.

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Découvrez les trésors naturels de la Navarre à travers ces sentiers de randonnée

Itinéraire vers la Source de l’Urederra

Il s’agit de l’un des itinéraires les plus populaires de la Navarre. Le nom de la rivière Urederra, qui signifie en basque « belles eaux », reflète l’attrait pour cette superbe source aux eaux turquoises uniques, entourée d’une abondante végétation et dotée d’une petite cascade.

Ce décor de conte de fées se trouve dans le parc naturel d'Urbasa et d'Andía. L’itinéraire commence à Baquedano et longe les puits d’eaux et cascades que nous offrent les eaux cristallines de l’Urederra. Facile à réaliser, avec des passerelles en bois et une longueur totale de 7 km, cet itinéraire est accessible à tous. La réserve naturelle du Nacedero del Urederra est une zone protégée de grande valeur, il est donc important de respecter l'environnement. Pour cette raison, l'accès est limité et il est nécessaire de réserver à l’avance.

Itinéraire du col de Lizarraga à l’Ermita de San Andrián

Cet itinéraire est idéal pour les enfants puisqu’il est relativement court et sans grand dénivelé. Le col est accessible en voiture par la route NA-120 et un parking se trouve à côté de la Venta de Lizarraga, d'où part notre itinéraire.

Le sentier longe une plaine verdoyante, à proximité d'une paroi rocheuse en forme de colonne vertébrale. Sur la gauche, on peut admirer les vestiges d'une ancienne voie romaine. Une légère montée nous conduit à l'Ermita de San Adrián, un petit temple en pierre d'où l'on peut admirer des vues époustouflantes de la vallée. Après s'être assis pour contempler cet impressionnant paysage digne d’une carte postale, il est possible de revenir par le même chemin, ou de le contourner par le haut. Cette dernière option permet de longer le point culminant de la montagne et d’admirer de nouveau de superbes vues panoramiques surplombées d’imposants rochers. Vous découvrirez également la curieuse formation rocheuse connue sous le nom d'arche de Portupekoleze, qui peut être appréciée du haut, ou bien si l’on descend, vous pourrez contempler le ciel à travers son architecture naturelle.

Itinéraire au Cañón de Obantzea

Cet itinéraire est un peu plus long que les précédents, avec une longueur d'environ 12 km, mais les raisons pour le parcourir sont nombreuses. Le paysage naturel de cette route est tout simplement saisissant. La route du canyon d'Obantzea vous plonge dans une jungle verte, fraîche et silencieuse, qui se transforme progressivement et prend de nouvelles formes plus vous vous enfoncez dans les bois. Certains l’appellent d'ailleurs la "jungle de Navarre ».

L'itinéraire commence dans le village d'Arguiñano et passe en très grande partie par des bois. Au fur et à mesure que vous avancez, la végétation devient plus dense, la lumière s’éloigne et la mousse commence à tout recouvrir. Le ravin d'Obantzea présente d’imposantes parois rocheuses et l’ambiance est extrêmement humide. Marcher dans ce passage à des moments très étroit est une expérience unique.

Cet itinéraire peut se faire de manière circulaire, en faisant le retour par un sentier très agréable, entouré de champs verdoyants, où l’on peut habituellement apprécier des vaches et des chevaux. La difficulté de l’ensemble du parcours est moyenne. Dans certains tronçons, le sentier n’est pas très visible et demande par endroits de franchir des rochers. C’est pourquoi il est recommandé d’y aller accompagné d’un guide ou d’une personne qui connaît bien la région.

Itinéraire vers la cascade de Xorroxin

C'est sans aucun doute l'un des trésors de Baztán qu'il faut visiter si vous en avez l'occasion. Il s'agit d'un itinéraire court et agréable, d'une longueur de 6 à 7 km, qui convient à toute la famille. De plus, il présente peu de dénivelé et peut être parcouru en boucle.

Le sentier part d’Erratzu et passe par des hêtres et des châtaigniers, tout en traversant un paysage vert et pittoresque. Deux cascades précèdent la cascade enchanteresse située au cœur de la forêt, appelée Xorroxin. Le bruit de l'eau accompagne cet itinéraire où l'on peut presque sentir la présence de créatures mythologiques, telles que les lamias basques des nymphes des rivières aussi connues sous le nom de laminak.

Lorsque vous planifiez votre visite, il est important de garder à l'esprit que vous devez réserver une place dans le parking pour visiter la cascade de Xorroxin. Cette mesure a été adoptée afin d'éviter la surpopulation. Le parking est situé dans la rue Ubidea, à Erratzu.

Itinéraire de la cascade de Belabartze et la grotte du Ibón

Cet itinéraire, lui aussi circulaire, s’étend sur 10 km. Bien qu'il soit plus long, il est de faible difficulté, car il passe entre les montagnes et ne présente pas de grandes pentes.

Le point de départ est la charmante ville d’Isaba, dans la vallée du Roncal. Le sentier passe à l'ombre de la Peña Ezkaurre et offre également des vues sur d'autres sommets pyrénéens. La route est calme et agréable, elle nous mène par une passerelle en bois et plusieurs ponts en pierre. La cascade de Belabartze constitue une halte rafraîchissante, suivie de la grotte d'Ibón, dont la première cavité est facile d'accès. Cette route est un bon plan pour toute la famille, car elle est parsemée de curiosités qui amuseront les plus petits.

Itinéraire de la Foz de Lumbier

La Foz de Lumbier fait partie des paysages les plus impressionnants de la Navarre, et cette route permet de l’explorer en une heure environ. D'une longueur d'un peu plus de 6 km, il convient à toute la famille.

Comme son nom l’indique, Foz se trouve près de Lumbier dans la mérindade de Sangüesa. Ses gorges ont été façonnées par la rivière Irati, un processus lent qui a donné naissance à un imposant espace naturel que l’on peut visiter par le biais du sentier ferroviaire d’Irati, d’un peu plus de 6 km. Cette route s’emprunte pour l’aller et le retour et se termine dans les ruines du Puente del Diablo, qui, selon la légende, fut construit avec l’aide du Malin. Pour les plus aventuriers, il y aussi un sentier circulaire qui est légèrement plus long et qui compte avec un dénivelé plus prononcé.

D’autre part, il est possible de découvrir la Foz de Lumbier lors d’une descente en radeau. L’observation d’oiseaux est une autre activité recommandée dans ce lieu, où il est courant de voir des oiseaux de proie tels que l'aigle royal, le gypaète barbu et le vautour fauve.

Itinéraire de montée vers l’Ori

Le Pic d’Orhy, aussi connu comme l’Ori, est un mont majestueux qui forme une frontière naturelle entre la France et l’Espagne. Ses 2017 mètres de hauteur s’élèvent dans les Pyrénées, en présentant des douces pentes vertes et des crêtes rocheuses. Il a également une forte composante mythologique, car il aurait été la demeure de la divinité basque connue sous le nom de Mari, déesse de la nature et mère de toutes les créatures magiques.

Cette dernière route est relativement simple et courte, puisqu’elle ne fait que 4,32 km. Malgré le dénivelé, elle peut se faire facilement avec des enfants, car elle ne prend pas beaucoup de temps et les pentes ne sont pas excessivement raides. Le parcours commence au col de Larrau, où l’on peut garer la voiture.

Il faut suivre un agréable sentier qui passe par un pré ondoyant. Ensuite, nous montons l’Orhy Ttipia, un « Orhy plus petit » qui est l’antichambre du pic auquel nous nous dirigeons. Arrivés à la cime, nous trouverons une belle plaque avec la fleur de l’eguzkilore, un symbole important de la mythologie basque, et un oiseau qui anticipe les vues impressionnantes depuis les hauteurs que l’on jouit sur ce point. Outre les magnifiques Pyrénées, il est possible d’admirer la Mesa de los Tres Reyes, la Selva de Irati et un sublime paysage naturel qui s’étend à nos pieds.

Avec cette vue frontalière, nous achevons notre parcours à travers certains des meilleurs itinéraires de randonnée de la Navarre. Rivières, cascades, canyons et montagnes jouent un grand rôle lors de ces promenades dans la riche nature d’une terre habitée par des histoires et des légendes, où le Basajaun habite les forêts et les arbres anciens racontent des histoires millénaires. Que ce soit depuis la cime d’un mont magique ou dans les tréfonds d’un ravin entouré de forêt, la découverte des secrets naturels de la Navarre est toujours une aventure passionnante.

Article rédigé en collaboration avec Turismo de Navarra.

Le château contesté des moines français

Point de repère dans la partie centrale de la Navarre, au sud de Pampelune et de Monreal mais au nord de Tudela, Artajona est un village qui a une longue histoire. La zone était déjà habitée à l'époque préhistorique, comme en témoignent les deux dolmens voisins, les plus remarquables de cette région de Navarre. Il s'agit de Portillo de Enériz et Mina de Farangortea. Sans la renommée de Guadalperal ou de Lácara, ils représentent néanmoins un grand intérêt. Les Romains ont également colonisé la région, laissant une trace qui s'est perdue à l'époque wisigothique.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée des conflits musulmans au 8e siècle a entraîné quelque 300 ans de guerre continue. Dans cette situation, avec l'essor du royaume de Pampelune et de Nájera, il fut décidé de laisser le lieu en mains monastiques. De Saint Sermin de Toulouse, des moines sont arrivés, prêts à défendre la montagne sur laquelle se trouvait la ville punie. Ils étaient dirigés par Hugo Conqués. C'est ainsi qu'est né le siège d'Artajona en 1086.

La relation avec la France était très forte. C'était courant en Navarre, mais particulièrement notable ici. L'influence gauloise est même visible dans ce qui est conservé aujourd'hui, qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle. De la première fortification médiévale, inspirée en partie par certaines du sud du pays voisin comme Carcassonne, il ne reste pratiquement aucun vestige. Pendant cette phase initiale de sa nouvelle vie, elle a réussi à consolider son pouvoir et à prospérer. Dominée par l'église, elle s'est emparée d'un territoire remarquable qui comprenait plusieurs villages.

Doña Urraca l’Asturienne deviendra la monarque du très bref royaume d'Artajona. Fille illégitime du roi Alphonse VII de León, elle devient reine consort de Pampelune. Avec Olite et d'autres villes, la localité encerclée a capitalisé un territoire indépendant entre 1144 et 1158. La dame a régné seule à partir de la mort de son mari en 1150. Ce n'est que trois ans plus tard qu'elle est revenue dans les Asturies pour occuper des postes à responsabilité.

Son demi-frère, Sanche III de Castille, lui succède. En 1157, il connaît la gloire en étant couronné monarque castillan, mais sa joie est de courte durée. Plus précisément, un an, ce qui est le temps qu'il lui a fallu pour mourir. Il a créé un fort vide de pouvoir dont un autre noble a profité pour devenir Sancho IV, le premier roi de Navarre. C'est lui qui rendit Artajona au territoire navarrais, mettant ainsi fin à l'histoire du royaume d'Artajona.

