Jusqu’à l’automne dernier, où j’ai finalement organisé un voyage de plusieurs jours pour découvrir quelques-unes des grandes rivières aragonaises: l’Aragón, l’Aragón Subordán, le Gállego, l’Ara et le Cinca.

Et honnêtement, cela faisait longtemps qu’une destination européenne ne m’avait pas autant surpris. Ce qui impressionne d’abord en Aragon, c’est cette sensation d’espace et de tranquillité. Des kilomètres de rivière complètement vides, des eaux transparentes, de grandes vallées et l’impression constante de pêcher dans des endroits encore très peu exploités.

Les truites, en plus, sont des truites méditerranéennes 100 % autochtones. Et c’est précisément là que réside une grande partie du charme.

Le vrai problème quand on veut pêcher en Aragon en venant de l’étranger

Avant de réserver le voyage, je me suis retrouvé face à une grande difficulté: obtenir les permis pour les cotos sociaux de pêche. Au début, je pensais qu’il suffisait d’acheter une licence en ligne et de choisir la rivière. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée.

Les meilleurs secteurs fonctionnent avec les fameux «cotos sociales», avec un nombre de permis journaliers très limité, gérés via une plateforme officielle assez compliquée. En plus, cette plateforme fonctionne mal si l’on ne possède pas de DNI espagnol ou de NIE, et certains paiements ne peuvent être réalisés qu’avec des banques partenaires de l’administration aragonaise.

Après avoir passé des heures à lire des règlements, des forums et des sites officiels, j’ai fini par comprendre pourquoi l’Aragon reste encore une destination assez méconnue hors d’Espagne.

Et honnêtement, je pense que cette difficulté d’accès, associée à la politique généralisée de no-kill et au gros travail de restauration des populations autochtones, a énormément aidé à préserver la qualité des rivières et des truites sauvages.

Heureusement, pendant la préparation du voyage, j’ai fini par trouver une agence locale spécialisée qui réglait exactement ce problème. Son responsable, Adrián Satué, qui parle parfaitement français, s’est occupé de:

• gérer tous les permis et licences
• m’indiquer les limites amont et aval de chaque coto
• me recommander chaque jour les meilleurs secteurs selon les débits et les conditions
• organiser mon hébergement

J’ai d’ailleurs été le premier client à séjourner dans sa nouvelle maison de tourisme rural à Navasa, située juste à côté de sa propre maison. Chaque soir, il passait discuter de la journée et préparer celle du lendemain.

Il s’est également occupé de:

• me faciliter l’accès à certains des meilleurs cotos de la région
• et me conseiller techniquement selon les rivières et les conditions

Et sincèrement, sans cette aide, je n’aurais probablement jamais pu pêcher certains des meilleurs secteurs du voyage.

Je vous recommande de visiter son site web consacré à la pêche en Aragon: https://pechemoucheespagne.fr/peche-a-la-mouche-en-aragon/

Ce qui m’a le plus surpris dans la pêche en Aragon

La grande surprise a été de découvrir que l’Aragon offre en réalité deux types de pêche complètement différents. D’un côté, il y a les rivières de moyenne et haute montagne: des torrents rapides descendant du versant sud des Pyrénées, avec une eau froide et des truites petites ou moyennes. Ici, la pêche en sèche domine clairement.

Dans ces secteurs, j’ai principalement utilisé des cannes légères en soie de 3 et 4, parfaites pour cette pêche technique et rapide.

Mais l’Aragon possède aussi une autre facette complètement différente. Dans les zones moyennes et basses, surtout sur certaines rivières régulées ou certains secteurs mixtes, on trouve des eaux lentes et profondes, de longues veines et des truites beaucoup plus grosses.

Dans ces secteurs, j’ai pêché principalement au fil avec des cannes longues de 10 et 11 pieds. J’ai aussi utilisé de petits streamers et, certains jours, pratiqué un peu le spinning avec de petits poissons nageurs, toujours avec hameçon simple sans ardillon.

Le plus intéressant, c’est qu’en à peine une heure de voiture depuis la maison rurale d’Adrián à Navasa, on peut passer d’un petit torrent pyrénéen parfait pour la sèche à une grande rivière profonde où chaque dérive peut cacher une très grosse truite.

La réglementation est stricte :

• uniquement des hameçons simples sans ardillon
• interdiction totale des appâts naturels
• semelles en feutre interdites

En plus, les contrôles sont fréquents. Pendant plusieurs jours, j’ai vu des gardes effectuer des contrôles sur différents secteurs.

Mes rivières préférées pour pêcher en Aragon

Rivière Aragón

Sur les douze jours passés à pêcher en Aragon, j’en ai consacré trois à la rivière Aragón. Et c’est précisément ici que j’ai capturé les plus grosses truites du voyage, dont deux poissons dépassant les 60 centimètres.

Avant mon arrivée, plusieurs jours de pluie avaient touché la région et beaucoup de rivières étaient fortes, mais l’Aragón, dans sa partie basse, présentait un débit parfait: légèrement teinté, avec cette couleur grisâtre qui active souvent les grosses truites après l’été.

Pendant les mois les plus chauds, les températures élevées affectent beaucoup cette rivière et les truites deviennent peu actives. Mais avec la montée des eaux et la baisse des températures, le fleuve retrouvait énormément d’activité.

Je n’ai pas trouvé une très forte densité de poissons, mais des truites de belle taille et complètement sauvages. J’ai surtout pêché le coto sportif du Canal de Berdún, à Puente la Reina, ainsi que plusieurs secteurs entre Santa Cilia et Jaca.

Une des choses qui m’a le plus marqué est la quantité de vie présente dans la rivière. Il y avait énormément de poissons fourrage, des écrevisses, et j’ai même vu des loutres et des castors. Les truites de l’Aragón sont également particulièrement belles, avec des motifs très marqués et une coloration très typique.

Pendant une journée, j’ai discuté avec un garde local qui m’a expliqué comment les populations de truites s’amélioraient progressivement grâce au travail de conservation et à l’utilisation de boîtes-vivier avec des lignées méditerranéennes autochtones provenant de la pisciculture de Planduviar.

Rivière Aragón Subordán

L’Aragón Subordán a été la rivière la plus occidentale que j’ai pêchée pendant le voyage. Depuis la maison rurale d’Adrián, il fallait environ 35 minutes de voiture à travers une vallée très tranquille, avec beaucoup d’élevage et très peu de tourisme.

C’est une rivière caractérisée par la couleur rougeâtre des terres de la région, ce qui donne un paysage assez différent du reste des rivières que j’ai pêchées en Aragon.

Les secteurs les plus connus sont les cotos de Hecho et Embún. Plus en amont se trouve aussi le coto d’Oza, même si les truites y sont souvent petites et que le débit souffre beaucoup de l’étiage estival.

Parmi tous ces secteurs, le meilleur que j’ai pêché est probablement celui de Hecho. Plusieurs pêcheurs locaux m’ont expliqué qu’en automne, de grosses truites remontent parfois depuis Yesa pour préparer la reproduction, surtout les années humides.

