Parfois, il s’agit d’un espace modeste avec une église. D’autres fois, d’une vaste esplanade entourée d’édifices remarquables. Toutes, cependant, possèdent un charme particulier qui attire et invite à une visite tranquille et agréable.

L’avis de la communauté voyageuse

Rien de tel que de consulter celles et ceux qui ont attentivement parcouru le pays pour découvrir quelle est la plus belle place d’Espagne. Avec curiosité et passion, ils ont exploré tous les recoins et sont prêts à choisir leur place favorite.

Les grandes places d’Espagne défilent à travers leurs réponses, des espaces urbains chargés d’histoire, mais qui maintiennent une force intacte. Il est impossible de rassembler toutes les belles places d’Espagne dans notre classement. Néanmoins, découvrons les préférées de nos abonnés.

Les places qui se démarquent le plus

En observant les candidates au titre de la plus belle place d’Espagne, on observe un point commun mis en exergue par notre communauté : la grandeur, la monumentalité. C’est pourquoi ce classement débute avec la Plaza Mayor de Madrid, un espace privilégié de la capitale, élégant et intemporel.

En quatrième position se distingue une autre place qui dépasse le simple cadre urbain : la Plaza del Obradoiro à Saint-Jacques-de-Compostelle. Impossible de ne pas s’émerveiller devant la cathédrale et la présence de tant de pèlerins ayant parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre ce lieu chargé de légende.

Elle est suivie, à la troisième place, par un exemple éclatant de magnificence : la Plaza del Pilar de Saragosse. Non seulement c’est la plus grande place piétonne de toute l’Europe occidentale, mais elle permet aussi d’admirer les deux cathédrales de la capitale aragonaise, dont l’imposante basilique du Pilar.

La deuxième place, comme le souligne une lectrice, renferme un petit morceau de toute l’Espagne. Il s’agit bien sûr de la Plaza de España de Séville. Jouxtant l’incontournable parc de María Luisa, cette place est l’un des grands symboles de Séville, un prodige de lumière, d’eau et d’architecture.

La plus belle place d’Espagne : un vainqueur incontestable

La communauté d’Espagne Fascinante est unanime : la plus belle place d’Espagne est la Plaza Mayor de Salamanque. On évoque la splendeur de sa pierre dorée, surtout au coucher du soleil, ainsi que son harmonie et sa grandeur. Quiconque l’a visitée sait de quoi on parle.

Au-delà de son charme baroque et imposant, cette place est le cœur battant d’une ville vibrante, parcourue par des « membres de la tuna universitaire », des étudiants venus du monde entier et des visiteurs qui la découvrent bouche bée. Sans aucun doute, l’une des merveilles de Salamanque et de toute l’Espagne, à juste titre.

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L’ensemble du territoire espagnol conserve un héritage romain précieux, qui surprend encore aujourd’hui par son ampleur et son remarquable état de conservation. Les monuments hérités de cette civilisation démontrent que la péninsule fut une partie essentielle de l’Empire et reflètent à la fois sa puissance architecturale et son sens sophistiqué de l’urbanisme.

Le paysage actuel de l’Espagne intègre d’innombrables vestiges : chaussées, ponts, murailles, théâtres ou temples… une empreinte profonde laissée par Rome sur le territoire. Autant de traces qui témoignent des expansions, du commerce et de la vie quotidienne, et qui permettent d’imaginer à quoi ressemblaient les villes de l’époque.

Quel est le monument romain le plus impressionnant d’Espagne ?

Ces vestiges attirent non seulement les chercheurs et les passionnés d’histoire, mais aussi les voyageurs désireux de se connecter au passé et de comprendre la continuité d’ une culture qui a contribué à façonner l’identité du pays. C’est à cette communauté enthousiaste que nous avons demandé quel était le monument romain le plus impressionnant d’Espagne.

Les réponses révèlent que toute l’Espagne regorge de vestiges romains majestueux : un patrimoine qui permet un dialogue entre le présent et l’une des civilisations les plus influentes de l’Antiquité. Il est donc temps de découvrir quels monuments romains ont conquis le plus de cœurs.

Les monuments romains qui ont aussi fasciné nos lecteurs

Il est clair que le patrimoine antique du pays est spectaculaire, comme en témoigne le monument arrivé à la cinquième place : la Tour d’Hercule, le plus ancien phare romain encore en fonctionnement au monde. Haute de 59 mètres et dressée au cœur du paysage côtier de la Galice, elle demeure un repère imposant.

La quatrième place revient elle aussi à la Galice, avec un autre record : les remparts de Lugo. Non seulement ils impressionnent par leurs dimensions, mais ils figurent également parmi les mieux conservés au monde. En effet, on peut encore admirer l’ensemble de leur périmètre, totalement intact.

Depuis la Galice, cap sur l’Estrémadure, où se situent la médaille de bronze et d’argent de ce classement. La troisième place revient à un pont qui laisse sans voix : le pont d’Alcántara, célèbre pour être le plus haut de sa catégorie. Quant à la deuxième place, elle revient à l’un des monuments romains les plus emblématiques d’Espagne : le Théâtre romain de Mérida, dont la scène continue d’accueillir des représentations.

Quel est le monument romain le plus impressionnant d’Espagne ?

« Impressionnant » est effectivement l’adjectif idéal pour décrire le monument gagnant, comme l’ont exprimé les nombreux participants qui ont voté pour l’Aqueduc de Ségovie. Les voyageurs restent stupéfaits qu’une œuvre aussi colossale soit encore debout après tant de siècles, sans utiliser le moindre mortier, et on les comprend.

Dominant le centre de la ville castillane depuis des siècles, cet aqueduc représente à la perfection les objectifs poursuivis par les ingénieurs romains dans leurs grandes constructions : utilité, durabilité, harmonie avec l’environnement et, bien entendu, monumentalité destinée à exalter la puissance de Rome.

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Son territoire est aujourd’hui réparti entre plusieurs communautés autonomes voisines. Après avoir présenté les secteurs situés dans la Principauté des Asturies et en Cantabrie, cet article explore la partie des Picos de Europa qui s'étend dans la province de León.