Une église-forteresse préparée pour recueillir l'eau

L'état de guerre permanent entre la Navarre et les autres royaumes chrétiens a permis au Cerco d’Artajona de conserver son importance stratégique. Cela s'est traduit, par exemple, par les affrontements entre Logroño et Viana. C'est ainsi qu'entre la fin du 13e et le début du 14e siècle, le complexe qui a survécu jusqu'à aujourd'hui a été construit. Dès le XIIe siècle, le château du roi est construit, avec un donjon de 20 à 30 mètres de haut. Il abritait le gouverneur, la plus haute autorité civile.

L'église-forteresse actuelle a été érigée entre 1260 et 1300. Avec ses lignes droites et dures, la porte gothique à l'extrémité de la construction est son élément extérieur original le plus frappant. Elle est dédiée à San Saturnino ou San Sermín. Parfaitement intégrée à la ligne défensive, son toit est doté d'une tour de garde qui renforce sa fonction protectrice. C'était aussi la prison de cette redoute, un endroit où les ennemis de Navarre pouvaient être emprisonnés.

De son côté, le curieux toit de l'église-forteresse San Saturnino avait une fonction vitale. Sa forme irrégulière servait à canaliser l'eau de pluie qui tombait dessus. Celle-ci était utilisée pour remplir une énorme citerne souterraine. Avec les autres puits construits sur la colline, elle a résolu le problème de l'absence d'accès à des sources d’eau de la ville.

Plus de 700 mètres de la muraille de ce joli village de Navarre ont été préservés. Elle comptait autrefois entre 14 et 17 tours, dont neuf ont survécu en bon état. Elles s'ouvrent vers l'intérieur, une solution connue dans l'architecture militaire sous le nom de tour ouverte à gorge. Une défense solide tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les plates-formes en bois formaient trois corps aux fonctions différentes : stockage, gardiennage et surveillance. Sans surprise, à partir de la colline, 25 kilomètres à la ronde ont été contrôlés.

Trois portes permettaient d'accéder à l'intérieur. La porte San Miguel au nord est aujourd'hui très rénovée et était la porte principale. Quant à celle du sud c’est la mieux conservée. Très étroite, elle ne permettait pas le passage de charrettes ou même d'un cheval. La troisième muraille a disparu. Artajona et ses remparts sont devenus une ville royale à la fin du Moyen Âge, sous le règne de Charles III de Navarre.

Les dernières années du Cerco d'Artajona

L'ère moderne a apporté de grands changements au Cerco d’Artajona, qui a néanmoins conservé son air médiéval. D'une part, c'est en 1515 que fut créé le magnifique retable de l'église de San Saturnino. De style gothique-flamand, il est le grand trésor artistique de l'église. Malheureusement pour la Navarre, le royaume tombe aux mains des Castillans et des Aragonais pendant ces années. La ville finit par être associée au camp des Baumontais, qui soutenaient Ferdinand le Catholique. Ce n'est qu'en 1621 qu'il est revenu aux mains du roi de Navarre.

Après ces conflits, elle a perdu son statut de ville militaire active. La relative pacification interne a fait qu'elle a évolué dans un sens plus civil que guerrier. Par conséquent, les tours à gorge ouverte ont commencé à être intégrées dans les immeubles du XVIe au XVIIIe siècle. Elles ont été louées ou achetées. Le caractère résidentiel de l'intérieur de ces tours a été préservé grâce à un certain nombre de petites maisons datant d'époques antérieures.

Une autre curiosité du Cerco d’Artajona est le clocher de l'église, qui fait plus de 30 mètres de haut. Ses cloches ont acquis une renommée mondiale en raison de la façon dont elles sont sonnées. Elles se balancent vers l'intérieur et non vers l'extérieur, à l'inverse de ce qui est habituel. Par conséquent, les occasions spéciales au cours desquelles elles sonnent sont tout un événement. Il convient de mentionner sa taille, puisque la plus grande pèse plus de 1 800 kilos.

Malgré le passage du temps, l'église San Saturnino et ce qui reste de la muraille sont en très bon état. Pour cette raison, ce sont des monuments historiques et artistiques nationaux, ainsi que le retable gothique-flamand reconnu bien d'intérêt culturel. La bonne apparence du complexe est due en partie à divers travaux de rénovation effectués ces dernières années.

Dans ces bosquets, la beauté de l'automne se mêle aux vieilles histoires qui ont traversé le temps. Le vent siffle encore et traverse Zugarramurdi, le village des sorcières, le désert de Bárdenas, la vallée du Baztán, d'innombrables paysages... La Navarre est une terre de contrastes et l'automne fait ressortir ses couleurs comme aucune autre saison.

Les forêts de Navarre en automne

L'automne est le moment en Espagne de profiter des airs froids qui précèdent l’hiver, et il n'y a pas de meilleur endroit en Espagne pour cela que la Navarre. Pour commencer cet itinéraire à travers cette saison enchanteresse, il faut savoir que si la Navarre se distingue par quelque chose, c'est par ses forêts. Il en existe tellement de forêts dans la région qu'il est difficile de choisir.

La forêt d'Irati, la Mecque de l'automne en Espagne

Cependant, il est facile de choisir l'endroit où commencer cette liste d'automne. En Navarre mais aussi en Espagne, la forêt d'Irati est la Mecque des paysages automnaux. La forêt d'Irati est la deuxième plus grande forêt de hêtres et de sapins d'Europe. Les hêtres s'y mêlent aux sapins blancs dans un amalgame de tons qui se combinent aux chênes, aux houx, aux ifs et aux bouleaux, entre autres espèces. On trouve ces arbres non seulement en Navarre, mais aussi sur le sol français.

On dit que c'est dans ces forêts que le Basajaun a sa demeure, en plus d'abriter des espèces aussi diverses que le gypaète barbu, la loutre, le chevreuil et l'ours brun. Totefois, cette créature, à l'aspect terrifiant, est connu comme un protecteur des forêts. En fait, il aide parfois les voyageurs égarés à retrouver leur chemin, ainsi que les bergers et les villageois dans certaines de leurs tâches.

Bien sûr, il y a de nombreux itinéraires différents qui font le bonheur des randonneurs. Des itinéraires tels que le chemin d'Anbulolatz, le chemin Paraísos-Erlan ou le chemin Azalegi-Ermita de San Esteban peuvent être un bon moyen de connaître cette belle forêt.

La source de l'Urederra, un spectacle turquoise

Située au pied de cette chaîne de montagnes, la source de la rivière Urederra se distingue par la couleur de ses eaux turquoises. Parsemée de cascades, de bassins, de hêtres et d'ormes, la source de l'Urederra est également un écosystème très fragile. L'accès est donc limité et il est nécessaire de réserver à l'avance. Cependant, la promenade n'est pas du tout difficile et convient à tout le monde.

Le canyon de l'automne et autres forêts

Bien que la forêt d'Irati soit la hêtraie la plus connue, les forêts qui peuplent les terres de Navarre sont infinies. La Foz de Arbayún est un paysage spectaculaire que l'on peut voir du ciel, plus précisément depuis son mirador. C'est un canyon calcaire creusé par la rivière Salazar. Lieu de résidence des vautours fauves, le canyon d'Arbayún brille en octobre et novembre, lorsque les arbres perdent leurs feuilles comme des vêtements usés. La forêt de Basajaunberro, la forêt d'Orgi, le Señorío de Bertiz, la forêt de Quinto Real ou la chênaie d'Altsasu sont également quelques-uns des bosquets qui se montrent sous leur meilleur jour en cette saison colorée.

Lieux enchantés de Navarre en automne

En Navarre il y a aussi des lieux ensorcelés qui continuent de fasciner malgré les siècles. Le lieu qui se distingue dans cette région est, bien sûr, Zugarramurdi. Une célèbre affaire de sorcellerie a eu lieu dans cette municipalité, dans laquelle plusieurs personnes ont fini brûlées sur ordre de l'Inquisition. En fait, La grotte connue sous le nom de grotte des sorcières peut être visitée. C'est, en effet, l'un des endroits les plus visités de toute Navarre.

Le parc Los Desvelados ou des crânes, situé dans la ville d'Estella, est également curieux. Ce lieu, plus qu'un endroit hanté, est une enclave qui invite les visiteurs à réfléchir sur la mort. L'artiste Luis García Vidal a construit ici trois énormes crânes, auxquels il a attaché des voitures accidentées. Ce parc étrange peut être atteint par différents itinéraires de difficulté variable.

Des villages charmants qui donnent la bienvenue à l'automne

De très nombreux villages parsèment les paysages de cette région du nord de l'Espagne. L'un d'entre eux, qui figure généralement parmi les plus beaux, est Ochagavía. Au bord de la rivière Anduña et niché dans les Pyrénées navarraises, ce village est la porte d'entrée de la forêt d'Irati. Ainsi, les couleurs de l'automne teintent également ce village. L'église San Juan Evangelista et la chapelle Nuestra Señora de Muskilda sont quelques-uns des monuments à visiter dans ce village aux rues pavées et aux toits d'ardoise.

À côté de la source d el'Urederra, il y a aussi un petit village à une demi-heure de ce paradis automnal. Il s'agit de Zudaire, situé dans la chaîne de montagnes d'Urbasa et sur la rive droite de la rivière Urederra. Son héritage historique et sa gastronomie sont les principaux attraits de ce village, en dehors, bien sûr, de son emplacement privilégié. Sangüesa se trouve aussi à une demi-heure de l'impressionnante gorge d'Arbayún.

La Navarre est, en somme, une destination idéale pour profiter de l'automne, que ce soit à travers les légendes qui parcourent ses villages ou les dizaines d'enclaves naturelles où cette saison se déploie dans toute sa splendeur.

Article rédigé en collaboration avec Tourisme de Navarre.

Un palais qui a servi d'inspiration à Bécquer

Le palais royal d'Olite est l'un des monuments médiévaux les plus importants d'Espagne et le plus visité de Navarre. Bien qu'il soit populairement connu comme un château, la vérité est qu'il s'agit d'un palais, car il a été construit à des fins de cour plutôt que militaires. La fantaisie évoquée par cette construction est telle que ses murs ont inspiré Gustavo Adolfo Bécquer lui-même.

Un monument de style gothique français, bien qu'il conserve quelques détails de style mudéjar, comme les restes de plâtres et de stucs. Ce palais, de dimensions énormes, est divisé en trois parties. Tout d'abord, il y a le Vieux Palais, qui est maintenant un Hôtel-Parador. Puis il y a les ruines de la chapelle San Jorge. Enfin, il y a le Nouveau palais, également connu sous le nom de château d'Olite. C'est la partie la plus grande et celle qui peut être visitée à l'intérieur.