C’est une rivière très amusante à pêcher, car elle permet différentes approches. J’y ai surtout pêché en sèche, en tandem et à la nymphe légère.

La première fois, je n’ai pas eu de chance, car l’eau était complètement rouge après les pluies et les conditions étaient très difficiles. Mais le dernier jour du voyage, j’y suis retourné et les conditions avaient complètement changé. À midi surtout, j’ai vécu de très bons moments en sèche, avec de nombreuses truites actives en surface.

La plupart des poissons capturés faisaient entre 25 et 35 centimètres. Je n’ai pas pris de grosse truite.

Rivière Gállego

Comme Adrián me l’avait expliqué, le Gállego est une rivière avec beaucoup de variations de débit dues à l’hydroélectricité, à la demande énergétique et à l’irrigation. J’ai eu la chance de le trouver avec un débit assez stable et des eaux grisâtres.

C’est une rivière de taille moyenne à grande, avec une apparence de rivière à grosses truites, même si je n’ai pas réussi à en sortir une. J’ai quand même ferré une grosse truite arc-en-ciel que j’ai finalement perdue. C’est une chose assez rare, car Adrián m’a expliqué qu’il n’y avait normalement pas d’arc-en-ciel dans le fleuve, même si quelques gros poissons s’échappent parfois de la pisciculture d’Oliván.

Pendant la journée, j’ai capturé des truites de différentes tailles, sans grande quantité. Le meilleur moment est arrivé en fin de soirée, quand les poissons ont commencé à monter davantage en surface. Je n’ai consacré qu’une journée à cette rivière, plus précisément sur le coto d’Oliván, entre le pont d’Oliván et la zone d’Escuer.

Rivière Ara

L’Ara est probablement la rivière la plus sauvage que j’ai pêchée pendant le voyage. Beaucoup de gens m’avaient dit qu’il s’agissait de la dernière grande rivière pyrénéenne sans barrage ni régulation, et honnêtement, cela se voit immédiatement. Elle prend naissance près d’Ordesa et possède des eaux très claires et bleutées, ainsi que des paysages spectaculaires.

J’ai pêché une journée sur le coto de Fiscal et une autre sur celui de Broto. Je ne suis pas allé à Bujaruelo, car on m’a dit qu’il y avait souvent beaucoup de monde et des truites petites. J’ai donc préféré des secteurs plus tranquilles et sauvages.

La rivière avait un débit moyen à fort, mais malgré cela j’ai très bien pêché. J’ai été surpris de pouvoir encore bien pêcher en sèche en octobre. C’est une rivière très amusante pour la sèche et le tandem, avec des truites petites et moyennes, mais assez techniques.

Personnellement, j’ai énormément aimé cette rivière parce que j’apprécie les cours d’eau exigeants et les truites difficiles. La zone où j’ai pris le plus de poissons se trouvait près du pont de Ligüerre de Cinca.

Rivière Cinca

J’ai consacré trois journées assez différentes au Cinca. La première s’est déroulée sur le coto sportif du Grado, à Aínsa. Je n’ai pas pris beaucoup de truites, mais certaines étaient vraiment grosses. Adrián m’avait conseillé plusieurs fosses précises dans la partie haute du secteur, et il avait vu juste.

Même si la rivière est régulée et que le paysage est moins beau que dans d’autres vallées pyrénéennes, j’ai été surpris par la taille de certaines truites.

J’ai aussi pêché le coto de la Güerda. Ce jour-là, le débit était beaucoup trop bas pendant plusieurs heures et les poissons bougeaient très peu. Plus tard, quand l’eau est remontée légèrement, j’ai eu un très bon moment à la nymphe et j’ai même ferré une grosse truite qui a fini par casser. J’ai surtout pêché la partie haute du coto, sous Escalona.

Le troisième jour, je suis allé au coto de la Fortunada, que j’ai beaucoup aimé pour la pêche en sèche. C’est un secteur encaissé, très amusant, avec des truites petites et moyennes, mais très actives.

Adrián m’a aussi déconseillé le coto de Bielsa, car cette année un déversement toxique provenant d’un camion-citerne a provoqué une forte mortalité de truites, et la rivière mettra du temps à se rétablir.

Le Cinca est également une rivière très liée à l’histoire hydroélectrique des Pyrénées. On y trouve beaucoup de centrales et de villages construits autour d’elles, comme La Fortunada, où sont venus travailler des habitants de nombreuses régions d’Espagne, notamment d’Andalousie.

Comment venir pêcher en Aragon depuis la France

L’Aragon est très proche de la France et il est assez facile d’y venir pour quelques jours de pêche. Beaucoup de pêcheurs français viennent directement en voiture:

• par le Portalet
• ou par le tunnel de Bielsa-Aragnouet

Dans mon cas, comme j’habite près de Paris, j’ai préféré venir en avion. J’ai volé jusqu’à Barcelone, puis pris un train AVE jusqu’à Saragosse. Le trajet en train à grande vitesse depuis Barcelone a duré environ 1 h 25.

À Saragosse, j’ai loué une voiture et, en environ 1 h 20, je suis arrivé à Navasa, où j’ai séjourné pendant tout le voyage.

Depuis là, j’ai pu rejoindre facilement toutes les rivières que je voulais pêcher: Aragón, Aragón Subordán, Gállego, Ara et Cinca.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Pêche Mouche.

En discutant avec Adrián, il m’a expliqué qu’une grande partie de cette méconnaissance venait des nombreuses contraintes administratives pour obtenir les permis de pêche en Castille-et-León. Finalement, beaucoup de pêcheurs et de guides français préfèrent se rendre dans des zones plus simples à organiser, notamment sur certaines rivières de Catalogne comme la Noguera Pallaresa, le Ter ou le Segre.

Et honnêtement, je pense que cela a fini par concentrer une forte pression de pêche sur ces rivières, tandis que León est resté un peu à l’écart. La province conserve encore aujourd’hui de nombreux secteurs très peu fréquentés.

Cette année, j’ai donc décidé d’y organiser deux séjours autoguidés de pêche avec Peche Mouche Espagne et Adrián Satué. Le premier a eu lieu à la mi-juin, et le second pendant la première semaine d’octobre.

En plus de toute l’organisation de la pêche, Adrián s’est également occupé, en tant qu’agence de voyage, de réserver les hébergements et de gérer toute la logistique du séjour. Quand on vient de France, cela facilite franchement les choses.

Lors des deux voyages, les premières journées se sont déroulées avec Ángel, un guide local qui travaille avec Adrián. Honnêtement, cela m’a beaucoup aidé à comprendre rapidement les rivières et la manière de les pêcher.

Ángel connaît parfaitement toute la région. Il a été très agréable pendant tout le séjour, et j’ai énormément appris à ses côtés durant les premiers jours.

Le seul petit inconvénient est qu’il parle uniquement espagnol et un peu anglais, même si, au final, nous avons réussi à très bien nous comprendre.

L’année précédente, j’avais déjà pêché en Aragón, et je pense sincèrement que les deux destinations se complètent parfaitement.