Explorer le parc national des Picos de Europa dans la province de León

Ce massif montagneux est constitué de trois ensembles aux caractéristiques similaires : le Cornión à l'ouest, l'Ándara à l'est et les Urrieles au centre.

La zone centrale abrite les plus hauts sommets du parc, notamment le pic Torre Cerredo. Les secteurs les plus élevés comptent plusieurs lacs d'orgine glaciaire, comme l'Enol et l'Ercina, tandis qu’aux altitudes plus basses, les rivières ont creusé de profondes gorges, donnant naissance à des canyons et des gouffres.

Sur le versant léonais se trouve la célèbre route du Cares, qui relie la province de León aux Asturies en traversant un spectaculaire défilé rocheux. Initialement conçue comme voie de maintenance pour une centrale hydroélectrique, elle est aujourd'hui l'un des itinéraires de randonnée les plus emblématiques du parc.

De manière générale, le versant léonais est moins fréquenté que d’autres secteurs, comme le versant asturien, connu pour les lacs de Covadonga et le sanctuaire de Covadonga. 

Ici domine un écosystème de forêt atlantique composé notamment de chênes verts, de chênes rouvres ou de hêtres. La faune typique de cette zone des Picos de Europa de León comprend le chevreuil, le chamois, le cerf, le sanglier, l'ours, la loutre, le loup, l'aigle royal, le gypaète barbu et le vautour percnoptère.

Planifier une escapade dans les Picos de Europa côté León

Randonnée et accès

Les Picos de Europa léonais peuvent être parcourus grâce à plusieurs sentiers balisés. Parmi les itinéraires les plus intéressants, citons : le sentier de l'Arcediano, qui part du col du Pontón ; la route des villages de Sajambre, un parcours circulaire qui commence et se termine à Oseja de Sajambre ; et le sentier reliant Panderrueda à Posada de Valdeón, offrant de splendides vues sur les hêtraies du parc.

L'accès le plus courant au secteur léonais se fait depuis Riaño, la localité idéale pour passer la nuit et s'approvisionner. Deux routes, la N-625 et la N-621, en direction de Potes et Cangas de Onís, traversent une partie du territoire protégé et donnent accès à d'autres routes secondaires menant vers des villages et points d’intérêt essentiels des Picos de Europa de León. 

Gastronomie et villages à ne pas manquer

Pour vivre une expérience complète lors d’une escapade au parc national des Picos de Europa côté León, il est indispensable de goûter à la gastronomie locale, qui associe produits de la montagne et traditions culinaires léonaises. L'un des produits phares de la région est le fromage bleu de Valdeón.

Il faut aussi découvrir les villages qui jalonnent ces montagnes et, au passage, en profiter pour commander un bon plat dans leurs restaurants. Parmi les étapes recommandées figurent Oseja de Sajambre et Cordiñanes de Valdeón. En s’éloignant légèrement des limites strictes des Picos de Europa léonais, on peut visiter d'autres villages charmants tels que Bulnes, Sotres ou Potes. Parmi les sites proches à ne pas manquer figurent le barrage de Riaño, le téléphérique de Fuente Dé et le Naranjo de Bulnes.

Fiche technique du parc national des Picos de Europa de León

• Superficie : 24 719 hectares
• Distances : La Ercina : 73 km ; Saldaña : 82 km ; León : 123 km ; Palencia : 144 km
• Province : León
• Communauté autonome : Castille-et-León

Autres recommandations intéressantes

Espaces naturels

• Picos de Europa dans les Asturies
• Picos de Europa Cantabrie
• Gorges de la Hermida

Gastronomie et hébergement

• Où manger à Potes
• Où dormir à Potes
• Où manger à Covadonga
• Où dormir à Covadonga 
• Où manger à Cangas de Onís
• Où dormir à Cangas de Onís
• Où manger à Llanes
• Où manger à Aguilar de Campoo
• Où manger à León
• Où dormir à León

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Ségovie, grandeur patrimoniale et atmosphère envoûtante

L’aqueduc romain, un pont vers l’Antiquité

Véritable prouesse de l’ingénierie romaine, l’aqueduc de Ségovie est surtout l’âme et le symbole par excellence de la ville. Ses 167 arches s’élèvent majestueusement au cœur de la cité et, fait remarquable, sans une seule goutte de ciment. Comme si cet édifice voulait défier le temps et ses caprices. Une œuvre presque diabolique !

Bien que l’aqueduc prenne sa source à Fuenfría, sa partie la plus célèbre est l’incroyable arcature qui surplombe la place del Azoguejo.

En s’approchant de ces vieilles pierres, il est quasiment possible d’écouter les murmures qui racontent la vie d’il y a 2000 ans. La civilisation de l’époque voyait dans la grandeur un acte de pérennité. Il est étonnant de penser qu’il y a encore peu de temps, des voitures circulaient sous cette œuvre colossale et élégante, qui a alimenté la ville en eau jusqu’en 1973.

L’Alcázar, un château qui inspire les rêves les plus audacieux

Imaginez un château tout droit sorti d’un conte de fées, avec des tours pointues qui effleurent le ciel et une silhouette imposante qui domine le paysage. L’Alcázar de Ségovie est une forteresse qui a été le théâtre de couronnements, de conspirations et de rêves de conquête. Depuis sa tour, la vue sur la vallée est époustouflante, comme si le monde entier s’étendait à perte de vue.

L’intérieur, richement décoré, évoque la splendeur des rois qui y ont résidé. Résidence des Rois castillans à partir du XIIᵉ siècle, elle abritait dans sa vieille tour le trésor de la couronne et était également l’un des premiers dépôts d’archives et de l’armurerie royales. L’Alcázar, c’est l’Histoire incarnée.

La cathédrale de Ségovie, la grande dame qui touche le ciel

Chef-d’œuvre du gothique tardif, la cathédrale de Ségovie est surnommée la « Dame des Cathédrales », en raison de ses dimensions et de son élégance. Sa tour gracieuse qui semble toucher le ciel et la grandeur de son intérieur baignée par la lumière filtrée par les vitraux sont suffisants pour comprendre le charme de ce monument. Des chapelles au chœur, l’ambiance provenant d’un autre monde invite à faire une pause et à admirer le travail insensé de ceux qui l’ont construit.