C'est surtout dans cette troisième partie où il y avait toutes sortes de luxes. Parmi eux, plusieurs jardins verticaux pouvant atteindre 20 mètres de haut et un zoo qui était un cadeau du roi d'Aragon, Pierre IV le Cérémonieux. Il disposait également d'un fronton de pelote basque qui est mentionné dans un document du XVe siècle.

Splendeur et décadence du palais royal d'Olite

Pour comprendre l'histoire du palais royal d'Olite, il est important de replacer dans son contexte le lieu où il se trouve. Aujourd'hui, Olite est une ville médiévale d'environ 3 000 habitants avec un vieux quartier dans lequel on peut entendre des échos d'autres temps. Olite possède des murs romains, des palais Renaissance et baroques et de nombreuses rues médiévales qui témoignent des événements historiques de la ville.

Si les visiteurs souhaitent plonger encore plus profondément dans l'atmosphère médiévale de la ville, il suffit d'assister à ses fêtes médiévales. Pendant ces journées, les habitants d'Olite se transforment en marchands, artisans, marionnettistes, troubadours et clercs. Les touristes peuvent voyager dans le temps.

Pour en revenir à l'histoire du château, plus précisément à l'histoire du Nouveau Palais, celui-ci a été construit au XVe siècle sur ordre du roi de Navarre, Charles III le Noble et de Doña Éléonore de Castille. À partir de cette époque, le palais devient le siège de la Cour du Royaume de Navarre. Pendant ces années, c'était un point géographique de grande importance.

Cependant, en 1512, la couronne de Castille et d'Aragon a envahi le royaume de Navarre et le palais d'Olite n'a plus été utilisé que comme résidence de vacances pour certains vice-rois. En conséquence, il s'est délabré au cours des trois siècles suivants. Il a finalement touché le fond lorsque l'officier militaire espagnol Francisco Espoz y Mina y a mis le feu pendant la guerre d'indépendance afin d'empêcher Napoléon de le fortifier.

Heureusement, dans les années 1940, il a été reconstruit et restauré, ce qui lui permet d'être ouvert au public aujourd'hui. En 1925, il a été déclaré monument national. Il accueille aussi actuellement le festival de théâtre classique d’Olite.

Le palais royal d'Olite, l'un des plus luxueux d'Europe

À l'extérieur, c'est le désordre apparent du palais qui lui donne son aspect fantastique et qui s'explique par les rénovations et extensions continues effectuées. Le bâtiment est également entouré de hauts murs avec des douves. On entre dans le palais par une arche semi-circulaire qui mène à la cour des Naranjos, qui était autrefois un jardin rempli d'arbres fruitiers, d’orangers littéralement.

Le palais, l'un des plus luxueux d'Europe à l'époque, se compose de nombreuses pièces, cours, jardins et galeries. Cependant, seules trois pièces du rez-de-chaussée, les appartements royaux, le jardin de la reine et les six tours sont ouverts aux visiteurs. Depuis cette dernière, vous pouvez profiter de vues magnifiques sur l'ensemble du complexe palatial et imaginer ce qu'aurait été la vie dans un tel palais à cette époque. Les salles les plus remarquables sont la salle des Excavaciones ou fouilles, la salle des Arcos ou arches, la salle de la Reina, la salle du Rey et la chambre des Yesos ou plâtres.

Enfin, il convient de mentionner les plus belles cours, la Morera et la Pajarera, ainsi que les ruines de la chapelle de San Jorge. Cette chapelle privée des rois a été construite au XIVe siècle sur ordre d’Éléonor de Castille, mais la mauvaise qualité des matériaux a fait qu'elle s'est détériorée beaucoup plus vite que le reste du palais. En résumé, le palais d'Olite est un lieu de loisirs, où l'on peut respirer l'air frais du haut de ses tours et imaginer la vie des rois de Navarre dans ses salles.

Le sentier qui mène aux sources de l’Urederra mesure près de 6,2 kilomètres, aller et retour avec une dénivellation de 90 mètres. Soit, environ trois heures de parcours avec une heure de plus si l’on prend tout son temps à chaque arrêt.

Votre promenade aux sources de l’Urederra, vous fera profiter d'une forêt luxuriante où les hêtres sont les rois. Cependant, si une chose est caractéristique de ce chemin, ce sont les piscines naturelles d'eau turquoise, dues au phénomène karstique : l'eau filtre à travers les fissures des roches, jaillissant sans cesse depuis l'intérieur de la terre. La visite commence dans le joli village de Baquedano, exactement depuis sa zone d'accueil où se trouvent le point d'information touristique et le parking. Pour visiter les sources, il faut d'abord réserver votre date souhaitée par internet.

Tout ce que l’itinéraire recèle

Le parcours vers les Sources de l’Urederra, au cœur de la Réserve Naturelle, mène le randonneur à certaines des plus belles enclaves des 19 kilomètres parcourus par la rivière Urederra, depuis sa source jusqu'à ce qu’elle débouche dans la rivière Ega. Un itinéraire pour profiter des cascades et des piscines bleu turquoise, qui donnent une aura magique à l'environnement. Curieusement, "Urederra" en basque signifie "belle eau", donc cela peut être considéré comme un avertissement de ce à quoi doivent s’attendre ceux qui font ce trajet.

Le début de l'itinéraire a lieu dans le petit village de Baquedano. Il faut laisser la voiture dans le parking pour touristes, car le stationnement en ville est interdit. Ainsi, des panneaux mènent les randonneurs dans les rues principales de Baquedano, avec des maisons de plus de 400 ans, dont les façades arborent blasons et armoiries appartenant aux nobles qui les ont construites. L'église paroissiale de San Juan Bautista, à l'origine du XVIe siècle dans un style gothique-renaissance, mérite une visite. À Baquedano, vous devez également visiter l'ermitage de Santa Cruz, car à l'intérieur, il y a une image du Crucifié qui remonte au XVIIe siècle.

En suivant les panneaux, le chemin se termine sur une piste où commence le sentier vers les Sources de l’Urederra. De là, vous devez continuer pendant un kilomètre jusqu'à atteindre une fourche, où vous choisirez le chemin de gauche. Vous atteindrez alors le lit de la rivière.

Une fois atteint le cours de la rivière Urederra, il n’y a plus qu’à le remonter. C'est un sentier de forêt, entre chênes et hêtres. Le parcours emmène le promeneur en amont, montrant les premiers paysages d'eaux turquoises. Les chemins sont protégés par rampes en bois. De cette façon, il vous suffit de vous délecter des couleurs douces et frappantes des cascades et des piscines qui contrastent avec les tons intenses des arbres surtout en automne. Bien que l'itinéraire puisse être effectué à tout moment de l'année, au cours des mois de septembre, octobre et novembre, le paysage d'automne y est particulièrement spectaculaire.

Le long du chemin, les cascades se présentent les unes après les autres, le randonneur n'a donc qu'à suivre le cours de la rivière et capturer des images de chaque estampe, s'il le souhaite. Petit à petit, le chemin s’élève s'appuyant sur des ponts et passerelles en bois. De même, les cascades ajoutent plus de mètres, tombant de plus haut. De l'eau de tous côtés, verte et bleue intense.

Cependant, la montée en vaut la peine, car une grande cascade surgit du cours initial de la rivière qui nait depuis le bien connu populairement comme Balcon de Pilatos (Mirador de Urbaba vient à dire la bouche de l'eau), une falaise spectaculaire. Sans aucun doute, l'une des cascades les plus fascinantes de Navarre. De là, on reprend le chemin du retour, le parcours aux sources de l’Urederra est achevé.

Prolonger l’itinéraire jusqu’au Balcon de Pilatos

L'itinéraire aux Sources de .l’Urederra peut se prolonger en allant jusqu’au Balcon de Pilatos, qui est une montée bien raide. C'est un point de vue spectaculaire de 300 mètres de chute pour observer le début de la rivière Urederra. Ce point de vue est situé à l'extrémité sud du Parc Naturel d'Urbasa-Andía, d'où vous pouvez également voir de splendides vues panoramiques sur la vallée d'Améscoas et d'autres endroits de la Terre de Estella grâce à ses plus de 900 mètres d ‘altitude

Il y a plusieurs chemins qui traversent la Sierra de Urbasa-Andía. L’un de ces sentiers longe la falaise et, avec en accompagnement le son des eaux de la rivière, vous pouvez observer des spécimens de vautours, de milans et de vautours barbus. Sachez que lorsqu’il y a de la neige, la route est généralement fermée, car elle est dangereuse.

Chasse aux sorcières à Labourd, antécédents

Le village de Labourd, dans le Pays basque français, situé tout près de Zugarramurdi connut également sa chasse aux sorcières particulière. Son histoire affecta le cours et la paix de la ville voisine, qui vécut plus tard sa propre chasse aux sorcières. Cette persécution dans la ville de Labourd fut menée par le juge du Parlement de Bordeaux, Pierre de Lancre.

Le juge narre dans deux de ses livres publiés, qu'à Labourd on effectuait, comme il l'appelait lui-même, des assemblées de sorcières n'importe quel jour de la semaine, même de jour. Il pensait que les tempêtes qui s'étaient produites à Labourd étaient dues aux sorcières, et aussi que les sorciers et les sorcières utilisaient des onguents pour se transformer en bêtes, voler ou accomplir des actes  maudits.

Il expliqua que pendant ces assemblées, le diable était adoré et des messes noires avaient lieu. Il précisait même qu’elles étaient parfois officiées par des prêtres sacrilèges. En conséquence, certains ecclésiastiques locaux furent torturés afin d‘obtenir plus d'informations et des confessions. Comme seule preuve, des témoins des plus douteux comme un très vieux prêtre qui fut plus tard accusé d'adorer le diable. Dans ses livres, le juge ajoutait que la marque du diable avait touché plus de trois mille personnes.

Pierre de Lancre ordonna donc le bûcher pour jusqu'à 80 sorcières, de sorte que la peur se propagea comme un virus mortel à travers les vallées du nord de la Navarre. Et, de cette façon, la fièvre de la sorcellerie  atteignit Zugarramurdi, un petit village tout prôche de Labourd.

Comment tout a commencé

De nombreux touristes visitent Zugarramurdi, fascinés par les légendes et les histoires résultant du procès de l’inquisition qui eut lieu en 1610. Au début du XVIIème siècle, Zugarramurdi était un petit village d’à peine plus de 200 habitants.

L'histoire la plus sombre de Zugarramurdi commença avec le retour au village d'une femme qui avait travaillé à Labourd, où avait eu lieu une féroce chasse aux sorcières. Pendant le temps qu'elle y vécut, elle raconta qu'elle avait elle-même participé à une assemblée. Elle déclara qu'elle avait vu, un jour, une habitante de Zugarramurdi, María de Jureteguía, y participer.