En Aragón, on trouve surtout des rivières pyrénéennes méditerranéennes, rapides et encaissées. À León, j’ai également retrouvé des rivières de montagne, mais généralement plus ouvertes et moins rapides. Surtout, j’y ai découvert une pêche complètement différente: de grandes rivières régulées, de longues veines profondes et les fameuses truites zébrées du bassin du Duero.

C’est probablement ce qui m’a le plus surpris à León: la diversité. En moins d’une heure de voiture, on peut passer d’une petite rivière parfaite pour la sèche à une grande rivière régulée idéale pour la nymphe au fil et les gros poissons.

De plus, plusieurs rivières régulées par barrage restent ouvertes jusqu’au 15 octobre, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, pêcheurs français, lorsque la saison est déjà pratiquement terminée en France.

Le problème pour pêcher à León quand on est français

Pour pêcher à León, il faut une licence de pêche, mais aussi des permis journaliers pour les cotos, qui sont justement les meilleurs parcours.

Le problème, c’est que tout le système est pensé principalement pour les pêcheurs espagnols. Il faut un DNI ou un NIE, et les démarches sont assez compliquées quand on vient de France.

Comme je connaissais déjà le fonctionnement grâce au voyage que j’avais fait l’année précédente en Aragón avec Adrián, j’ai directement décidé de repasser par Peche Mouche Espagne.

Et sincèrement, je pense que c’était la meilleure option.

Adrián s’est occupé de toute l’organisation:

• permis et licences
• hébergements
• planification quotidienne
• limites des cotos
• et recommandations selon les débits et les conditions

Tout a été organisé longtemps à l’avance. En septembre, nous avons discuté des dates, du nombre de jours de pêche et du type de rivières que je voulais découvrir.

À partir de là, Adrián a préparé tout le séjour et géré directement les permis.

Le plus intéressant, c’est que son entreprise travaille avec un système autorisé par la Junta de Castilla y León, qui permet de réserver de nombreux cotos avant même les tirages au sort généraux. En plus, pendant la saison, ils disposent également de quotas réservés aux entreprises touristiques.

Honnêtement, cela facilite énormément les choses pour les pêcheurs français qui veulent découvrir León sans se compliquer avec toute la partie administrative.

Pour découvrir les séjours guidés et autoguidés qu’ils proposent à León et en Castille-et-León, vous pouvez consulter cette page.

Mon premier voyage: juin et les rivières de montagne

La première semaine, je suis venu en juin. Pendant tout le séjour, j’ai été logé à l’Hotel Camino Real, près de León.

À cette époque, Adrián m’avait déjà expliqué que les grandes rivières régulées commencent à relâcher énormément d’eau des barrages pour l’irrigation. À partir de fin mai, il n’est généralement plus très intéressant de réserver beaucoup de cotos sur ces rivières, car les débits deviennent très élevés pendant une bonne partie de la saison.

Nous nous sommes donc concentrés principalement sur les rivières non régulées et de montagne:

• Curueño
• Torío
• Omaña
• Luna

La pêche s’est faite surtout en sèche et en tandem. Les rivières avaient encore beaucoup d’eau provenant de la fonte des neiges, et il y avait énormément d’activité.

Le Curueño est probablement la rivière qui m’a le plus plu techniquement. J’ai pêché une journée à Valdepiélago et une autre à Tolibia. C’était sans doute la rivière avec le moins d’eau parmi celles que j’ai pêchées en juin, mais justement, les coups du soir y étaient très amusants et la pêche assez technique.

Un de ces jours-là, je suis également allé à La Cándana de Curueño pour rendre visite à Tomás Gil, un éleveur de coqs de León. Il m’a expliqué tout le processus d’élevage et de sélection des coqs, et j’ai pu lui acheter de très belles plumes de coq de León pour le montage des mouches, à un prix très raisonnable.

Sur l’Omaña, j’ai pêché Omañuela et El Castillo. Je n’ai pratiquement vu aucune pression de pêche et je me suis énormément amusé, surtout en tandem.

Sur le Torío, j’ai pêché le coto de Felmín, et sincèrement, cela a été l’un de mes parcours préférés de tout le voyage.

L’autre grande rivière qui m’a marqué a été le Luna, et plus précisément le célèbre coto de Villafeliz.

Je ne l’ai pêché qu’une seule journée, mais je pense sincèrement que c’est la plus belle rivière de tout León. D’après ce qu’on m’a expliqué, c’est probablement aussi un des cotos les plus demandés, et après l’avoir pêché, j’ai parfaitement compris pourquoi.

Les conditions d’eau étaient absolument parfaites et, honnêtement, j’ai enchaîné les truites toute la journée. C’était une journée vraiment très amusante.

Adrián m’a également expliqué que pour un prochain voyage, il serait très intéressant de combiner cette période de juin avec la zone de Palencia depuis l’Hotel Rural La Aceña, afin de pêcher le Haut Carrión, notamment des cotos comme Vidrieros ou Pineda.

Il m’a expliqué que c’est une région avec des paysages incroyables et très méconnue même en Espagne, avec une importante présence d’ours et de loups.

Il m’a aussi parlé de la possibilité de pêcher la partie haute de l’Èbre et ses grandes truites méditerranéennes, qui appartiennent déjà au bassin de l’Èbre et non plus à celui du Duero. Mais honnêtement, ce sera probablement pour un autre voyage.

Comme conseil personnel pour cette période, je recommanderais une seule canne polyvalente de 9,5 ou 9,6 pieds pour la sèche et le tandem. Très souvent, je passais aussi à la nymphe simplement en changeant le bas de ligne pour un bas de ligne coloré que je gardais prêt sur une bobine. Dans ces rivières avec beaucoup de végétation, je trouve cela bien plus pratique que de changer constamment de canne.

Mon second voyage: octobre et les grandes rivières régulées

Le second voyage a été totalement différent. Je suis venu pendant la première semaine d’octobre. À cette époque, les rivières non régulées sont déjà fermées, et toute la pêche se concentre sur les grandes rivières régulées qui restent ouvertes jusqu’au 15 octobre.

En plus, la période d’irrigation est terminée et les débits deviennent beaucoup plus stables. D’après Adrián, c’est probablement l’un des meilleurs moments de l’année pour les pêcher, car les truites restent très actives avant la reproduction.

Les deux premiers jours, j’ai séjourné à l’Hotel Rural La Aceña, à Quintanaluengos, afin de pêcher le Pisuerga et le Carrión.

Sur le Pisuerga, j’ai pêché le coto de Quintanaluengos et j’ai probablement vécu l’une des meilleures journées de tout le voyage. J’ai eu un coup du soir exceptionnel et j’ai réussi à prendre deux truites dépassant les 50 centimètres.

Sur le Carrión, j’ai pêché le coto de Saldaña. J’ai pris beaucoup de truites dans la journée, même si aucune n’était particulièrement grosse.

Ensuite, j’ai poursuivi le reste du séjour depuis l’Hotel Camino Real, à León. Là-bas, je me suis concentré sur le Porma, l’Esla et l’Órbigo.

Sur le Porma, j’ai pêché le coto de Condado II et honnêtement, il m’a beaucoup plu. C’est une rivière très agréable pour la nymphe, et on a toujours l’impression qu’une grosse truite peut sortir.