Après la destruction en 1521 de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie, durant la Guerre des Communautés, Carlos 1ᵉʳ ordonna la construction de la nouvelle cathédrale. Elle deviendra l’un des exemples les plus tardifs du gothique en Europe, mais aussi l’un des plus beaux. Quelques joyaux du temple antérieur ont été conservés, comme le cloître de style gothique flamand et les orgues, qui ont été remplacés au 18ᵉ siècle par ceux que nous pouvons admirer aujourd’hui.

San Antonio el Real, un refuge de silence

En 1455, le roi Henri IV fit construire un palais de loisirs à cet endroit, qui finit plus tard par devenir un couvent. Le monastère de San Antonio el Real est aujourd’hui un autre des grands exemples de l’architecture gothique et l’une des merveilles de Ségovie. De nos jours, cette œuvre d’art à part entière accueille un intéressant musée.

Bien que les œuvres qu’il abrite soient d’une richesse indéniable, le bâtiment en lui-même mérite la visite, notamment pour les plafonds mudéjars colorés de la Chapelle Majeure, la façade gothique-isabélin ou encore les jolis tons blancs et rouges du cloître. Bref, ce qui a vu le jour comme pavillon de chasse du Roi a fini par devenir l’une des merveilles de Ségovie et son joyau de l’architecture religieuse le plus précieux.

Les murailles de Ségovie : l’étreinte de l’histoire

Autrefois barrières infranchissables, les impressionnantes murailles de Ségovie enveloppent aujourd’hui la ville ancienne, racontant son histoire tout en la protégeant. Ces structures imposantes datent d’avant le XIᵉ siècle, quand Alfonso VI conquit la ville andalouse. Elles ont été témoins de l’époque durant laquelle la ville de Ségovie se dressait telle une forteresse stratégique. Avec ses 80 tours et 5 portes, la muraille a même atteint une longueur de 3 km de pur granit.

De nos jours, il ne reste que trois portes dont celle de Santiago qui arbore des airs mudéjars et quatre petites portes. Franchir ces murailles, c’est comme traverser un portail vers le passé. Un monde, où les caravanes des marchands arrivaient avec leurs précieuses marchandises, où les habitants de différentes cultures partageaient les mêmes rues et où la vie foisonnait sous toutes ses formes, se déploie dans notre imagination. On sait aussi que les murailles ont réutilisé des pierres tombales de la nécropole romaine. Aucun doute : elles portent toute l’histoire de la ville en elles !

La mémoire vibrante du quartier juif

Bien que tout le centre historique de Ségovie soit inscrit au Patrimoine mondial, le quartier juif possède un charme particulier : l’héritage d’une culture riche et brillante. Les maisons serrées du quartier juif de Ségovie formaient de petits enclos où la vie se déroulait tranquillement. À l'extérieur, elles arboraient un aspect défensif. Aujourd'hui, ce que nous découvrons est un labyrinthe de ruelles étroites et pavées, enveloppées d'une atmosphère légèrement mystérieuse.

La villa a compté jusqu’à cinq synagogues, mais c’est la Synagogue Majeure qui s’est toujours distinguée, bien qu'elle ait été ultérieurement transformée en église. L’éclat commercial et culturel de la population séfarade contrastait avec les mauvais traitements infligés par les autorités : au XVe siècle, on ordonna d’abord aux Juifs de se regrouper dans une zone déterminée, puis de les enfermer dans leur quartier, avant de procéder à leur expulsion ou conversion forcée. Des figures aussi notables qu'Abraham Senior, grand rabbin de Castille et banquier éminent, ont notamment dû se convertir de force.

Merveilles de la ville de Salamanque

La vieille ville et ses trésors, Patrimoine de l'Humanité

La ville de Salamanque est l'une des plus belles villes d'Espagne et aussi l'une des plus animées, grâce aux étudiants qui viennent s’y former depuis des siècles. Celle, qui regorge de lieux sublimes, devait absolument figurer sur la liste des merveilles de Salamanque à voir au moins une fois dans sa vie. C'est l'une des rares villes à posséder deux cathédrales. Sa Plaza Mayor est l'une des plus belles d'Europe et le bâtiment de son ancienne université étonne avec une façade riche de petits détails, parmi lesquels se cache une grenouille devenue le véritable symbole de la ville.

Mais cette vieille ville qui a valu à Salamanque d'être reconnue comme Patrimoine de l'Humanité abrite d'autres monuments fabuleux, comme la Clerecía, dont les tours s'élèvent au-dessus de la Casa de las Conchas. Il faut également mentionner le Couvent de San Esteban, le Palais de Monterrey ou celui de la Salina. Il y a d'autres petits trésors moins connus, mais tout aussi fascinants, qui méritent largement un chapitre à part.

Le plus beau ciel de Salamanque

La vue de la ville depuis les toits de la cathédrale ou les tours de la Clerecía est spectaculaire. Cependant, pour admirer le plus beau ciel de Salamanque, il faut se diriger vers les Escuelas Menores, à côté de la façade de l'ancienne université. Là, dans une des salles, on peut contempler "El cielo de Salamanca". Il s’agit d’une magnifique peinture murale en forme de voûte céleste représentant les constellations et les signes du zodiaque.

Cette œuvre époustouflante de la fin du XVe siècle, réalisée par Fernando Gallego, ne représente qu'un tiers de la décoration de la voûte de l'ancienne bibliothèque des Escuelas Mayores. Pendant deux siècles, elle est restée cachée après des travaux d'agrandissement qui ont non seulement muré ce joyau, mais ont malheureusement provoqué la perte, à jamais, du reste de la fresque.

Un joyau moderniste : la Casa Lis

Il faut quitter la vieille ville pour admirer la singularité de la Casa Lis. Sa façade de fer et de verre arbore de sublimes vitraux colorés. Ce petit palais est un exemple exquis d'architecture moderniste qui, malgré tout, ne détonne pas dans le paysage beaucoup plus ancien où il s'intègre.

La Casa Lis, dont une autre façade plus modeste donne sur la cathédrale, est une véritable fantaisie, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Construite au début du XXe siècle comme demeure d'un riche commerçant, elle abrite aujourd'hui un petit, mais charmant musée consacré à l'art nouveau et à l'art déco.