Bien qu'au début celle-ci ait nié les faits, sur l'insistance de la délatrice et même de sa propre famille, María de Jureteguía avoua avoir pratiqué la sorcellerie et signala également d'autres sorciers et sorcières du village. Au total, trois hommes et sept femmes, finirent par faire des aveux publics dans l'église paroissiale, où tous les habitants leur pardonnèrent.

Cependant, les histoires des sorcières de Zugarramurdi atteignirent le tribunal de l'Inquisition à Logroño, car c’était lui qui avaient juridiction sur la Navarre. Ainsi, au cours des premiers jours de janvier 1609, deux inquisiteurs du Tribunal arrivèrent à Zugarramurdi. Fervents croyants en la sorcellerie, ils réussirent à faire avouer à quatre femmes être des sorcières qui avaient participé à des rituels dans les grottes locales.

Sorciers et sorcières de Zugarramurdi

Les deux inquisiteurs envoyèrent alors une lettre au Conseil Suprême de l'Inquisition de Madrid dans laquelle ils exposaient leur point de vue et ce qu'ils avaient découvert. Ils demandaient également quel devait être le procédé à suivre. Le Conseil Suprême de l’Inquisition leur demandait de s'assurer de la vérité des récits des sorcières. Pour ce faire, on leur remettait une fiche avec 14 questions à poser à ceux qu’ils soupçonnaient de pratiquer la sorcellerie.

Cependant, les deux inquisiteurs firent la sourde oreille et continuèrent à proclamer leur ferme conviction que les quatre femmes étaient des sorcières, bien qu'elles aient prétendu s'être déclarées sorcières parce qu'elles pensaient pouvoir ainsi sortir de prison. Pour eux, ce n'était qu'un artifice du diable pour les libérer du châtiment.

C’est ainsi qu’après des mois d'interrogatoire, les inquisiteurs réussirent à faire avouer les accusés, estimant qu'ils avaient vaincu le diable lui-même dans leurs interrogatoires quand les sorciers et les sorcières ne parlaient pas. Ceux qui s’accusèrent eux-mêmes n'hésitèrent pas à dénoncer d'autres pratiquants de la sorcellerie qui s’étaient réfugiés dans les montagnes. Ils accusèrent jusqu’à des enfants de participer à des sabbats sataniques.

On pensait que les sorciers et sorcières qui pratiquaient la métamorphose provoquaient des maladies et produisaient la mort avec des onguents et des poudres tout en prononçant les mots «  le seigneur te donne la mort ».

En juin 1610, les inquisiteurs du tribunal de Logroño déclarèrent coupables 29 des accusés. De son côté, l'inquisiteur Alonso Salazar y Frías vota contre la condamnation au bûcher de l'un des accusés, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui.

Par la suite, les remords pour l’exécution de cette sentence si dure le pousserait à transcrire ses sentiments sur une recherche qu’il termine cataloguant les phénomènes de sorcellerie comme invraisemblables et ridicules.

L’autodafé

Le 7 novembre 1610, l'autodafé eut lieu, en présence de milliers de personnes de la péninsule ibérique et de la France. La cérémonie commença par une procession menée par la bannière du Saint-Office, suivie par les commissaires et familiers de l’inquisition. Ensuite, l'emblème de l'inquisition, la Sainte Croix Verte.

Sur les 29 accusés, habitants de Zugarramurdi, 18 d'entre eux avaient avoué leur culpabilité et avaient supplié la miséricorde du tribunal. Ils se convertirent au christianisme et se réconcilièrent. Cependant, cinq furent brûlés en effigie, car ils étaient déjà morts lors de leur condamnation. Les six qui avaient résisté moururent sur le bûcher, reconnus coupables de sorcellerie : quatre femmes et deux hommes.

La dureté des peines prononcées fit du cas des sorcières de Zugarramurdi le procès le plus important de l'Inquisition espagnole contre la sorcellerie.

Malheureusement, la procédure anti-sorcellerie dans la région n’a pas pris fin à Zugarramurdi. Un an plus tard, Alonso de Salazar fut envoyé visiter la Navarre, la Biscaye et Guipúzcoa avec un édit de grâce dans lequel le pardon était promis aux sorciers et aux sorcières qui avoueraient leurs péchés.

La grotte de Zugarramurdi

Le ruisseau Orabidea a naturellement creusé un tunnel de 120 mètres de longueur et 12 mètres de hauteur, dans deux galeries qui enveloppent son cours. L'ensemble s'appelle Sorginen Leizea, ce qui signifie en basque la grotte des sorcières.

Comme il ne pouvait en être autrement, la grotte principale s'appelle Infernuko Erreka, c'est-à-dire la rivière de l’enfer. Dans les temps anciens on y célébrait des rituels païens et on y expérimentait la médecine naturelle, qui faisaient partie de la culture populaire jusqu'à ce que le tout se trouve lié au satanisme.

Curieusement, la légende raconte que le terme sabbat des sorcières (ou akelarre en basque) utilisé dans les rituels d'invocation du diable est originaire de Zugarramurdi. À côté de la grotte se trouve une prairie appelée Akelarre, qui signifie "Prado del Cabrón" (le Pré du Bouc) Ceux qui assistaient à ces rituels de sorcellerie l'appelaient ainsi parce qu'une chèvre noire broutait dans la prairie, qui se serait transformée en une personne à l'arrivée des sorcières, car en réalité c’était le diable. On peut actuellement visiter la grotte de Zugarramurdi en payant l’entrée.

Le Musée des Sorcières de Zugarramurdi

Pour transmettre tout ce qui eut lieu à Zugarramurdi, le village restaura son vieil hôpital pour y situer le Musée des Sorcières. Il s’agit d’un site crée comme un hommage aux victimes de l’inquisition. On vous y explique l’histoire de Zugarramurdi, mais aussi on cherche à rompre avec le folklore des sorcières pour expliquer une réalité où la fantaisie, l’imagination fut ce qui mena tant de personnes à mourir sur le bûcher.

Les évènements et les légendes qui se perpétrèrent jusqu’à nos jours furent menés au cinéma dans des films espagnols comme Akelarre et Les sorcières de Zugarramurdi.

Ujué

Nous avons commencé notre visite de la région par cette petite ville située dans un endroit très curieux. Ujué s'élève à 815 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne de montagnes du même nom, ce qui donne à la ville des vues spectaculaires. Ses étroites rues pavées d'origine médiévale sont regroupées autour de l'église-forteresse romane de Santa María de Ujué, qui est accompagnée d'une muraille devenue l'un des meilleurs exemples du gothique navarrais.

La légende raconte que le sanctuaire a été érigé après qu'un berger ait vu une colombe entrer et sortir du creux d'un rocher, où il a trouvé une image de la Vierge. Aujourd'hui, la ville est non seulement le centre de l'un des plus anciens pèlerinages mariaux du pays, mais aussi une destination historique et culturelle de premier ordre située à peine à 50 kilomètres de Pampelune. C'est sans doute l'un des plus beaux villages de Navarre.

Cascante

Une ville au riche passé, puisqu'elle est devenue un remarquable noyau romain connu sous le nom de Cascantum. La visite de la basilique Notre-Dame de Romero, construite au XVIIe siècle sur un ancien temple roman, est incontournable, tout comme la promenade sous l'arcade accrocheuse de 39 arcs en plein cintre qui la relie à la ville. Le palais des Bobadillas, la maison-musée de la première sainte navarraise, Santa Vicenta María López et Vicuña, ou le parc El Romero sont d'autres points d'intérêt de cette municipalité entourée d'options de tourisme actif.

Sangüesa

Cette ville, qui est liée au Chemin de Compostelle, est assurée d'avoir un monument dans chaque rue, et ce n'est pas pour rien, puisqu'elle possède l'un des meilleurs ensembles monumentaux de Navarre. Les étonnants reliefs de la façade de l'église romane de Santa María la Real sont un trésor, comme le vieux pont roman sur la rivière Aragon ou le palais du prince de Viana. Après avoir admiré les nombreux monuments de Sangüesa, nous vous recommandons d'essayer ses célèbres haricots pochas pour compléter votre visite.

Olite

Nous continuons vers la Zone Mediane, où nous trouvons Olite, peut-être l'un des plus beaux villages de Navarre, mais aussi l'un des plus populaires en raison de son célèbre château-palais. L'édifice, autrefois luxueux, qui a connu sa splendeur au XVe siècle lorsqu'il était la résidence habituelle des rois de Navarre, doit être le point de départ de tout itinéraire dans la ville, mais pas le seul arrêt. L'église gothique de Santa María la Real ou le Palais de la famille Teobaldos sont également d'autres attractions dont vous pourrez profiter si vous vous perdez dans la vieille ville médiévale, où nous vous recommandons de vous arrêter pour déguster les produits typiques de la gastronomie navarraise.

Artajona

Le fait de posséder l'enceinte fortifiée la mieux conservée de la communauté est une raison suffisante pour qu'Artajona figure sur la liste des plus beaux villages de Navarre. L'imposant Cerco de Artajona, avec ses tours crénelées et érigées au XIe siècle, mérite une visite qui peut se faire en une matinée et continuer ensuite à explorer la ville. La basilique Notre-Dame de Jérusalem, l'église de San Saturnino (avec ses quatre cloches qui sonnent à l'envers) ou les dolmens du Portillo de Enériz, à 4 kilomètres de la ville, sont autant de visites hautement recommandées.

Etxalar

Déjà au Pays basque, le paysage navarrais mute : la monumentalité de la Zone Mediane cède la place à la verdure des vallées du Nord. Dans la région des Cinco Villas et près de la frontière française, nous rencontrons Etxalar, une belle ville connue comme le village des pigeonniers et idéale pour le tourisme rural. Une promenade dans cette ville entourée de montagnes vous permettra de découvrir l'église de Nuestra Señora de la Asunción, l'ancien hôtel de ville et ses maisons traditionnelles, à l'architecture populaire soignée. Ce sera également une bonne occasion de déguster certaines des spécialités gastronomiques de la région, comme les viandes rôties ou les délicieux produits laitiers de brebis, comme le caillé et les fromages régionaux.

Burguete

Nous nous rendons au nord-est de la communauté pour découvrir cette petite ville parmi les plus beaux villages de Navarre. Burguete est né pour servir les pèlerins qui traversaient les Pyrénées et est devenu aujourd'hui l'exemple parfait de l'architecture pyrénéenne, avec ses charmantes maisons et un centre-ville déclaré Bien d'intérêt culturel. Tout près, vous pouvez profiter d'une immersion dans la nature grâce à ses ruisseaux et à la végétation luxuriante qui a fait tomber Ernest Hemingway lui-même amoureux.

Roncevaux

Nous concluons notre revue à 2 kilomètres de Burguete, où se trouve une localité fondamentale du Chemin français et qui est aujourd'hui le point de départ de la plupart des pèlerins de Compostelle. Roncevaux, théâtre de la bataille mythique du même nom et des légendes sur le chevalier Roland et Charlemagne, mérite d'être classé parmi les plus beaux villages de Navarre.