Sur l’Esla, j’ai pêché Gradefes et Pesquera. C’était probablement la plus grande rivière que j’ai pêchée de tout le voyage. Au début, j’ai eu un peu de mal à la lire correctement, car je ne suis pas habitué à des rivières aussi larges.

Malgré cela, j’ai réussi à prendre pas mal de truites entre 35 et 40 centimètres en cherchant les meilleures veines de courant. En plus, un pêcheur local qui pêchait au-dessus de moi a sorti une très grosse truite, et c’est là que j’ai compris le potentiel énorme de la rivière.

Enfin, j’ai pêché Villarroquel, sur l’Órbigo. Honnêtement, je pense que c’est la rivière où j’ai vu le plus de truites de tout le voyage. J’ai vraiment eu l’impression qu’il y avait énormément de poissons.

Le seul problème, c’est que je pense aussi que ce sont des poissons très éduqués et très sollicités. D’ailleurs, c’est probablement la rivière où j’ai croisé le plus de pêcheurs.

Comme conseil personnel pour cette période, là oui je recommande vraiment d’emporter deux cannes: une pour la nymphe au fil et une autre pour la sèche ou le tandem. Les grandes rivières régulées sont beaucoup plus ouvertes, et cette polyvalence est vraiment utile pendant la journée.

Les hébergements

Les hébergements m’ont aussi semblé très bien choisis. On sent qu’ils sont pensés spécialement pour ce type de voyage de pêche, autant pour leur emplacement que pour le confort.

Hotel Camino Real – León

L’Hotel Camino Real a été la base principale de mes deux voyages. Il est très bien placé pour accéder rapidement à presque toutes les grandes rivières de León. L’accueil a été très familial et, honnêtement, pour un long séjour de pêche, c’est très confortable.

Hotel Rural La Aceña – Palencia

En octobre, j’ai passé deux nuits à La Aceña pour pêcher la zone de Palencia. J’ai trouvé l’endroit parfait pour pêcher le Carrión et le Pisuerga sans faire trop de kilomètres. Très calme, bonne cuisine et ambiance très rurale.

Comment voyager jusqu’à León

Dans mon cas, vivant près de Paris, j’ai pris un vol direct jusqu’à Madrid. Depuis la gare d’Atocha, j’ai ensuite pris un train AVE jusqu’à León. En seulement 1 h 55, j’étais déjà arrivé.

Une fois à León, j’ai loué une Peugeot 308 chez Europcar, directement à la gare, et je me suis déplacé ainsi pendant tout le séjour.

Pour les personnes vivant dans le sud de la France, il peut aussi être intéressant de venir directement en voiture, même si les distances sont déjà plus importantes que pour aller pêcher en Aragón ou en Catalogne.

Une autre option assez pratique consiste à voler directement jusqu’à Bilbao. Il existe des vols depuis Paris, Nice et d’autres aéroports français, puis il suffit de louer une voiture.

D’ailleurs, beaucoup de pêcheurs français commencent leur voyage de cette manière depuis la zone de Palencia. Depuis l’aéroport de Bilbao jusqu’à Quintanaluengos, il y a environ 2 h 05 de route.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Pêche Mouche. 

Entre beauté et mystère : des forêts envoûtantes

Faedo de Ciñera, León

Au cœur d’un territoire apparemment gris, marqué par un passé minier qui a laissé des cicatrices, se cache un lieu où la vie éclate en couleurs. C’est justement à côté d’une mine que se situe le Faedo de Ciñera, une hêtraie composée d’arbres centenaires pouvant atteindre 30 mètres de hauteur.

L’itinéraire qui parcourt la forêt n’est pas long, à peine sept kilomètres et sans difficulté particulière. Impossible de se perdre, le sentier commence dans le village et est parfaitement balisé. Très vite, on ressent la magie des lieux où vit un géant : Fagus, un immense hêtre vieux de cinq siècles. Le sentier est tapissé de feuilles qui tombent en automne, bercé par le murmure du ruisseau de Ciñera et imprégné de la présence invisible de la sorcière Haeda, une sorcière bienveillante qui, selon la légende, serait venue mourir dans cette forêt.

Tejeda de Tosande, Palencia

L’if est un survivant, une espèce déjà présente au Jurassique, mais dont les forêts sont aujourd’hui rares en Europe. L’un d’eux se trouve au nord de Palencia, dans le parc naturel de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. La randonnée passe par la Tejeda de Tosande où vivent des ifs millénaires qui, par moments, semblent être des êtres surnaturels prêts à engloutir quiconque troublerait la paix du lieu.

L’image pourrait paraître inquiétante, mais il s’agit d’une des randonnées les plus singulières d’Espagne. Le parcours fait environ dix kilomètres et reste accessible. Avant d’atteindre la forêt d’ifs, on traverse des zones de chênes et de chênes verts. Il y a aussi des hêtraies, ce qui fait de l’automne la meilleure saison pour visiter la forêt : les arbres se parent de mille couleurs et leurs branches dégarnies laissent apprécier la beauté singulière des ifs, arbres à feuillage persistant.

Avant de découvrir la forêt d’ifs, il est important de connaître un détail sur cette espèce sacrée pour les Celtes : elle est également considérée comme l’arbre de la mort en raison de sa toxicité. D’ailleurs, lors du siège romain de Numance, les habitants auraient choisi de se donner la mort en buvant collectivement une infusion d’if plutôt que de se rendre.

Hêtraie de Otzarreta, Biscaye

À première vue, Otzarreta pourrait sembler une hêtraie ordinaire. Pourtant, dans cette petite forêt située sur le versant de Biscaye du Parc Naturel de Gorbeia, les arbres ont une croissance particulière. Leurs branches évoquent des candélabres, comme des bras tendus vers le ciel. Ce sont des hêtres «têtards». Autrefois, ils étaient taillés régulièrement pour l’exploitation de leur bois, d’où leur silhouette si caractéristique.

Selon les légendes, la forêt abrite des ireltxos, de petits lutins malicieux. Elle serait aussi l’un des domaines du Basajaun, seigneur des forêts basques : une créature mythologique imposante, couverte de poils, dotée d’une force colossale mais d’un esprit bienveillant.

L’hêtraie de Otzarreta est petite, avec un sentier d’environ sept kilomètres, mais il peut être prolongé pour découvrir d’autres lieux magiques. Premièrement, il y a la cascade bucolique d’Uguna, qui se précipite entre les hêtres depuis un petit puits naturel. Deuxièmement, on peut découvrir la zone humide de Saldropo dont la valeur écologique est considérable. Son sentier circulaire permet d’admirer de magnifiques vues sur le massif du Gorbeia.

Fragas do Eume, La Corogne

Entrer dans les Fragas do Eume, c’est plonger dans un univers où l’on sent presque la présence des meigas, des sorcières galiciennes, et des mesgas y trasnos, d’autres êtres mythologiques de Galice. Tout y est magique : une végétation si dense qu’elle bloque parfois la lumière du soleil, la mousse qui recouvre les troncs des arbres et le murmure de ruisseaux presque cachés par la végétation.