Villages charmants de Salamanque

Candelario, le joyau de la Sierra de Béjar

Au pied de la Sierra de Béjar, dans un paysage naturel merveilleux, Candelario est un village qui a su conserver son essence la plus pure. Cela se ressent dans ses maisons de chacineros, où la pierre, la brique et l'adobe se mélangent. Il s’agit d’habitations avec des éléments typiques tels que des galeries, des portes-à-faux et surtout des batipuertas, qui sont des demi-portes protégeant l'accès principal des maisons.

Mais le grand protagoniste à Candelario, c’est l'eau. L'élément liquide coule librement dans de petites rigoles et son bruit accompagne toute promenade dans le village. Ses ruelles escarpées obligent à s'arrêter de temps en temps pour reprendre des forces, une excuse parfaite pour apprécier chacun des recoins du village. Parmi eux, on découvre des lieux incontournables comme l'imposante église paroissiale, l'ermitage du Santísimo Cristo del Refugio ou un grand nombre de fontaines.

La Alberca, l'essence de la tradition

C'est le premier village d'Espagne à avoir été déclaré Monument Historique-Artistique, en 1940. Ce détail prouve déjà que La Alberca, au pied de la Peña de Francia, est une destination spéciale. En effet, ses ruelles étroites en pierre, l’architecture traditionnelle de ses maisons et sa Plaza Mayor où se distinguent un magnifique crucifix et des balcons en bois ornés de géraniums colorés, la rendent magique.

Errer sans but à La Alberca est une expérience pleine de surprises. L’une d’elles est sans doute de voir un cochon se promener tranquillement dans le village. C'est le cochon de San Antón, nourri par tous les habitants et mis aux enchères le jour du saint. Dans le même thème ou presque, un autre trésor de cette localité, ce sont les charcuteries. Le vin et les douceurs élaborées avec le miel local ne sont pas en reste. De véritables tentations pour le palais !

Mogarraz, le ‘village aux mille visages’

Mogarraz est un village typique de montagne aux rues pavées, aux maisons en pierre et aux pans de bois. À ce stade, il pourrait ressembler à tout autre village de la Sierra de Francia. Mais il a quelque chose qui le rend différent. Il suffit d'un simple coup d'œil pour s'en apercevoir. Les façades de nombreuses maisons sont décorées de grands portraits, une sorte de mémoire historique du village.

En effet, dans les années 60, le maire de l'époque a constitué un fichier photographique de ses habitants pour faciliter le renouvellement de leurs cartes d'identité. Des années plus tard, un artiste local, Fernando Maíllo, a retrouvé ces négatifs et les a reproduits en grand format sur des plaques de métal. Et quel meilleur endroit pour exposer ces œuvres que les façades des maisons de leurs protagonistes ? Plus de 800 portraits font partie de ce musée singulier à ciel ouvert qui ne cesse de s'agrandir.

Autres merveilles de Salamanque : nature et histoire

La beauté de la vallée de Las Batuecas et de la Sierra de Francia

La perle naturelle de Salamanque, c’est le Parc Naturel de Las Batuecas-Sierra de Francia. Cette Réserve de la Biosphère est une succession de vallées profondes, de hauts rochers, de piscines naturelles et de montagnes couvertes d'une végétation fabuleuse. Foyer de nombreuses espèces comme l'aigle royal, la cigogne noire, le triton ou le bouquetin ibérique, la variété de ses paysages est capable de mettre en éveil tous les sens.

Elle cache, de plus, une multitude de lieux époustouflants, comme la Peña de Francia, couronnée par le sanctuaire de la patronne de la province, d'où l'on peut observer des vues fabuleuses sur tout le parc naturel. Un autre coin magique, c’est le fleuve Alagón, qui sépare Salamanque de Cáceres et offre une véritable image de carte postale d'une beauté saisissante : le méandre du Melero, un lieu où le cours d'eau se resserre de manière presque impossible.

La furie de la nature dans le Pozo de los Humos

Miguel de Unamuno a été séduit par la beauté grandiose de ce lieu. « C'est l'une des plus belles chutes d'eau que l'on puisse voir entre ces falaises austères », a-t-il déclaré. C’est en son honneur que le sentier menant au Pozo de los Humos a pris son nom. Un puits où se précipite le fleuve Uces en une impressionnante cascade de 50 mètres de haut. On l'appelle le "Niagara espagnol" et, pourtant, ce n'est qu'en période de pluie qu'il est possible d'admirer ce paysage enveloppé dans le nuage formé par l'eau se précipitant avec furie, d'où le lieu tire son nom.

Le Pozo de los Humos est juste l'une des nombreuses merveilles d'un espace naturel que Salamanque partage avec Zamora : les Arribes del Duero. Ici, ce fleuve servant de frontière naturelle avec le Portugal serpente dans un profond canyon qui cache une œuvre d'ingénierie spectaculaire : le Barrage d'Aldeadávila, l'un des plus hauts d'Espagne.

Siega Verde, musée d'art rupestre

On termine cette liste des merveilles de Salamanque à voir au moins une fois dans sa vie, avec un village près de la frontière avec le Portugal. Siega Verde est un coin magique où les protagonistes sont des chevaux, des cerfs, des taureaux, des félins et d'autres êtres de forme indéterminée. Ils ne sont pas présents en chair et en os, mais sous forme de plus de 400 figures gravées dans la pierre, il y a plus de 20 000 ans.

Siega Verde est l'une des merveilles les plus méconnues, mais les plus fascinantes de Salamanque. Elle l'est par son ancienneté, mais aussi par l'effet que les ombres et les lumières au fil de la journée créent sur ses gravures. En conjonction avec le site de la vallée du Côa, au Portugal, elles forment l'une des plus grandes collections d'art paléolithique en plein air trouvées à ce jour. Elles font d’ailleurs partie du Patrimoine de l'Humanité.

Vous pouvez lire cet article en espagnol ici.