Ce qui était autrefois une route de passage exceptionnelle est aujourd'hui une enclave fondamentale au nord de la communauté en raison de sa belle église collégiale et de son hôpital pour pèlerins. Roncevaux est également un incontournable pour les amateurs de fromage Idiazábal. Ici, vous pouvez le déguster et découvrir son processus de fabrication. Une visite que vous trouverez certainement inoubliable.

Comme dans une grande partie de l’Europe médiévale, l’Art Roman s’est propagé sur les terres d´España-Espagne entre les XI et les débuts du XIIIe siècle. Considéré comme le premier grand courant artistique européen, ce type d’art reflétait parfaitement les caractéristiques principales d’une nouvelle société feudale profondément religieuse. Son expansion rapide et son implantation dans les principaux royaumes de l’époque se doit principalement à la prolifération des ordres religieux et à l’importance de certaines routes de pèlerinage comme le Chemin de Saint-Jacques, qui est un facteur fondamental pour comprendre la forte implantation de l’art roman dans diverses régions du nord de l’Espagne. La Navarre étant l’une des principales provinces que traverse la voie Jacobine, l’art roman s’y développa avec vigueur. Depuis les Pyrénées jusqu’aux basses terres des rives de l’Ebre, il y a plus de cinquante «biens protégés» qui forment le catalogue de l’art roman de Navarre. De toutes ces merveilles, nous en avons choisies 9 trésors de l’art roman en Navarre.

Santa María de Eunate

Cet ermitage (Chapelle) se dresse en rase campagne à seulement deux kilomètres du village de Muruzabal, et à côté du point où les Chemins Aragonais et Français se joignent. C’est un édifice d’une grande beauté  qui se singularise tant par son plan octogonal centralisé comme par ses proportions irrégulières, comme son cloître extérieur  aux trente trois arcades aux chapiteaux de pierres taillées qui entoure les murs de la chapelle. La construction et les débuts  historiques de Sainte Maria de Eunate sont particulièrement liés à l’Ordre des Templiers.

Pont roman de Puente la Reina

Ce fameux élément d’architecture civile romane fut construit à l’instigation d’une reine de Navarre qui en plein XIe siècle voulut faciliter aux pèlerins la traversée des eaux de la rivière Arga à son passage par l’actuel village de Puente la Reina dont le nom provient de l’importance de ce dit pont les siècles suivants. Il s’agit d’un pont élégant, sobre, soutenu par sept arcs en plein cintre de différentes largeur et qui en ses premiers temps possédait jusqu’à trois chapelles logées sur sa longueur. L’une d’elles, fut pendant des années témoin de la légende du txori, une des histoires populaires très célèbre de la ville.

Monastère de Leyre

Les premiers documents que nous ayons sur le monastère de Leyre datent de la moitié du IX siècle et démontrent déjà l’importance de ce lieu pendant la brève existence du royaume de Pamplune-Najera avant de passer sous la férule du royaume de Navarre (tout en conservant la même importance). C’est d’abord le lieu de repos final des premiers  monarques du Royaume. Sa situation sur le haut d’une pente escarpée près de Yesa et de la frontière avec l’Aragon, vaut déjà une visite mais ce sont surtout sa richesse architecturale et son grand rôle historique qui en ont fait le but de milliers de visiteurs chaque année. Bien que son aspect actuel soit le résultat de plusieurs restaurations tout au long des siècles, ses parties romanes sont encore fort bien conservées. De nos jours, le monastère est occupé par une auberge et une petite communauté de moines bénédictins.

Sainte Maria la Real (Sangüesa)

Cette église déclarée Monument National en 1889 est considérée comme l’une des plus grandes œuvres du roman espagnol, en grande mesure grâce à la beauté de son portail principal : un ensemble sculptural de pierres, divisé en deux corps avec des représentations du Jugement Dernier. C’est un exemple parfait du style de transition du roman au gothique. Sainte Marie la Royale est composée de trois nefs achevant en un magnifique chevet à trois absides. Le grand retable est de style plateresque. C’est sans aucun doute l’un des principaux attraits du patrimoine de Sangüesa.

Saint Miguel de Aralar

Connu aussi sous le nom de Saint Michel in Excelsis, ce sanctuaire  situé en pleine nature occupe un site privilégié près de la cime du mont Artxueta, dans la sierra de Aralar. Bien que la première référence à ce lieu date de 1032, il est très probable qu’il ait été construit sur un temple antérieur pré-roman. D’une sobriété exemplaire, l’édifice suit des lignes particulièrement sobres qui ne font que rehausser sa beauté en l’intégrant complètement dans le paysage environnant. Saint Michel de Aralar fut dès les premiers jours de son existence, un centre de grande spiritualité en Navarre ainsi qu’un lieu chargé d’Histoire et de légendes. Son retable (dit de Aralar) est un chef d’œuvre de l’art roman de Navarre.

L’Enceinte de Murailles de Artajona

L’Enceinte de Murailles de Artajona est sans aucun doute l’une des structures fortifiées médiévales la plus connue et la plus importante de toute la Navarre. Cet énorme ensemble de murailles, érigé au XIe siècle s’adapte totalement à l’orographie du terrain élevé sur le quel il est situé. Au moment de sa construction, l’enceinte de murailles de Artajona comptait avec un total de quatorze tours à créneaux (des quelles ne restent que neuf). Deux portes d’entrées se conservent en parfait état: celle de Saint Michel et celle de la Remahua, Cet important ensemble défensif  a subit une importante restauration entre les années 2003-2009.

Monastère de Fitero

Le monastère de Sainte Marie la Royale de Fitero, connu aussi sous le nom de Sainte Marie de Niencebas, a l’honneur d’être le premier centre monastique de l’Ordre du Cister en Espagne. Fondé par Saint Raimond de Fitero  vers la moitié du XIIe siècle, ce monument se place dans la période de transition entre le roman et le gothique, on peut aussi y observer des traits de diverses étapes postérieures de construction. Sa situation en plein centre du village prouve son importance primordiale, le village s’édifiant peu à peu tout autour, l’intégrant parfaitement dans le canevas urbain.

Saint Martin de Unx

Situé dans la partie la plus haute du village de San Martin de Unx, cette importante église fut construite au XIIe siècle, en pleine période de transition entre le roman et le gothique. De l’édifice, on remarque le chevet en hauteur, qui fut ainsi construit pour réduire la différence de niveaux du terrain, le superposant à la crypte. Malgré tous les ajouts postérieurs, certains éléments romans sont toujours visibles, comme son portail nord ou l’intérieur de la crypte.

Saint Pierre de la Rua de Estella

Dressée sur une colline près du village de Estella, l’église de Saint Pierre de Rua est né en plein XIIe siècle, sous les auspices  du Chemin de Saint Jacques, occupant la place d’une ancienne forteresse. Avec un intéressant plan irrégulier, cet édifice conserve un cloître considéré comme l’un des plus grands trésors du roman de Navarre. De ses quatre galeries, seulement  deux nous sont restées, dont la beauté est spécialement visible dans leurs colonnes et  leurs chapiteaux  aux motifs iconographiques relatifs à la route jacobine. Il convient aussi de signaler que cette église servit de cimetière de pèlerins pendant une bonne partie du Moyen Âge.

Que pensez-vous de notre choix de ces neuf monuments, trésors de l’art roman de Navarre en España-Espagne? En connaissez-vous d’autres aussi importants?

Le village des sorcières

Planifiez votre escapade à Zugarramurdi

Histoire de Zugarramurdi

L’histoire  de Zugarramurdi est marquée par le procès de l’ Inquisition de 1610 qui mena au bûcher onze de ses habitants accusés de sorcellerie, ce qui  déclencha toutes sortes de peurs, de légendes et de persécutions envers ces rites païens. Les premières accusations de sorcellerie  vinrent de Marie Ximildegi, qui affirma avoir vu en  rêves, plusieurs résidents locaux officiant  des rites magiques et des réunions nocturnes dans des grottes à proximité et dans la prairie qui est depuis connue sous le nom d’Akelarre (pré du bouc cornu). La rumeur se répandit dans toute la région et les accusés furent obligés à se confesser au curé pour le bien de la communauté. La nouvelle  atteignit l'Inquisition, qui envoya Juan del Valle Alvarado et Alonso de Becerra pour résoudre la question. Le résultat final fut de plus de cinquante prisonniers (dont beaucoup  moururent en prison ou sur le chemin de Logroño) et onze condamnations au bûcher, dont cinq furent exécutées en effigie. L'auto de fe, connu sous le nom de Procès de Logroño,  eut lieu dans la ville de La Rioja les 7 et 8 novembre 1610

Par la suite, l'Inquisition  envoya Alonso de Salazar y Frías à Zugarramurdi pour suivre les conséquences du procès, qui avait déclenché une véritable fièvre de sorcellerie dans la région. Après un rapport de plus de onze mille pages, le clerc dicta qu '«il n'y avait pas  eu de sorcières ni de possessions démoniaques dans l'endroit jusqu'à ce qu’on commence à en parler  et écrire à ce sujet." Un exemple terrible de la façon dont un mauvais rêve peut causer tant d'injustice de panique et de mort.

En 1667, les voisins payèrent 3 800 ducats pour acquérir le statut de « villa » ce qui amena une période de prospérité qui dura pendant le siècle suivant, lorsque furent construits certains de ses édifices les plus significatifs: la maison paroissiale, le palais Dutaria, l'église Notre-Dame de l'Assomption et  le Couvent-hôpital du Caserío Indaburua.

En 1992, la Constitution de Xareta se fit avec Urdazubi-Urdax, Sara et Ainhoa. En juillet 2007  le Musée des Sorcières fut inauguré. Il servit de scène au film Las Brujas de Zugarramurdi (2013) de Álex de la Iglesia.

Que voir à Zugarramurdi

Une autre construction intéressante de Zugarramurdi est le Palais Dutaria, du XVIIIe construit par une famille locale ayant fait fortune aux Amériques comme l’indique sa ressemblance avec les demeures « indianas » de la contrée. La famille céda la maison pour les offices religieux pendant la reconstruction de l’église qu’elle finança aussi. On y remarque les pierres rougeâtres des cadres des portes, fenêtres et balcons.

La façade de la Casa Dolarea arbore un magnifique blason de Pierre avec les écus et armes de Guipuzcoa.

À quelques mètres de la localité se trouvent les Grottes de Zugarramurdi, un ensemble karstique dont la visite est facilitée par des escaliers, des passerelles de bois et un éclairage partiel. Leur formation est due à l’érosion causée par le ruisseau de nom « Regata del Infierno »(Ru de l’Enfer) qui les traverse encore avec un notable débit. La principale galerie se compose de deux parties : Sargin Leze et Akelarre Leze ( respectivement : Grotte des Sorcières et Grotte de l’Akelarre) selon l’usage supposé qu’on leur donnait lors des réunions de sorcellerie. Deux autres galeries secondaires  les accompagnent.