Située à 40 km de La Corogne, la forêt de Las Fragas do Eume est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée, de nature et également de mystère. C’est l’une des forêts atlantiques les mieux conservées d’Europe, avec de nombreux sentiers de différents niveaux, traversant ponts et gorges menant à d’anciens monastères ou simplement à des coins venus tout droit d’un autre monde, d’un monde imaginaire.

Le parc naturel Fragas do Eume est grand, il s’étend sur 9 000 hectares peuplés de peupliers, aulnes, frênes, chênes et bouleaux. Il existe plusieurs points d’accès et le plus fréquent part du refuge de pêcheurs de Cal Grande et rejoint le monastère de Caaveiro. Un conseil : prenez votre temps et préparez l’itinéraire à l'avance, en gardant à l’esprit que chaque itinéraire vous donnera envie de revenir pour en voir plus.

Châtaigneraie de la vallée du Genal, Málaga

Au cœur de la Serranía de Ronda se cache une forêt méconnue mais qui séduit déjà au loin. La châtaigneraie de la Vallée du Genal est aussi connue comme la «forêt de cuivre» en raison de la couleur qu’elle prend en automne. Les feuilles, tombées ou encore accrochées aux branches, reflètent la lumière, ce qui intensifie cette couleur. Ici, l’atmosphère envoûtante est très différente de celles des forêts voisines de conifères, comme la Sierra de las Nieves.

Les sentiers sont nombreux et souvent courts et faciles. Ils partent de villages comme Júzcar, Genalguacil ou Jubrique. Certains mènent à des lieux singuliers comme la source du Genal ou d’anciennes carrières de chaux, où la chaux était extraite pour ensuite peindre les façades des maisons. D’autres chemins mènent à des belvédères pour profiter de panoramas inoubliables.

Mais il ne faut pas seulement se promener dans la forêt et succomber à son charme : il faut aussi la goûter. Les châtaignes qui y tombent sont aussi magiques et permettent de préparer une multitude de desserts et d’assaisonnements auxquels il est presque impossible de résister.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Où voyager en Espagne en automne

Vega del Pas (Cantabrie)

Ce village de Cantabrie est idéal pour explorer la vallée du Pas. L'architecture de pierre unique de cette région se combine parfaitement avec le jeu de couleurs dans le paysage. C'est un cadre dans lequel se détachent de beaux édifices romans tels que la collégiale Santa Cruz de Castañeda. Selaya et Valdecarriedo sont des villages voisins qui complètent l'itinéraire. Il est également possible de visiter Espinosa de los Monteros, à Burgos. En ce qui concerne les miradors, celui de Braguía, direction Santander, est le plus remarquable. De son côté, la gastronomie de la région de la vallée du Pas, complète l'une des meilleures escapades pour cet automne en Espagne.

Tejera Negra et les villages noirs (Guadalajara)

Tamajón est le meilleur point de départ pour découvrir la route des villages noirs de Guadalajara. L’architecture caractéristique à base d'ardoise, similaire à celle que l'on peut voir à Patones de Arriba à Madrid, est la principale attraction. La pluie est superbe dans ce paysage, de même que l'ocre des feuilles avant leur chute. Campillo de Ranas, Valverde de los Arroyos et Majaelrayo sont d'autres villages à visiter dans la région.

Un autre avantage de ce voyage d'automne est de pouvoir visiter la hêtraie de Tejera Negra. Classée au patrimoine mondial, elle est située dans la chaîne de montagnes de la Sierra de Ayllón. Il faut réserver à l’avance avant de s’y rendre. S'il ne pleut pas et que vous avez une certaine expérience de la montagne, les pics Lobo et Ocejón sont des options intéressantes pour compléter votre escapade.

Torla et Ordesa (Huesca)

Situé dans les Pyrénées de Huesca, c'est l'un des plus beaux villages médiévaux d'Espagne. Torla se présente comme un ensemble au caractère nettement défensif. Les vestiges de son château, les manoirs et l'église San Miguel en sont de bons exemples. Après avoir flâné dans ses rues, la vallée d'Ordesa vous attend, qui fait partie du parc national du même nom et qui présente un aspect spectaculaire en automne.

Bien que cela suffise pour un week-end, il y a des destinations proches qui méritent aussi une visite. Par exemple, le village de Fanlo, également associé au parc national d'Ordesa et du Mont Perdu. Non loin de là se trouve Jaca, une imposante cité médiévale, et San Juan de la Peña, l'un des grands monastères d'Espagne.

Granja de San Ildefonso (Ségovie)

Il n'y a pas de mauvais moment pour visiter le palais royal de La Granja de San Ildefonso. Dans les jardins du palais, c'est à nouveau le jeu de couleurs typique de l'automne qui crée un décor féerique. Le paysage est complété par divers cours d'eau dans la zone entourant le palais, ainsi que par le barrage Pontón. Vous trouverez ici quelques-uns des meilleurs itinéraires de randonnée à découvrir cet automne.

Les jardins du palais royal de La Granja ont été conçus par René Carlier et inspirés par l’aménagement de ceux de Marly, le palais de plaisance de la cour de France (détruit à la Révolution). Après la mort de Carlier en 1722, la direction du projet passe à Esteban Boutelou et Esteban Marchand. La conception du plan porte sans doute la marque des gaulois, basée sur un ordre rigoureux et des axes bien définis.

Faedo de Ciñera et grotte de Valporquero (León)

Il est temps d'aller à León pour voir l'une des plus belles forêts d'Espagne, qui devient encore plus belle en automne. La forêt Faedo de Ciñera est située près du village du même nom. La promenade dans les arbres, sur les feuilles mortes, est très évocatrice. Valporquero de Torio est également à proximité. Ce petit village abrite des grottes exceptionnelles. Vous pourrez y admirer des formations calcaires d'une énorme beauté, comme des salles remplies de stalactites et de stalagmites.

Cazorla et ses montagnes (Jaén)

Les montagnes de la Sierra de Cazorla font partie du plus grand parc naturel d'Espagne. Après la chaleur de l'été, la région connaît une véritable résurgence. Des fruits variés poussent, on entend le brame des cerfs, des espèces passagères comme l'étourneau viennent ici et le vert règne brièvement pour laisser place à l'orange et au jaune. Un paysage avec une multitude d'itinéraires pour l'explorer et en profiter.

Pour sa part, le village de Cazorla est vraiment intéressant. Il abrite deux fortifications, ainsi que les ruines de l'église Santa María. Les bonnes températures et la remarquable gastronomie du lieu sont des attraits hors du commun pour cet automne.

Monfragüe et Plasencia (Cáceres)

La saison du rut fait du pays une destination unique en autmne. Depuis les montagnes de León jusqu'à Cazorla, à Jaén, les cerfs mâles brament et se battent dans le but de conserver leur territoire et de se reproduire. Un spectacle particulièrement attrayant dans le parc national de Monfragüe. L'espace naturel le plus remarquable de Cáceres change de couleurs et accueille ces rituels lors du rut des cerfs.