Un surprenant labyrinthe souterrain

La région palentine du Cerrato est une terre connue pour ses bons vins. Mais leur production ne serait pas possible sans une excellente matière première et sans un endroit approprié où les élaborer. À Baltanás, comme dans tant d'autres villages de tradition vinicole, c’est dans des caves que cela se passe. Mais le Quartier des Bodegas de cette localité est singulier, car ces caves ne sont pas de simples sous-sols. Ici, la terre n'a pas été excavée sous les maisons, mais sous une petite colline et un promontoire adjacent…

Pénétrer dans ses caves à vin, c’est se rendre compte que l'ingéniosité et le savoir-faire populaire sont souvent capables de surpasser des limites qui semblaient insurmontables. Entre les XVᵉ et XVIᵉ siècles, les habitants de Baltanás ont donné forme à un monde souterrain de quasiment 400 caves à vins dans un espace apparemment très petit.

Il s’agit de l’ensemble de caves à vin souterraines le plus grand d’Espagne. En raison de sa singularité, de son ancienneté et, car une grande partie de ces anciennes caves ont été transmises de génération en génération et sont en très bon état, ce lieu unique a été déclaré Bien d’Intérêt culturel. Depuis, il est devenu un lieu incontournable de la province de Palencia où se pressent les touristes.

Le quartier des Bodegas de Baltanás, une œuvre d'ingénierie populaire

Pour être précis, ce sont 374 caves à vin qui forment le monde souterrain de Baltanás. Parmi elles, 69 se trouvent dans Las Erillas, où le terrain s’élève légèrement. Le reste, 305, se regroupent dans le sous-sol du Cerro del Castillo adjacent. À première vue, il semble impossible que cet endroit abrite une telle quantité de caves à vin, mais l'ingéniosité et la détermination des anciens vignerons ont permis à chacune d’entre elles d'avoir sa place sur ce promontoire. Comment y sont-ils parvenus ? En répartissant les caves à vin sur six niveaux différents.

De cette manière imaginative et peu conventionnelle, ils ont creusé toutes ces caves à vin, les unes au-dessus des autres, en réussissant ainsi la tâche difficile de les isoler les unes des autres. Ce qui est frappant, c’est de se rendre compte qu'elles ne sont pas petites, mais qu'elles possèdent des nefs allant jusqu'à deux mètres de large et une longueur atteignant parfois quarante mètres.

À l'extérieur, un petit chemin serpente à travers la colline de porte en porte pour permettre d’y accéder. Ce sentier vu du ciel ressemble davantage à un labyrinthe. Il reflète ce qui est caché sous terre, un réseau complexe de tunnels, de salles et d'escaliers raides aux pentes presque impossibles.

Caves à vin avec microclimat interne

Le talent de ceux qui ont donné forme à ce réseau de caves ne s’arrête pas à cette impressionnante utilisation du terrain. Pour produire le vin, il était nécessaire de créer de l'espace pour les jarres et les barils, mais aussi des conditions environnementales particulières et surtout stables. Ils ont donc conçu un système de ventilation singulier, mais très efficace.

Les portes d’entrée elles-mêmes ont été pensées dans cette optique. Il s’agit de portes encastrées dans de petites façades de pierre dotées d’ouvertures qui attirent l’attention. Les étranges cheminées en forme de champignon qui atteignent parfois deux mètres de hauteur ont également été pensées, comme les portes, pour générer des courants d'air à l'intérieur des caves, créant ainsi les conditions optimales pour l'élaboration du vin.

Des cheminées qui ont inspiré Gaudí

Le design original de ces cheminées n’est pas passé inaperçu pour un génie comme Gaudí. L’histoire raconte qu’il traversa ses terres lors d’un voyage à Léon, à l’époque où il travaillait au Palais Episcopal de Astorga. Les cheminées attirèrent tellement son attention qu’il décida de revenir à Baltanás pour les contempler de plus près. Fasciné par ses formes si originales, il s’en servit d’inspiration pour concevoir les cheminées de La Pedrera, à Barcelone. L’architecte ne l’a jamais avoué en public, mais il est fort probable qu’il s’en soit réellement inspiré.

Que voir à Baltanás ?

Visiter le Quartier des Bodegas est l’activité numéro 1 à Baltanás. Il est, d’ailleurs, vivement conseillé de goûter ses vins, qui portent la Dénomination d’Origine de Arlanza. Cependant, le village a d’autres lieux d’intérêt comme le musée del Cerrato, qui se trouve dans un sublime bâtiment baroque et permet de découvrir tous les charmes et trésors de la zone. L’ermita de Nuestra Señora Virgen de Revilla, le Colegio de la Milagrosa et l’Hôpital de Santo Tomás sont également à inclure dans votre itinéraire.

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La cascade du Pozo de los Humos, en français Puits des fumées, est située à environ 90 kilomètres de la ville de Salamanque, tout près de la frontière avec le Portugal. Plus précisément, dans la réserve naturelle d'Arribes del Duero, un endroit qu'elle partage avec le pays voisin ainsi qu'avec la province de Zamora.

Il s'agit d'une chute spectaculaire de 50 mètres qui est alimentée par les eaux de la rivière Uces sur son chemin vers le Duero et qui marque la limite entre les municipalités de Mansueco et de Pereña de la Ribera.

Le phénomène naturel qui lui prête son nom

L'eau de la rivière Uces tombe sur un dénivelé important, créant cette cascade au nom curieux. La force avec laquelle l'eau tombe provoque un phénomène unique qui justifie ce nom. Lorsque l'eau tombe dans le bassin, il se forme un rideau dense d'eau pulvérisée ou un nuage de vapeur qui reste flottant dans l'atmosphère et génère une atmosphère particulière, une sorte de fumée ou de brouillard très caractéristique.

Toutefois, ce phénomène ne peut être observé que lorsque le débit de la rivière est élevé, généralement lors du dégel et pendant les périodes de fortes pluies. Par conséquent, la meilleure période pour visiter cette impressionnante chute d'eau est la saison des pluies, de fin novembre à mai, lorsque la rivière Uces grossit plus que jamais et que la chute d'eau est à son apogée.

En réalité, dans cette enclave, on trouve deux cascades car, dans la partie la plus haute, un surplomb rocheux provoque la division de la rivière, donnant naissance à deux torrents.