Zugarramurdi est l’une des quatre communes qui composent la Vallée du Xareta, contrée frontière où s‘élaborent des projets  en commun sous les auspices de la Communauté Européenne, comme, par exemple le Sentier des Contrebandiers

Essentiels

Informations pratiques

DONNÉES PRATIQUES

Coordonnées

43° 16′ 0″ N, 1° 32′ 0″ W

Distances

Pamplona 77 km, San Sebastián 51 km, Madrid 501 km

Stationnement

Dans le village, sans difficulté

Altitude

205 m

Habitants

220 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

22 juin), Ziriko-jat. Agneau au bûcher (18 août), Refeta (deuxième dimanche)

après les fêtes patronales). Zugarramurdi apparaît dans les itinéraires de la Ruta de la

Sorcellerie qui comprend plusieurs régions de Navarre

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A orillas del río fronterizo

Planifica tu escapada a Bera

La visite de Vera de Bidasoa est surtout d’extérieurs: les façades des édifices de son centre urbain. De fait, la promenade à travers elle et les zones environnantes peut vous prendre quelques heures. Dans la ville voisine d'Igantzi,  vous trouverez une société de de tourisme actif qui organise des activités dans la vallée. La visite peut continuer vers le nord vers les villes de Guipuzcoa dIrún et d’ Hondarribía pour profiter de la mer; Ceux qui préfèrent la montagne peuvent se  diriger vers le Parc de las Peñas de Aya . Au sud, vous avez aussi pouvez visiter le  Parc del señorío de Bertiz, et continuer la N-121b jusqu’à Elizondo, un très beau village où vous pouvez très bien déjeuner; l'après-midi, vous pouvez continuer la même route vers le nord et visiter Zugarramurdi et ses grottes. Pour apprendre à connaître la cuisine locale de la vallée de la Bidasoa et réserver où loger, nous vous proposons notre page Dormir et manger à Vera de Bidasoa.

Histoire de Vera de Bidasoa

Vera de Bidasoa est une petite ville frontalière qui tout au long de l'histoire,  a dû servir de défense au Royaume de Navarre contre les Français et les Guipuzcoans (séparés de ce royaume et intégrés en Castille en 1200). En 1402, Carlos III le Noble  reconnu ce labeur en  accordant des privilèges aux habitants. Ce caractère frontalier a également servi à Vera de Bidasoa à participer tout au long de son existence à l'une des activités économiques historiques les plus florissantes de la région: la contrebande

L'église de Vera dépendait du Seigneur d'Alzate et Urtubie, qui en 1606 nomma Lorenzo de Hualde comme curé. Ce fut l'un des principaux collaborateurs des inquisiteurs de l'époque de la  paranoïa  sur les sorcières qui déchaîna le Procès de Logroño, où il était intervenu pour que beaucoup de ses paroissiens soient accusés de sorcellerie.

Dans l'été de 1794, Vera de Bidasoa fut occupée par des troupes françaises de La Convention, qui effectuèrent toutes sortes de pillages. De même le village subit bien des dommages pendant la Guerre d'Indépendance et les conflits carlistes. En 1872, le prétendant Don Carlos de Bourbon entra en Espagne par Vera de Bidasoa pour commencer la dernière des guerres carlistes.

Que voir à Vera de Bidasoa

La Maison Lazarobaitia, de style Renaissance, hébergea le prétendant Don Carlos en 1872, peu avant le début de la dernière guerre carliste. La Casa Arostegia, érigée en 1796, est un autre édifice intéressant à voir à Vera de Bidasoa. Joseph Bonaparte y dormit lors de sa fuite vers la France depuis Vitoria peu de temps avant que le duc de Wellington n'y séjourne lui aussi. Sur la partie supérieure de sa façade se trouvent les armoiries de la famille Legia.

La Casa Zelaia comporte une structure traditionnelle de grande harmonie, avec des poutres en bois aux étages supérieurs et de grands balcons également en bois. Sur son terrain se trouve l'Hornacina del Cristo de Contrabando, une figure qui, comme son nom l'indique, provient des fruits de cette activité. L'origine étrangère de l'image est évidente dans le fait d'être soustenue par quatre clous, un dans chaque extrémité, au lieu des trois que régit la tradition espagnole.

L'église de San Esteban fut construite au XVIe siècle dans une ancienne maison -tour convertie à des fins ecclésiastiques. Malgré le remodelage ultérieur, il est encore possible de deviner dans sa physionomie son caractère antérieur de logement de forteresse. Elle conserve dans son intérieur le meilleur orgue roman de toute la Navarre et de très belles  stalles de chœur de bois à côté.

Coordonnées

43° 16′ 42″ N, 1° 40′ 57″ W

Distances

Pamplona 65 km, San Sebastián – Donostia 34 km, Madrid 484 km

Stationnement

Paseo de Julio Caro Baroja et les environs de la gare routière

Altitude

56 m

Habitants

3829 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

coût et défilé de chars sur Carnaval lundi et enfin, coût et iñude

cet artzaiak représenté par des enfants le jeudi gras),

Artisanat, Lurraren Eguna, Jour de la Terre (quatrième dimanche d'octobre)

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

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Ville capitale de la Ribera

Cette municipalité, la deuxième en extension de Navarre possède un important patrimoine culturel et les produits de ses potagers ont fait sa célébrité.

Planifiez votre escapade à Tudela

Ce qu’il faut voir avec le plus d’attention à Tudela est sa cathédrale de Santa Maria. Avec ses autres constructions et ses Musées, vous pouvez y passer une journée complète. C’est la ville la plus proche de l’extraordinaire Parc des Bárdenas Reales,  un site exceptionnel où passer plusieurs jours à pratiquer du  tourisme actif. Pour ceux qui aiment observer les oiseaux ils ont non loin le Parc de la Lagune de Pitillas. Une autre excursion possible est de prendre par la N-232 pour aller visiter la localité de Alfaro (Rioja), pour ensuite descendre jusqu’au village monumental et balnéaire de Fitero. Pour connaître la bonne  gastronomie de la zone et savoir où vous loger, voyez notre page spécialisée Dormir et manger à Tudela.

Histoire de Tudela

Malgré l'existence de vestiges archéologiques de l'âge du fer et de l'Empire romain, le développement de Tudela se fit sous la domination musulmane. Au début du IXè siècle,  on construisit  sur la colline de Santa Barbara une médina importante dominée par Amrùs ben Yusuf, gouverneur de la Marca Supérieure. Un siècle plus tard, Tudela tomba au pouvoir de la dynastie Banu Qasi, commençant sa plus grande période de splendeur; Son  gouverneur Musa ibn Musa se considérait comme le «troisième roi d'Espagne» après Abd Al-Rahman II et Ordoño I des Asturies. Pendant cinq ans, Tudela fut un royaume indépendant de Taifa qui battit sa propre monnaie.

En 1119 conquis par le roi navarrais-aragonais Alfonso I le Batallador il lui attribue la juridiction de Nájera. À la mort de celui-ci, en 1134, Tudela est incorporée définitivement au Royaume de Pampelune,  faisant ainsi partie de la Navarre depuis lors.

Au cours du XIIe  siècle, la cité fut très favorisée par les rois navarrais. Sancho VI el Sabio en fit sa résidence permanente d’hiver,  séjours qui conduisirent à la naissance dans la ville du futur Sancho VII el Fuerte. Ce roi tudelano  exerça le rôle de  principal mécène de la ville pendant son règne. À cette époque, il y avait d'importantes communautés musulmanes et juives dans la ville. Un membre important de cette dernière était le marchand Banjamín de Tudela, qui  fit plusieurs longs voyages à travers la Méditerranée et écrivit le livre Séfer Masaot, sur les communautés juives qu'il visita au cours de son périple.

Le roi Carlos III donna a la cité la catégorie de « ciudad »ville en 1390.

La ville était contrôlée par la lignée agramontes, partisane de la dynastie régnante. Lors de l'invasion castillane de 1512 elle affronta les envahisseurs en résistant à un siège sérieux jusqu'au 9 septembre, jour de la capitulation. Le roi Ferdinand le Catholique  décida de gagner la population en s’y rendant pour prêter serment le 4 octobre et, l'année suivante, il lui  décerna le titre de "Très Noble et Très Loyale" malgré avoir été un foyer d'insurgés.

En 1516, le Tribunal de l'Inquisition s’installa à Tudela, après avoir été implanté à  Pamplune antérieurement, mais il fut transféré ici pour plus de sécurité. Les privilèges reçus ne furent pas suffisants pour mettre un terme à la rébellion, et en 1521 ce fut l’une des villes qui se soulevèrent contre la domination castillane soutenant la troisième tentative des Albrets pour récupérer le territoire. Quelques mois plus tard, la ville repassera sous contrôle castillan.

Après l'expulsion des Morisques, décrétée en 1609 par Philippe III, divers ordres religieux s’y  installèrent pendant les XVIIe et XVIIIe siècles.

En 1808, pendant la guerre d'Indépendance,  il y eut la bataille de Tudela.  La ville devient un point d'intérêt pour l'envahisseur français en raison de sa position stratégique près de Saragosse. Cette victoire napoléonienne de Tudela  figure sur l'Arc de Triomphe à Paris.

Que voir à Tudela

Le principal monument à voir à Tudela est la Cathédrale de Santa María, construite à partir de 1180 sur les fondations de l'ancienne Grande Mosquée. Elle fut collégiale jusqu'à son incorporation au diocèse de Tarazona. Il faut en souligner le Portail du Jugement dernier, très décorée avec ses huit colonnes et archivoltes. La tour actuelle date du XVIIe siècle, à cause de l'effondrement de la précédente. Dans son cloître et les dépendances de l'annexe Palacio du Decanat , du XVe, se trouve le Musée de Tudela. Dans celui-ci vous pouvez voir  les résultats de divers travaux archéologiques et des objets d'art sacré et profane dont une peinture sur bois (Le Jugement Dernier) attribuée à El Bosco et  aussi plusieurs toiles du peintre baroque Vicente Berdusán.

L'église de la Magdalena, est le meilleur exemple de l'art roman dans la ville. Construite au milieu du XIIe siècle, son portail principal se distingue par quatre archivoltes sculptées et un Pantocrator intéressant sur son tympan. L'église de San Nicolás, est un temple roman entièrement reconstruit dans le style baroque au 18ème siècle. Le tympan de l'entrée principale montre une représentation en pierre intéressante de la Sainte Trinité. Cette église fut la première sépulture de Sancho VII avant de transporter son corps à  Roncevaux. L'autre grand temple de Tudela est l'église de Saint-Georges le Real, une construction du XVIIe siècle maniériste qui  appartint à la Compagnie de Jésus jusqu'à son expulsion en 1767,moment où il passa aux mains de la monarchie, d'où son surnom " le royal".  Il abrite un  grand retable du XVIIIe siècle et deux peintures à l'huile de Vicente Berdusán. Autour du cloître, est l’ Edifice Castel Ruiz, un ancien monastère jésuite, aujourd'hui  centre culturel et siège du Musée Muñoz Sola,  qui contient une intéressante collection de peinture française du peintre César Muñoz Sola.