Une excellente destination pour visiter le parc national se trouve au nord, à Plasencia. La ville est très bien desservie par les transports en commun, il est donc facile de se rendre dans le nord de la province et de s'y déplacer. Quant à la ville elle-même, elle possède un énorme patrimoine à apprécier, avec en tête ses deux cathédrales.

Haro (La Rioja)

Les vignobles de La Rioja offrent également un grand spectacle chromatique en automne. L'une des meilleures régions du pays pour le constater est La Rioja, célèbre pour ses vins. Dans le village de Haro, et depuis son église San Felices, où se déroule la bataille du vin en été, on peut profiter de superbes vues pleines d'orange et de rouge. Pas loin de Haro, on peut visiter d’autres villages de grande beauté comme Laguardia (déjà au Pays basque) ou Santo Domingo de la Calzada.

Mogán (îles Canaries)

Si vous voulez du beau temps, les îles Canaries sont la meilleure option. Bien que Tenerife, Fuerteventura et Lanzarote offrent également de belles destinations, nous avons choisi une ville de Gran Canaria. Il s'agit de Mogán, dont le port est connu comme la "Venise des îles Canaries". Beaucoup de soleil toute l'année, des villages de pêcheurs, de belles plages, des ravins impressionnants et une gastronomie exceptionnelle sont les éléments qui caractérisent cette île, même en automne.

Escaló, Alt Pirineu et Aigüestortes (Lérida)

Comme Torla, Escaló est un village médiéval très bien préservé. À proximité se trouve le monastère Sant Pere del Burgal, datant du 11e siècle et présentant de remarquables fresques romanes. Cependant, c'est l'emplacement du village qui offre le plus de possibilités. D'une part, à l'ouest, se trouve le parc naturel de l'Alt Pirineu. De l'autre, à l'est, se trouve le parc national d'Aigüestortes. Tous deux sont particulièrement recommandés en automne. Raison de plus pour que cet endroit de Lérida soit l'une des meilleures escapades en Espagne pour cet automne.

Santa Marta de Tera et sa lumière équinoxiale (Zamora)

Santa Marta de Tera, qui fait partie de la comarque de Camarzana de Tera, se trouve à côté du chemin de Compostelle. Sa petite église, qui faisait partie d'un monastère du début du Moyen Âge, renferme un curieux secret. Chaque équinoxe, le 23 septembre, un faisceau de lumière passe par l'un des oculus (petites fenêtres circulaires) du temple roman pour éclairer un chapiteau. Un événement subtil qui se répète le 21 mars. Comme si cela ne suffisait pas, le même édifice abrite la plus ancienne sculpture connue de saint Jacques le Pèlerin.

Dans le village de Santa Marta de Tera, ça vaut la peine de visiter les intéressantes ruines romaines de la villa Orpheus. Dans la vallée de la Tera se trouve également Mombuey, avec une belle tour médiévale. Plus loin, en suivant le Chemin de Compostelle, on atteint Puebla de Sanabria et Galende, deux villages situés près du célèbre lac de Sanabria.

Buitrago de Lozoya et la hêtraie de Montejo (Madrid)

Dans la partie nord de la Communauté de Madrid se trouve l'un de ses plus beaux villages, Buitrago de Lozoya. Un village entouré des montagnes d'Ayllón et de Guadarrama. En été, ce sont les piscines et les barrages les protagonistes. En automne, il est temps de monter encore plus haut, dans la forêt de hêtres de Montejo. Comme la forêt Tejera Negra, elle est inscrite au patrimoine mondial.

Ochagavía et la forêt d'Irati (Navarre)

Un incontournable du tourisme en automne, la forêt d'Irati est l'une des plus exubérantes du pays. Ses vallées, ses arbres et la rivière qui lui donne son nom forment un paysage à couper le souffle. Proche des Pyrénées et de villages tels que Roncevaux et Isaba, le village le plus proche est toutefois Ochagavía. C’est ici que se trouve un centre d'interprétation de la nature environnante, qui permet d'apprécier davantage ce paysage cet automne.

Bien que l'on s'attende à ce qu'ils disparaissent d'ici une trentaine d'années, les seuls glaciers de la péninsule ibérique et les plus grands d'Europe du Sud se trouvent dans ces chaînes de montagnes, que des millions de personnes parcourent année après année. L'un de ses itinéraires les plus célèbres est connu sous le nom de route transpyrénéenne.

Cette route relie la mer Méditerranée à la mer Cantabrique, du Cap Creus à la ville de Hondarribia, ou vice versa, sur 800 kilomètres de long. Elle peut se faire en voiture, en moto, à vélo ou même à pied.

Un voyage à travers 800 kilomètres de nature

L'itinéraire transpyrénéen traverse les régions françaises de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie et les communautés du Pays basque, de Navarre, d'Aragon et de Catalogne, ainsi que le petit État d'Andorre. Son parcours peut être suivi par différentes routes, bien que l'itinéraire officiel pour ceux qui décident de le parcourir à pied soit le sentier GR11.

Si vous choisissez d'aller dans la direction qui va d'ouest en est, le randonneur ou le conducteur commencera le voyage à Hondarribia. Après avoir quitté le Pays basque, les vallées et les forêts luxuriantes de Navarre se dirigent vers la vallée du Baztan. Dans la commune de Roncevaux, la route transpyrénéenne croise le chemin de quelques pèlerins, qui commencent ici le chemin de Compostelle. Ensuite, l'itinéraire traverse la forêt d'Irati, la deuxième plus grande et la mieux préservée des forêts de hêtres et de sapins en Europe, juste derrière la Forêt Noire en Allemagne.

La route se poursuit en passant par les Pyrénées aragonaises escarpées, le parc d'Ordesa et du Mont Perdu, les Hautes Pyrénées françaises, les cirques glaciaires, la Grande Cascade ou Candanchú. Les options sont diverses, car la voiture permet des déviations et des changements d'itinéraire, et nombreuses, car il y a beaucoup d'endroits en 800 kilomètres.

La route transpyrénéenne à pied : une épopée de plus de 40 jours

En 1985, le sentier de grande randonnée GR11, également connu sous le nom d'itinéraire transpyrénéen, a été officiellement approuvé. Le GR11 se compose de quelque 42 ou 46 étapes, selon le rythme de marche, et accumule un dénivelé allant jusqu'à 42 000 mètres. Comme beaucoup n'ont pas assez de jours libres pour entreprendre une telle épopée, les randonneurs divisent généralement le voyage en blocs qu'ils réalisent au cours de différents mois et années.

Pour faire la route transpyrénéenne à pied, il est conseillé d'être en bonne condition physique et bien équipé. Les nuits peuvent être passées dans les villages le long du parcours, dans les abris le long du chemin ou il est même possible de dormir à la belle étoile dans des tentes ou en camping sauvage. C'est au voyageur de choisir. Toutefois, vous devez toujours garder à l'esprit qu'il existe des endroits où il est interdit de passer la nuit en plein air. C'est le cas du parc national d'Aigüestortes et de l'Estany de Sant Maurici. Pour toutes ces raisons, il est conseillé d'organiser l'itinéraire en détail avant de le commencer.