Bien que le plus important soit le Pozo de los Humos, à côté se trouve le Pozo de las Vacas, une chute d'eau produite par la bifurcation de l'Uces qui passe entre deux parois rocheuses. On dit que son nom vient de la chute d'une charrette tirée par des vaches qui a plongé dans cet endroit et n'a jamais atteint le moulin vers lequel elle se dirigeait.

Comment visiter le Niagara espagnol

Se rapprocher de ce merveilleux paysage demande d’une promenade paisible dans la région grâce aux itinéraires de randonnée proposés dans cet enclave naturelle. Bien qu’il faille toujours être prudent, ces itinéraires sont recommandés à tous. Concrètement, il existe deux itinéraires principaux. Pour les emprunter, le plus simple est de se rendre dans les villages respectifs d'où ils partent et de suivre les panneaux indiquant comment se rendre à la cascade du Pozo de los Humos.

Itinéraire du Mansueco au Pozo de los Humos

Le chemin classique part de Mansueco et il est connu comme la Senda de Roblea. Il s’agit d’un itinéraire d’environ 2 km et demi qui arrive jusqu’à des passerelles ancrées dans les roches qui permettent de voir la cascade d’en haut. Des belvédères un peu différents permettent de voir le Pozo de los Humos avec une perspective idyllique.

Ce chemin est aussi connu sous le nom de Senda de Unamuno, et ce qui est vrai est que le célèbre auteur a témoigné de son étonnement pour cet endroit. Un texte de 1898 signé par Miguel de Unamuno et publié dans la revue Ecos literarios disait ceci : « Énorme force qui, sans aucun artifice, avec la simplicité d’un colosse, se déploie ! C’est l’une des plus belles chutes d’eau que l’on puisse voir parmi ces falaises abruptes.

Chemin pour voir le Pozo de los Humos depuis Pereña de Ribera

Une autre option pour contempler cette merveille naturelle est la route depuis Pereña de la Ribera, un petit itinéraire qui nous emmène à l’extrême opposé. Il part de Pereña et se dirige à une zone de parking qui se situe à deux kilomètres de la cascade. Il peut se faire à pied, mais le plus commun est de le faire en voiture jusqu’à ce point.

Au long du chemin, il y a plusieurs belvédères qui offrent une vue panoramique de la cascade et de ses entourages. Même si la cascade est plus éloignée grâce à se sentier on trouve une vision plus complète de l’endroit.

Que voir dans les entourages du Pozo de los Humos

Au-delà des villages de Mansueco et de Pereña de la Ribera, l'une des villes recommandées à proximité est le village de Fermoselle, à Zamora, où, en plus de ses jolies ruelles, elle compte avec des différents miradors incontournables pour les vues panoramiques qu’ils offrent sur la nature environnante.

Tout de même, la raison pour laquelle on connaît Fermoselle est pour être le ‘village des mille caves’. Il compte avec de nombreuses caves souterraines créées il y a des centaines d’années protéger le vin des inclémences du climat. Elle peuvent se visiter et sont un vrai délice pour les amateurs des vins.

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L’histoire du Christ le plus grand d’Espagne

Le 15 juin 1930, la première pierre de cette œuvre sculpturale gigantesque a été placée, et en février de l’année suivante, après à peine huit mois de travaux, le Christ de l’Otero, qui pesait 392 tonnes à sa naissance, était prêt. Curieusement, 1931 a aussi été l’année de l’inauguration du Corcovado à Río de Janeiro, avec lequel il est inévitable de faire des comparaisons.

Le Christ de l’Otero, est l’un des plus hauts du monde, et l’une des sculptures les plus impressionnantes d’Espagne, ce fut l’œuvre d’un artiste local, Victorio Macho (1887-1966), un précurseur de la sculpture contemporaine dans notre pays. Au moment où la sculpture a été érigée, les dernières tendances artistiques étaient fortement liées à l’art déco, qui de son côté s’inspirait de mouvements avant-gardistes tels que le cubisme. Cela se traduit dans le goût pour les formes géométriques surtout (surtout dans les habits du Christ) et la rotondité des volumes. Par ailleurs, le hiératisme de ce Christ, même s’il ne manque pas d’expressivité, nous rappelle aussi à certaines œuvres de l’Antiquité, par exemple de l’art égyptien.

La commande de cette œuvre s’est faite en temps du gouvernement de Primo de Rivera, et l’idée de départ était de couvrir la sculpture de carreaux de bronze, et d'utiliser de l’ivoire et du marbre bleu pour les yeux. Obtenir les 187 000 pesetas nécessaires constituait à l'époque une énorme fortune et cela a été une mission impossible. C’est pourquoi, le budget s’est vu réduit. Par ailleurs, le projet initial de faire un Christ avec les bras ouverts présentait des difficultés techniques aux conséquences incertaines. Pour ces raisons, on a finalement opté par cette image plus austère qui, bien qu'elle soit faite de béton (recouvert de granit et de pierre artificielle), n'en a pas moins de présence.

Le professeur originaire de Palencia Segundo Fernández, auteur du livre Cristo del Otero. Leyenda, tradición e historia, explique aussi le rejet initial manifesté par les habitants de la ville pour la sculpture, réticents aux formes modernes, et pour eux étranges, que présentait la sculpture. Même la Mairie de la ville a critiqué ouvertement à Macho, non pas pour son œuvre mais plutôt pour ses supposées contradictions idéologiques. Et le colophon de cette aversion populaire : on sait qu’en 1933 quelqu’un a placé une bombe dans l’accès vers le Christ qui heureusement n’a pas explosé, même s’il paraît que l’idée était d’attenter à la vie des participants d’une procession dont la protagoniste était la statue. Finalement, les cheveux de Jesus-Christ ont été un peu endommagés lorsque quelqu’un a décidé d’arracher le paratonnerre qui couronnait la statue.