Le palais du marquis de Huarte est un bâtiment baroque érigé sur l’¡ancienne muraille. Sa façade est décorée de peintures murales du XVIIIe siècle et à l'intérieur il y a une magnifique cour centrale avec un escalier baroque. Un autre bâtiment unique est le Palais de San Adrián, résidence historique de la  grande famille  Magallón, marquis de San Adrián. Il fut construit au XVIe siècle et de sa façade on remarque l'avant-toit en bois avec des motifs végétaux et figuratifs. Sa cour intérieure présente des peintures murales de thème mythologique gréco-romain. Enfin, il convient de souligner la façade plateresque de la Casa del Almirante, avec la figure d'Hercule à côté des représentations anthropomorphes de la vertu et du vice.

Gastronomiquement, Tudela est fameuse pour ses produits horticoles , légumes verts d’excellente qualité. Citons en particulier les asperges et les artichauts.

Essentiels

Informations pratiques

DONNÉES PRATIQUES

Coordonnées

42° 3′ 55″ N, 1° 36′ 24″ W

Distances

Pamplona 93 km, Zaragoza 85 km, Madrid 329 km.

Stationnement

Parking à la Plaza de la Constitución, au Camino de San Marcial ou à la Plaza San Salvador.

Altitude

264 m.

Habitants

35.369 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

La Corte palaciega de Carlos III el Noble

Planifiez votre escapade à Olite

Vous pouvez aussi, depuis Olite faire une excursion d’une journée à l’ouest commençant par une visite rapide de la proche Tafalla pour en suite passer au moins une demie journée dans Artajona enveloppée de ses murailles, avec aux alentours la ville romaine de Andelos et le dolmen de Farangortzea. Notre page spécialisée Dormir et manger à Olite vous informe sur la gastronomie de la région et où vous pouvez réserver pour passer la nuit.Voulez-vous connaître ce site?

Histoire de Olite

En 1147 elle reçoit ses premièrs ‘ Fueros’ lois ( semblables à celles de Estella,) du roi Garcia Ramirez le Restaurador pour attirer une nouvelle population. Progression qui s’accéléra en 1266 grâce au privilège de pouvoir organiser une foire annuelle de 15 jours de durée.

Le 18 avril 1407 on crée la “merindad” de Olite, divisant le Royaume de Navarre en cinq unités administratives autonomes. Le roi Carlos III le Noble propulsa Olite comme capitale, cité qu’il aimait particulièrement et protégeait. À tel point qu’il s’y fit construire un magnifique et luxueux palais pour y vivre avec son épouse, Leonor de Trastamara si sophistiquée.( cependant elle retournerait en Castille fort déçue : « Dans le Royaume de Navarre, je n’ai pas été reçue ni traitée comme il se devait… » dit-elle un jour. Dans ce palais, le roi passa une grande partie du temps de son règne. Il y signa le 6 novembre 1419 le Traité de Olite , un traité de paix avec la Castille dans le but de préserver l’indépendance de son royaume.. Six ans plus tard, il mourut dans ce même palais.

La majorité de la population, durant toute l’histoire de Olite, appartenait au  parti agramontes, la vieille noblesse fidèle à la dynastie des Albret. Cependant lorsque la Navarre fut envahie en 1512, Olite se rendit sans combattre. En 1516, lors de la venue de l’armée des rois d’Albret appuyés par la France, la population de Olite se prononça en faveur de ses anciens rois, mais un peu plus tard, elle devra se rendre aux Navarrais beaumonteses et leurs alliés basques et castillans.

En 1630. Felipe IV donna à Olite le titre de « ciudad ». Les siècles suivants furent témoins d’une époque de dépression et de dépeuplement jusqu’à un abandon quasi-total, processus accéléré par la disparition des merindades dès la moitié du XIXe siècle.

En 1885, Une grave épidémie de cholera ravagea Olite tuant pratiquement un dixième de sa population. Les survivants depuis lors célèbrent chaque année la festivité de la Vierge du Choléra.

Que voir à Olite

L’Église de San Pedro romane, fut restaurée au temps du baroque. Une haute tour octogonale gothique, sur une base carrée est terminée en une  flèche toute fine. L’Église de Santa Maria la Real date du XVe et comporte un portail richement décoré et un grand retable du peintre Pedro de Aponte. Une légende raconte que le couvent de San Francisco de Olite fut fondé par Saint François  d’Assise lui-même au XIIIe siècle au cours de son pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle.

Ce que vous devez voir à Olite, c’est sa muraille d’enceinte, la plus grande et la meilleure muraille romaine de Navarre sur un périmètre de 600 mètres avec 12 des tours antiques de son tracé. Un autre emblème du patrimoine de la cité est la Torre du Chapitel, qui fit partie des murailles romaines et médiévales. Tout au long de son histoire elle a exercé les fonctions de Maison du Marché et de Chambre du Conseil. Ce fut, de plus l’une des premières horloges publiques de la péninsule ibérique. Elle se dresse sur un arc en ogive formant un passage.

Essentiels

Informations pratiques

DONNÉES PRATIQUES

Coordonnées

42° 29′ 15″ N, 1° 39′ 45″ W

Distances

Pamplona 42 km, Logroño 84 km, Madrid 371 km

Stationnement

Parking à Ronda del Castillo et Paseo de Doña Leonor

Altitude

388 m

Habitants

3875 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

Pacharán de la distillerie Navarre

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Porte sur la ‘Selva de Irati’

Planifiez votre escapade à Ochagavia

Histoire de Ochagavía

Au XIVe siècle la vallée de Salazar est divisée en trois parties ou « quiñoñes , » étant Ochagavia la capitale de l’une d’elles. Son influence se traduit par une plus grande représentation dans les Assemblées Générales de la Vallée.

En 1669, les trois “quiñoñes” obtiennent leur autonomie juridique.

En 1794, lorsque les armées de la Convention traversent le Bidasoa et pénètrent dans le Pays Basque et l’ouest de la Navarre, la localité est envahie et arasée par les troupes françaises qui abattent un total de 182 maisons et 52 granges. Comme une plaisanterie de mauvais gout, certains associent l’origine du nom du village à ce moment : Ochagavia dériverait alors de « ocho había »( il en restait 8) qui  aurait été le nombre de maisons encore debout après le passage des français. Les documents historiques nient totalement cette interprétation.

De nos jours, Ochagavia est un site clé dans les Pyrénées aragonaises, un village axé vers le tourisme de montagne.

Que voir à Ochagavía

L’église de San Juan Evangelista fut commencée au XIe siècle, restaurée et agrandie plusieurs fois au cours des XVI et XVIIe siècles. Le grand retable de l’abside possède une grande quantité de sculptures de bois polychromes. De même, les stalles du chœur sont curieusement intéressantes avec les accoudoirs garnis de petites figurines nues. L’édifice le plus caractéristique de Ochagavia se trouve sur un promontoire à la sortie du village. C’est le Sanctuaire de Nuestra Señora de Muskilda, une chapelle ermitage romane du XIIe, restaurée au XVIIe. Le toit en forme de cône de sa tour est curieux. Une légende raconte qu’un berger au XIIe siècle aurait trouvé une image de la Vierge de Muskilda et dans l’impossibilité de la transporter jusqu'au village aurait construit une chapelle pour l’héberger. La construction qui a survécu à la dévastation française de 1794, est complétée par les maisons de l’ermite et de l’aumônier. Cependant le plus grand attrait touristique de Ochagavia est sa proximité avec la Forêt de Irati, l’une des plus belles forêt de hêtres et de sapins, parmi les plus vastes et mieux conservées d’Europe. C’est un site particulièrement splendide en automne avec les couleurs des feuillages et le brame des cerfs résonnant  dans les sous-bois. Un vaste réseau de chemins de randonnées la traverse  permettant d’en jouir pleinement.

Essentiels

Informations pratiques

DONNÉES PRATIQUES

Coordonnées

42° 54′ 24″ N, 1° 5′ 21″ W

Distances

Pamplona 85 km, Huesca 150 km, Madrid 476 km

Stationnement

Pas de problèmes dans la ville

Altitude

758 m

Habitants

604 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

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Les durs montagnards du Roncal

Planifiez votre escapade à Isaba

Histoire de Isaba

Au VIIIe siècle (à une date indéterminée) eut lieu la célèbre bataille de Olast au cours de la quelle une armée de gens du Roncal  aurait poursuivi les envahisseurs musulmans jusqu’à des terres voisines de Yesa faisant prisonnier leur chef. Au cours d’une discussion sur que faire de sa personne, une guerrière surgit de la foule et le décapita. Cet acte implacable d’une femme locale fut repris dans l’écu des armes de la vallée (Tout un avertissement). Hermilio  de Oloriz, auteur de la  ‘Cartilla Foral Navarra’ écrivit en 1894 une ‘chanson’ historique de titre Olast, inspirée de ces faits, où il dénomme Chimène, la femme du Roncal qui tua le chef maure.

La vallée apparait dans des documents du IXe siècle sous le nom de Roankali, et à partir du Xe  se configure une unité administrative et judiciaire à son entour. Ce qui sera renforcé par son union avec la monarchie de Pamplune avec la création d’Assemblée Générale de la Vallée, dans la quelle Isaba occupe une place de choix. Tout comme dans d’autres vallées stratégiques (comme le Baztan), à la fin du XIVe Carlos III concéda à ses habitants la condition de gentilshommes, s’assurant ainsi leur loyauté face à celle douteuse quelque peu des nobles locaux.

Au cours des Guerres Civiles de 1512, 1516 et 1521, la population de la vallée prit parti en majorité pour le parti agramontes( fidèle à la dynastie Albret), combattant à faveur de ses alliés français contre les castillans et les beamonteses.

En 1794, lorsque l’armée révolutionnaire française envahit la vallée, ses habitants furent les seuls à contenir leur avance durant les deux années restantes de la guerre de la Convention. Ce mérite fut reconnu par la monarchie  qui leur concéda le privilège d’ajouter de nouveaux quartiers à leur écu d’armes.

Isaba a servi de lieu de tournage  pour plusieurs séquences de deux films du directeur Montxo Armendariz: Secrets du coeur (1997), et Obada (2004).