Il est également recommandé de ne faire la traversée transpyrénéenne qu'entre mai et octobre, lorsque les températures sont plus douces. En hiver, la neige inonde les pistes et le froid est très intense.

La traversée transpyrénéenne en route

Une autre option, déjà mentionnée, peut consister à réduire les plus de 40 journées à pied à 1 semaine en voiture le long des routes sinueuses qui serpentent entre les montagnes. Dans ce cas, l'itinéraire peut être prolongé autant que vous le souhaitez. Le mieux est de profiter de la route en visitant des endroits aussi spectaculaires que le lac de Gaube, du côté français, ou de vous arrêter dans des villages comme Ansó ou Aínsa.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une grande aventure qui traverse des paysages de rêve.

Faire du camping en Espagne dans de telles conditions est, en réalité, presque impossible. L'image que vous en avez peut-être dans la tête est idyllique, spectaculaire... Mais pour y arriver, il faut être clair sur un point : c'est une activité qui demandera du temps de recherche. Ce n'est pas comme se promener et planter sa tente au premier endroit qui se présente. Le camping sauvage est possible, oui, mais avec de nombreuses conditions complexes. Cet article répondra à certaines questions et guidera le randonneur dans l'organisation d'une escapade sans amende.

Camping sauvage et bivouac

Tout d'abord, avant d'organiser une activité de ce calibre, il convient de tenir compte d'une série de concepts qui prêtent parfois à confusion. On peut faire une distinction entre le camping sauvage et  bivouac. Tout d'abord, le camping est une activité dans laquelle une ou plusieurs personnes plantent une tente ou une structure pour quelques jours. Le bivouac consiste à passer la nuit en plein air, sous un ciel étoilé.

Une aventure planifiée

Une fois que ces concepts sont clairs, il est temps de passer à la réglementation. C'est là que réside le problème, le désordre... La question est qu'il n'y a pas une seule règle qui régit la matière, mais des centaines. La raison en est qu'en 2010, toutes les réglementations de l'État en la matière ont été abolies, puisque la Constitution de 1978, comme on le sait déjà, a transféré de nombreuses compétences aux régions autonomes. Parmi elles, celles du tourisme. À leur tour, les réglementations relatives au camping et au bivouac font désormais partie des compétences des municipalités. Il existe donc littéralement des centaines de règlements sur le sujet.

Pour toutes ces raisons, lorsqu'il s'agit de faire du camping, il faut d'abord choisir la province, puis la région où l'on veut se rendre afin d'identifier la municipalité. Une fois que vous avez localisé le site en question, la meilleure chose à faire est d'appeler la mairie ou la police municipale pour vous renseigner sur les réglementations en vigueur, car elles changent fréquemment. Avec toutes les données sur le tableau, vous pouvez alors poursuivre l'aventure.

En règle générale...

En tout état de cause, en règle générale, le camping, par définition tel que décrit ci-dessus, est interdit en Espagne. Au lieu de cela, il existe des zones réservées par les autorités compétentes pour le camping gratuit ou pour un prix purement symbolique. Il y a aussi quelques endroits où le camping sauvage est autorisé, avec une autorisation préalable. Comme on l'a dit : la chose la plus sensée est de se bien renseigner.

La pratique du bivouac est généralement plus facile de mener à bien, mais tout aussi soumise à de nombreuses règles. Dans de nombreux cas, pour pouvoir passer la nuit à l'extérieur, il faut dormir au-dessus d'une certaine altitude, qui varie selon la municipalité. Une autre loi qui est généralement appliquée est que le bivouac doit se faire à une certaine distance d'un centre urbain et des campings touristiques, entre le coucher et le lever du soleil. Bien sûr, vous ne pouvez pas non plus rester près des rivières ou des lacs, et il est hors de question de camper sur la plage.

Conclusion : si l’on se renseigne à l’avance, on peut trouver des endroits où réaliser son rêve, mais il faudra bien travailler dur dans ses recherches.

Voici cinq des meilleures rivières espagnoles sur lesquelles faire du rafting

Démarrer sur la rivière Genil

C'est dans les hauteurs des montagnes de la Sierra Nevada de Grenade que naît le fleuve Genil, le deuxième plus long fleuve d'Andalousie et le septième de la péninsule ibérique. Le rafting est courant le long de ses 358 kilomètres, bien qu'il soit également fréquent de descendre par d'autres moyens, comme le kayak ou le canoë.

Le fleuve Genil, qui traverse les provinces de Grenade, Cordoue, Malaga et Séville, est une option parfaite pour les débutants dans l'aventure du rafting. Les enfants de plus de six ans sont même autorisés sur certains tronçons. Le tronçon le plus célèbre est celui qui va de Benamejí à Palenciana. Il vous permet de profiter de petites doses d'adrénaline en toute sécurité.

Observation de loutres dans le cours supérieur du Guadalquivir

La rivière Genil est, à son tour, un affluent de la rivière Guadalquivir. Ce dernier prend sa source dans la Sierra de Cazorla, à Jaén, et traverse les provinces de Cordoue, Séville et Cadix, jusqu'à se jeter dans Sanlúcar de Barrameda. Le parcours fluvial, qui précède le Genil, est le cinquième plus long du pays, avec plus de 600 kilomètres de longueur.

Cependant, c'est dans la zone supérieure, appelée Alto del Guadalquivir, que les conditions sont idéales pour le rafting. Entre juin et août, le tronçon de la rivière qui traverse Jaén est parfait pour les débutants dans ce sport dans un lieu d'une grande importance paysagère et environnementale. En effet, le long de ce tronçon, il est possible d'observer des loutres, des martins-pêcheurs et même des spécimens de tortue d'étang européenne.

Eaux turquoise dans les gorges de la rivière Cabriel

La zone navigable de la rivière Cabriel, principal affluent de la rivière Júcar qui traverse les territoires de Teruel, Albacete, Cuenca et Valence, est beaucoup plus calme. D'une longueur de 220 kilomètres, le Cabriel prend sa source dans la chaîne de montagnes d'Albarracín et se distingue par la propreté de ses eaux, qui deviennent turquoise à certains endroits. Cela est dû au fait que la majeure partie de son cours n'est pas touchée par l'action humaine.

Le rafting dans les eaux de la rivière Cabriel convient à tout le monde, car il n'est ni très difficile ni ennuyeux. Les plus petits peuvent également participer à l'activité. L'excursion peut être effectuée sur différents tronçons du fleuve, mais deux sections se distinguent. Tout d'abord, la zone de Las Chorreras, qui se distingue par la beauté de son environnement et qui est située à Cuenca. Cependant, le tronçon le plus fréquenté est celui de Tamayo, du côté valencien, qui fait environ six kilomètres.

Vautours fauves dans les gorges de la rivière Duratón

Née à Madrid, la rivière Duratón s'étend depuis la chaîne de montagnes de Guadarrama jusqu'à ce qu'elle se jette dans la rive gauche de la rivière Douro, dont elle est un affluent. Sur son parcours, la rivière passe par le village Duratón, et traverse les provinces de Ségovie et de Valladolid, ainsi que Madrid. Elle s'étend sur 106 kilomètres et atteint sa plus grande splendeur dans les gorges du Duratón.