Le Christ d’Otero et ses festivités

La visite du Christ réserve d’autres attraits au-delà de la sculpture. La principale est certainement le belvédère, qui permet de domine un vaste étendue de la Tierra de Campos, mais il vaut la peine de visiter aussi l’ermitage, très reconnaissable par sa peinture à la chaux et par les nombreuses colonnes sur lesquelles elle repose. Nous trouvons ici aussi la tombe de Victorio Macho, à qui un petit musée est consacré, exposant des photographies de ses autres projets, des bustes et des statues plus petites. Sur la tombe on peut lire :

«Mi última jornada:

Aquí a los pies de este Cristo

Vino a descansar su autor.

El escultor

Victorio Macho.

XIII-VII-MCMLXVI».

Dont nous vous faisons la traduction :

«Ma dernière journée:

Ici aux pieds de ce Christ

Est venu reposer son auteur.

Le sculpteur

Victorio Macho.

XIII-VII-MCMLXVI».

La figure du Christ de l’Otero prend une importance particulière à Palencia à deux moments très significatifs où il devient l’épicentre d’une procession et d’une "romería". Le soir du Dimanche des Rameaux, une confrérie monte sur ses épaules les images du Santísimo Cristo de la Vera-Cruz et de Notre Dame de la Douleur, jusqu’à arriver aux pieds du Christ de l’Otero. On peut les voir sur plusieurs points du chemin en priant les mystères du Saint Rosaire, créant une image qui exprime parfaitement la ferveur de la Semaine Sainte palentine.

Toujours au printemps a lieu la "romería" de Santo Toribio. La légende raconte que Toribio est allé à Palencia pour que les villageois abandonnent l'hérésie de Prisciliano, et que ceux-ci l'ont rejeté à coups de pierre. Le saint s'est réfugié dans l'Ermite de Santa María del Otero, et alors la rivière Carrión s'est débordée, en provoquant une calamiteuse inondation. C'est après cet événement que les villageois se sont approchés du tertre où se trouvait Toribio, qui a finit par pardonner leur comportement. De nos jours, ce sont les autorités locales qui lapident symboliquement les gens de palencia, et ils le font avec des sacs qui contiennent le traditionnel pan et quesillo, dans une fête déclarée d'Intérêt touristique régional en 2007.

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La longue histoire de l'Alcazar de Ségovie

Les plus anciens vestiges trouvés dans l'Alcazar sont des pierres de taille en granit semblables à celles de l'aqueduc romain de la ville. Cela suggère que pendant l'occupation romaine de Ségovie, il y avait déjà une fortification sur le site.

Plus tard, c'est pendant l'occupation musulmane que fut érigée sur le site la première forteresse ou château, qui servira plus tard aux chrétiens. Après la Reconquête, et aux mains d'Alphonse VI de León, le château a commencé à être utilisé de manière continue par les rois espagnols.

Au Moyen Âge, en raison de la sécurité du lieu, l'Alcazar est devenu l'une des résidences préférées des rois de Castille, notamment d'Alphonse X. Il a été habité à de nombreuses reprises et est devenu l'un des plus somptueux châteaux-palais du XVe siècle, témoignant silencieusement d'événements clés de l'histoire espagnole tels que la proclamation d'Isabelle la Catholique.

Après des restaurations successives et des modifications de qualité douteuse, le palais s'est progressivement détérioré jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Philippe II. C'est lui qui lui a donné son aspect actuel, avec une silhouette unique en Espagne et plus typique des châteaux gothiques d'Allemagne ou de France. Et c’est parce que Philippe II était roi d'une partie de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la Belgique. C'est pourquoi il a adopté les styles qui prévalaient dans ces régions.

La silhouette de l'Alcazar de Ségovie est devenue un emblème de la ville. Et pour finir avec l'histoire sur une anecdote, il faut dire que l'Alcazar a servi d'inspiration à Walt Disney pour la conception du château de Blanche Neige, le film paru en 1937.

Ce qu'il faut voir à l'intérieur de l'Alcazar de Ségovie

De 1898 à aujourd'hui, l'Alcazar abrite les archives militaires et le musée du même château. Le donjon et les salles intérieures sont peut-être les éléments de l'Alcazar qui attirent le plus l'attention des touristes.

En gros, l'Alcazar est divisé en deux parties, l'une à l'extérieur, avec la cour de style herrerien, les douves, le pont-levis et le donjon. D'autre part, il y a les salles du palais, où se trouvent les chambres nobles, qui valent bien une visite.

L'intérieur est un résumé d’un palais de la fin du Moyen Âge, dont le principal bâtisseur, Alphonse VIII, a pris soin d'égayer l'intérieur avec des patios. Aujourd'hui, une collection d'armures est conservée dans la salle d’armes allemandes du XVe siècle.

Cependant, la pièce la plus célèbre du château est la salle des rois. Philippe II a chargé Hernando de Ávila de concevoir les statues des rois des Asturies, de León et de Castille qui ornent toutes les frises de la salle. Mais le château ne s'arrête pas là et il est recommandé de réserver une heure pour le visiter dans son intégralité.

Là où Almanzor perdit le tambour

Planifiez votre escapade à Calatañazor

Histoire de Calatañazor

Cette municipalité, proche de Voluce (village Arevaco que les romains nommèrent Veluca ou Volcia) aurait été habitée jusqu’au Ve siècle.

Les arabes lui donnèrent le nom de Kalat al-Nasur (le château du vautour), toujours approprié car on peut y observer encore bon nombre de ces oiseaux.

En juillet de 1002 lors de la bataille de Calatañazor, les armées de León, Castille et Navarre infligèrent une cuisante défaite au caudillo maure Almanzor; selon Al-Maqqari (chroniqueur musulman du XVIIe siècle) c’est à ce moment que Almanzor aurait reçu la blessure dont il mourrait un mois plus tard à Medinacelli. De là vient le dicton populaire: «À Calatañazor, son tambour perdit Almanzor» au quel font allusion les vers que Gerardo Diego lui consacra en 1922 et qui sont inscrits sur une plaque de bronze du monument à Almanzor. Étant donné que les chroniques anciennes ne sont pas toujours fiables, certains historiens pensent que cette bataille fut plus un mythe qu’une réalité. Curieusement, à 43 kilomètres de là, dans les environs de San Esteban de Gormaz, il y a un autre villaje qui changea son nom originale de Le Guia (de sa patronne la Vierge de la Guia) pour celui très expressif de «Matanza de Soria» (Tuerie de Soria) à cause d’une bataille succédant à celle de Calatañazor au cours de la quelle  plus de troupes de Almanzor furent massacrées.