Que voir à Isaba

Au centre du village se dresse l’église de San Cipriano , du XVIe avec un aspect de forteresse. Son clocher-tour est protégé par plusieurs grosses tours rondes adossées jusqu’à mi-hauteur. Des galerie –balcons traversent sa façade extérieure. Le grand retable est une fort belle œuvre plateresque du XVIe. À un kilomètre à peine du village se trouve l’autre  grande église de Isaba : la chapelle ermitage de Idoya ( d’origine médiévale, mais restaurée au XVIe siècle) Elle conserve un retable baroque et une sculpture romane de la Vierge d’Idoya. À 10 Km de Isaba, se trouve le Dolmen de Arrako avec à proximité la chapelle ermitage de la Vierge d’Arrako dont le retable rococo conserve une Vierge du XIVe.

La mairie de Isaba est un robuste édifice néo classique de la seconde moitié du XIXe qui présente  une façade de pierres sur arcades et un grand toit à quatre pans.  L’entrée principale est dominée par une  belle horloge solaire. Sur la Fontaine de Uturrotx  vous pourrez observer un magnifique écu de la vallée du Roncal, taillé en pierre. Ses quartiers sont toute une leçon d’histoire et d’enseignements sur le caractère de la contrée, représentant des épisodes comme la bataille d’Olatz ou encore des allégories aux difficiles conditions ambiantes et au courage de ses habitants

Pour connaître à fond l’histoire de la vallée il est bon de visiter la  Maison de la Mémoire. Ce Musée ethnographique est installé dans une demeure noble et utilisant les techniques modernes de muséographie, met en scène la vie et les us et coutumes des habitants du Roncal.Isaba est en pleine nature, c’est en fait la porte d’entrée de la vallée de Belagua : un espace naturel de grande valeur où culmine la plus haute cime de Navarre : la Mesa de los Tres Reyes(2.428m), frontière aussi entre les anciens royaumes d’Aragon, de Navarre et de France. On dit que sur son sommet les trois rois de ces royaumes pouvaient se rencontrer pour arranger leurs affaires à l’amiable, face à face mais chacun  foulant son propre territoire. Autres sites à voir, sont le spectaculaire cirque de montagne du Rincon de Belagua, ou la Piedra de San Martin où se termina un conflit  historique entre gens du Roncal et béarnais, que l’on rappelle encore avec le Tribut des Trois Vaches. La vallée de Belagua est aussi l’endroit parfait pour pratiquer le ski de fond en hiver, la randonnée et les sports de montagne l’été. Vous y découvrirez aussi toute une belle collection de monuments mégalithiques préhistoriques.

Coordonnées

42° 51′ 0″ N, 0° 55′ 0″ O

Distances

Pamplona 97 km, Huesca 128 km, Madrid 489 km

Stationnement

À la sortie vers Uztarroz

Altitude

816 m

Habitants

488 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

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El fatídico barranco de Peñalén

Planifica tu escapada a Funes

Histoire de Funes

Au cours de l’année 1076 de l’histoire de Funes et le roi de Navarre Sancho IV, chassait dans le proche ravin de Peñalen lorsque son frère Ramon le précipita du haut des rochers. Les  Chambres de Navarre qui avaient pouvoir sur le choix du souverain refusèrent de couronner le fratricide et face au vide de pouvoir ainsi crée, et à l’invasion des castillans et aragonais, les gens de Navarre choisirent couronner Sancho Ramirez d’Aragon. Les couronnes de Navarre et d’Aragon furent ainsi unies. L’histoire de Sancho Garces IV, fut mise en scène par Lope de Vega dans son œuvre : le Prince Précipité.

Au cours de l’année 1076 de l’histoire de Funes et le roi de Navarre Sancho IV, chassait dans le proche ravin de Peñalen lorsque son frère Ramon le précipita du haut des rochers. Les  Chambres de Navarre qui avaient pouvoir sur le choix du souverain refusèrent de couronner le fratricide et face au vide de pouvoir ainsi crée, et à l’invasion des castillans et aragonais, les gens de Navarre choisirent couronner Sancho Ramirez d’Aragon. Les couronnes de Navarre et d’Aragon furent ainsi unies. L’histoire de Sancho Garces IV, fut mise en scène par Lope de Vega dans son œuvre : le Prince Précipité.

En 1110, le roi Alfonso I el Batallador adjudiqua à Funes les droits juridiques de Calahorra. En 1378, la localité fut envahie et détruite par les troupes castillanes. Ce fut si grave que les habitants durent abandonner temporairement leur village, s’installant à Peralta. En 1430, le roi donna au chevalier Pedro Martinez de Peralta la domination seigneuriale de la villa de Funes. Au XVIe, ses descendants la vendirent aux marquis de Falces.

À la fin di XIXe siècle naquit à Funes Bernardin Teres, musicien et directeur d’orchestre qui s’en alla chercher fortune aux Amériques et finit par être l’un des créateurs du tango moderne.

Que voir à Funes

La Chapelle ermitage du Santo Cristo del Calvario date du XVIIIe et fut restauré vers les années 50 du siècle passé, quand on lui ajouta l’atrium-jardin et la petite tour-clocher. Une  belle sculpture sur bois d’un Christ en Croix y est exposée. À deux kilomètres, sur un promontoire se trouve la chapelle ermitage de Nuestra Señora de Portegado.

Dans les temps passés, il y avait une autre chapelle ermitage du même nom dans le centre du village, mais celle-ci la remplaça avantageusement  au cours de la seconde moitié du XXe siècle. À côté se trouve le Monument al Sagrado Corazon de Jesus dont la réalisation commença en 1959, à base de financement et de travail populaires volontaires. La sculpture de pierre est l’œuvre de Rafael de la Huerta. Entre l’église et le monument on a crée un Via Crucis Monumental formé par 14  grandes croix de fer .

La Chapelle ermitage du Santo Cristo del Calvario date du XVIIIe et fut restauré vers les années 50 du siècle passé, quand on lui ajouta l’atrium-jardin et la petite tour-clocher. Une  belle sculpture sur bois d’un Christ en Croix y est exposée. À deux kilomètres, sur un promontoire se trouve la chapelle ermitage de Nuestra Señora de Portegado.

Dans les temps passés, il y avait une autre chapelle ermitage du même nom dans le centre du village, mais celle-ci la remplaça avantageusement  au cours de la seconde moitié du XXe siècle. À côté se trouve le Monument al Sagrado Corazon de Jesus dont la réalisation commença en 1959, à base de financement et de travail populaires volontaires. La sculpture de pierre est l’œuvre de Rafael de la Huerta. Entre l’église et le monument on a crée un Via Crucis Monumental formé par 14  grandes croix de fer .

Le plus grand attrait touristique de Funes est son entourage, ses environs naturels et à quelques kilomètre du centre ville se trouve le Ravin de Peñalen, élu, par vote populaire en 2008, comme l’une des dix merveilles de Navarre. C’est tout un promontoire imposant de presque quatre cents mètres de hauteur aux pieds du quel confluent les rivières Aragon et Arga. Son profil escarpé, saisissant est l’œuvre de siècles d’érosion des rivières, des vents et de la pluie.

Dans le haut du village de Funes et sur les fondations de la muraille médiévale primitive, se dresse l’Église de Santiago, du XVIe dont se détache la  haute tour rougeâtre, sur un plan carré avec un faît polygonal Il fut un temps où elle servait à enterrer les familles locales comme le prouvent les planches de bois numérotées de l’intérieur.

La Chapelle ermitage du Santo Cristo del Calvario date du XVIIIe et fut restauré vers les années 50 du siècle passé, quand on lui ajouta l’atrium-jardin et la petite tour-clocher. Une  belle sculpture sur bois d’un Christ en Croix y est exposée. À deux kilomètres, sur un promontoire se trouve la chapelle ermitage de Nuestra Señora de Portegado.

Dans les temps passés, il y avait une autre chapelle ermitage du même nom dans le centre du village, mais celle-ci la remplaça avantageusement  au cours de la seconde moitié du XXe siècle. À côté se trouve le Monument al Sagrado Corazon de Jesus dont la réalisation commença en 1959, à base de financement et de travail populaires volontaires. La sculpture de pierre est l’œuvre de Rafael de la Huerta. Entre l’église et le monument on a crée un Via Crucis Monumental formé par 14  grandes croix de fer .

Le plus grand attrait touristique de Funes est son entourage, ses environs naturels et à quelques kilomètre du centre ville se trouve le Ravin de Peñalen, élu, par vote populaire en 2008, comme l’une des dix merveilles de Navarre. C’est tout un promontoire imposant de presque quatre cents mètres de hauteur aux pieds du quel confluent les rivières Aragon et Arga. Son profil escarpé, saisissant est l’œuvre de siècles d’érosion des rivières, des vents et de la pluie.

Son entourage est riche d’une grande variété de flore et de faune où les milans et les faucons ont un rôle prédominant.  Un chemin circulaire de 13 kilomètres, préparé pour randonneurs et cyclises permet d’en faire le tour.

Coordonnées

42° 18′ 50.1″ N, 1° 48′ 10.7″ W

Distances

Pamplona 66 km, Logroño 68 km, Madrid 354 km

Stationnement

Environs de Sancho Street IV

Altitude

316 m

Habitants

2494 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

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Le premier Cister de la péninsule

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Histoire de Fitero

En 1140, le roi castillan Alfonso VII attira vers la localité de Niencebas(à côté de Alfaro) la première communauté cistercienne de la Péninsule Ibérique. C’étaient des religieux en provenance du monastère français de Scala Dei à Saint Gaudens.  Le moine Raimundo (originaire de Tolède) sera élu abbé de la communauté. En 1152, l’abbé décida de transférer son monastère à Tudejen. Cet abbé deviendra San Raimundo de Fitero, qui six ans plus tard fondera l’Ordre de Calatrava.

En 1157, le Traité de Tudejen fut signé entre Alfonso VII de Castille et Ramon Berenguer IV, prince d’Aragon et Comte de Barcelone fixant sur les lieux mêmes les limites territoriales des couronnes de Castille et d’Aragon et qu’ à partir de ce moment on connaîtra sous le nom de « Castellon de Fitero » de par son caractère de frontière. Ce nom vient de hitero qui lui-même vient de hito= limite. Jusqu’en 1373, le monastère fit partie de la Couronne de Castille, moment où une sentence du cardinal Guido de Bolonia l’attribue aux Navarrais.

L’histoire de Fitero commence en 1482 en tant qu’une initiative pour repeupler le village abandonné de Tudejen, dont le nom ne figurera plus dès lors. Le monastère exercera sur la nouvelle cité  une domination féodale qui ne disparaitra que lors du désamortissement du XIXe siècle, malgré tous les efforts des habitants pour se libérer de cette tutelle.

Que voir à Fitero

Informations pratiques

DONNÉES PRATIQUES

Coordonnées

42° 3′ 29″ N, 1° 51′ 26″ W

Distances

Pamplona 99 km,

Logroño 87 km, Madrid 313 km

Stationnement

Sur le Paseo de San Raimundo

Altitude

421 m

Habitants

2123 (2013)

FÊTES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

ARTISANS ET COMMERCE SINGULIER

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