Cette rivière offre un grand nombre d'excursions le long de ses 25 kilomètres, qui ne sont pas très difficiles et peuvent être parcourues en trois heures et demie. En outre, cette enclave abrite la plus grande réserve européenne de vautours fauves, ainsi que les ruines du monastère Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz et l'église San Frutos.

La descente de la rivière Gállego

Plus au nord, dans la région d'Aragon, la rivière Gállego est l'une des plus célèbres pour les amateurs de rafting. Ce torrent prend naissance à Formigal et se jette dans la province de Saragosse, après plus de 190 kilomètres. Il est l'un des principaux affluents de l'Èbre.

Dans la rivière Gállego, le tronçon de huit kilomètres qui se termine à Santa Eulalia est adapté aux débutants, mais le tronçon le plus connu est celui qui passe entre la commune de Carcavilla et les plages de Murillo de Gállego. Dans cette section, le niveau de la descente devient plus compliqué et il est nécessaire d'avoir un certain niveau d’expérience.

Îles Cíes

Intégrées dans le parc national des îles de l'Atlantique en Galice, les îles Cies s'étendent sur neuf plages de sable blanc et fin. Dans ses eaux cristallines, il est possible d'observer des tortues, des phoques, des dauphins et, parfois, des baleines. À sa surface vivent également une grande variété d'oiseaux, que l'on peut observer depuis les observatoires qui sont disséminés sur l'île.

Plage du Silencio

À environ une demi-heure de route du joli village asturien de Cudillero, tout près du petit village de Castañeras, mais isolée du monde, s'ouvre la plage du Silencio. Entre des falaises de plus de 100 mètres, sa situation géographique, ainsi que d'autres facteurs, transforment la féroce mer Cantabrique en un chat ronronnant. Les eaux calmes font de cette enclave un bon endroit pour la plongée sous-marine ou la plongée avec tuba, où vous pouvez plonger à une profondeur de 18 mètres.

Îles Medes

Plus à l'est, sur la Costa Brava de Catalogne, à moins d'un kilomètre de la côte de l'Estartit, sept îlots émergent de la Méditerranée. Il s'agit des îles Medes, un archipel qui fait partie du parc naturel du Montgrí et qui a été déclaré réserve marine en 1990. Des prairies d'algues et des espèces de phanérogames, un type de plantes, peuplent les fonds marins des Mèdes. Dans ses eaux, où la pêche est interdite depuis 1983, des animaux tels que le mérou, la dorade, le bar et même les grands dauphins se promènent librement.

Îles Columbretes

Il y a environ deux millions d'années, des changements dans la croûte terrestre le long de la côte méditerranéenne ont donné naissance aux îles Columbretes. Situé à 48 kilomètres de Castellón, cet ensemble de quatre groupes d'îles volcaniques est classé comme Réserve naturelle sur ses 19 hectares de terre, tandis que ses 5 500 hectares d'eau sont classés comme Réserve naturelle. Les récifs, bancs et hauts-fonds qui peuplent ses profondeurs constituent un important refuge naturel pour un grand nombre d'espèces sous-marines. La présence de corail rouge et d'algues se fait remarquer.

Cap de Palos

Plus facile d'accès que les îles susmentionnées, le Cap de Palos se trouve dans la région de Murcie, se présente comme une très bonne option pour la plongée en apnée, la plongée sous-marine ou la plongée en scaphandre autonome. En 1995, la zone située entre le Cap de Palos et Bajo de Fuera a également été nommée réserve marine.

Cap de Gata

Le parc naturel de Cap de Gata-Níjar, situé à Almeria, est l'un des écosystèmes les plus secs d'Europe et a été reconnu par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. Sur ses fonds marins, la fragile posidonie océanique, très sensible aux changements environnementaux, s'étend en vastes prairies sous-marines. Cette plante abrite des crabes, des poulpes et des poissons comme la nacre, le bivalve... Sur ses fonds rocheux, la posidonie laisse place aux algues et les nacres se transforment en mérous. Ses eaux sont propres et transparentes.

Plage de Rijana

Avec ses eaux claires et chaudes, la plage de Rijana est une bonne option pour visiter la faune marine de Grenade. Cachée des regards indiscrets, cette page de 250 mètres de long est plus facile d'accès qu'il n'y paraît au premier abord. Rijana est entouré d'escarpements qui descendent jusqu'aux fonds marins, qui peuvent atteindre une profondeur de 15 mètres. Le parablennius pilicornis, très coloré, nage dans ces eaux, tout comme le poisson lune, la poussière de mer ou le poulpe.Lles daurades et les mulets se rassemblent en abondance, permettant même aux nageurs les plus paresseux de les voir.

Crique Llamp

Regarder les eaux des îles Baléares, c'est comme regarder par une fenêtre le fond de la mer. Mais, dans ce cas, la personne curieuse a la possibilité de passer par la fenêtre et de se fondre dans le paysage, comme une créature marine de plus. Les îles mythiques de la Méditerranée comptent environ 80 endroits où l'on peut faire du snorkeling. Grottes, cavernes, épaves... Plonger dans ses eaux, c'est se plonger dans l'aventure.

L'une des criques où vous pourrez faire de la plongée libre est Cala Llamp, une crique rocheuse entourée de falaises, antichambre de la chaîne de montagnes Tramuntana. Dans ces eaux calmes, après avoir nagé environ 50 mètres, un tunnel de 10 à 15 mètres permet de plonger sans problème.

Crique Macarella

L'une des plages les plus célèbres et les plus touristiques de Minorque et, probablement, des îles Baléares est la crique de Macarella. Entourée de falaises et de pins, Macarella se présente comme une option parfaite pour la plongée. Grottes et cavités aquatiques teintent ses eaux turquoise de couleurs brunâtres et des étoiles de mer se cachent dans ses recoins.

Plage Papagayo

Sur les plages du côté nord de Lanzarote, le vent soulève généralement une mer dans laquelle il est difficile de plonger. Cependant, sur le côté sud, il est possible de trouver des endroits pour jeter un coup d'œil sous la surface. La plage Papagayo est l'une des plus belles étendues de côte de l'île et présente également de bonnes conditions pour ce sport. Un petit tunnel sous-marin traverse un rocher, offrant encore plus des possibilités à l'explorateur. Pour ce faire, en regardant l'horizon, il suffit de suivre le mur sur la gauche.

L'île d'El Hierro

Avec les eaux les plus chaudes de toute l'Espagne, avec une moyenne annuelle de 21º, l'île canarienne d'El Hierro présente des conditions optimales pour la plongée. A quelques mètres de ses côtes, des profondeurs de plusieurs milliers de mètres descendent jusqu'aux tréfonds de l'enfer. La réserve marine Mar de las Calmas cache sous sa surface de grandes grottes et des recoins, où les espèces de l'Atlantique Nord fusionnent avec d'autres espèces tropicales. La murène ou le poisson-globe sont quelques-uns des locataires que l'on peut trouver.