Pendant le Moyen Age, le villaje appartint à la Seigneurie de la Lignée des Padilla, «Adelantado (Avancé)» de Castille (Titre du haut Moyen Age). En 1334 y naquit Maria de Padilla qui fut l’amante de Pedro I, avant et après ses deux mariages; en 1362, le roi déclara aux Cours de Séville s’être marié en premier avec Maria ce qui lui permit d’être reconnue comme Reine et que ses enfants soient héritiers de la couronne de Castille.

En 1456, le roi Enrique IV confirma les privilèges de la cité, de même que les Rois Catholiques en 1447, et le roi Carlos I en 1530. Ces manuscrits sont conservés dans le musée installé dans l’actuelle paroisse. Son importance en fit en 1460 le chef lieu d’une Communauté De «Villa» et «Tierra» qui comprenait dix-huit villages.

Au XVIIe siècle, elle  fut ajoutée au duché de Medinaceli. Dans les débuts du XIXe elle cesserait d’être une seigneurie pour se transformer en une municipalité constitutionnelle, intégrant quelques années plus tard les villages de Abioncillo et Aldehuela de Calatañazor. En 1962 elle fut déclarée Ensemble Monumental Historique et Artistique National. C’est à Calatañazor que furent tournées certaines scènes des films «Cloches de Minuit», «Falstaff», 1965 de Orson Welles et «Docteur Zhivago» (1965) de David Lean.

Dans le village de Abioncillo, une coopérative de professeurs a crée en 1983 le «Village Ecole de Abioncillo», pour développer des pédagogies orientées vers l’environnement et une salle d’archéologie.

Que voir à Calatañazor

Tout un grand rocher entouré de murailles est occupé par la cité épique (et les ruines de son château) de Calatañazor. Sur la droite, avant même de pénétrer dans l’enceinte des muraille se trouve la Chapelle de la Soledad, romane, à une seule nef, couverte de voutes en berceau, abside avec voute en plein cintre, trois meurtrières (qui prouvent son appartenance aux défenses de la cité), avec décors de cercles en relief et de pointes de diamants.les modillons portent des sujets anthropomorphes, animaliers et végétaux, et la figure d’un musicien assis entre de belles corniches. Le portail à trois archivoltes est orné de motifs végétaux. Non loin, entouré de végétation se trouve le portail de l’Antique Église de Saint Jean Baptiste.

Pour visiter, il faut suivre une rue pentue  pavée de galets qui grimpe  au travers de la muraille. Dans cette rue, comme dans ses voisines on peut voir des exemples de l’architecture populaire originale de la région, vieux de plusieurs siècles car ce sont des maisons construites de façon rustique en pierres et en torchis, avec des cheminées coniques qui pour la plus part, pour empêcher l’entrée de la neige en hiver, ont été couvertes de chapeaux rappelant les «espantabrujas» (chasse-sorcières) du Haut Aragon. Quelques édifices sont juchés sur des arcades de briques aux traverses de bois apparentes qui contrastent avec le corps principal de la construction. Il faut aussi observer les grilles et les heurtoirs. C’est un ensemble qui s’est conservé dans son intégrité et son ambiance qui permet de comprendre  le mode de vie local. De plus, voyez le Musée ethnographique dans la Calle Real.

L’Église de Santa Maria del Castillo comporte une façade principale romane avec une grande rosace et trois arcades aveugles. Il faut remarquer la moulure de style arabe qui encadre le portail roman de trois archivoltes. Regardez bien celle du milieu et sa décoration. Toutes reposent sur des chapiteaux ornés d’oiseaux, de griffons et de motifs végétaux. Elle est d’une seule nef, une tour est adossée à la façade nord. L’abside fut reconstruite au XVIe siècle en gothique tardif tandis que le cœur et la nef sont du XVIIIe. Les Fonds baptismaux sont du XIe, le grand retable est du XVIe avec une statue romane de Nuestra Señora del Castillo. Voyez aussi le beau Christ del Amparo (gothique). Au dedand, se trouve un Musée qui conserve des peintures sur bois flamandes, comme la Virgen Dolorosa  du XVe, et d’autres castillanes, des sculptures et des tabernacles d’argent et autres objets liturgiques et artistiques. Et n’oubliez pas la riche collection de «Cartas Puebla» (lettres de peuplement) où figurent les privilèges et leurs confirmations.

Sur la Plaza Mayor est installée la dite “Piedra del abanico” un fosil de feuilles et de tiges de palmier au quel on attribue une antiquité d’entre 11 et 20 millions d’années. Là aussi se dresse le Rollo-Picota (poteau) de la Justice, origine de légendes de sorcellerie.

Du Château des XIVe et XVe ne reste que le donjon, construit en maçonnerie et pierres de taille dont les encoignures sont renforcées. Quelques unes des pierres seraient héritées de l’antique forteresse arabe. Du côté du village il y a un fossé et vers la plaine une partie de la muraille. De même restent des pans de murs au nord ouest et au sud. On a trouvé des tombes anthropomorphes  taillées dans la pierre au pied de château qui dateraient du Xe siècle. Le château a appartenu à Maria de Molina, à los Padilla et aux ducs de Medinaceli.

À deux kilomètres du village se trouve l’Espace Naturel du Sabinar de Calatañazor, avec un bois de sabínes (juniperus thurifère) dont certains arbres ont plus de trois siècles d’âge. À sept kilomètres vers Muriel de la Fuente, est le site de la Fuentona qui a été déclaré Monument Naturel où nait la rivière Abion. Un peu plus en avant celui-ci est grossi par les eaux de la source de la Calabaza et constituent un canyon que des passerelles permettent de traverser. La Casa del Parque del Sabinar y de la Fuentona, à Muriel de la Fuente est située dans l’ancien palais de Santa Coloma. De là, il est facile de se rendre au Parc Naturel du Canyon de la rivière Lobos.

Vous devez voir...

Informations pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées

41º 41’ 58’’ N, 02º 49’ 03’’O

Distances

Soria 32 km, Madrid 161 kmVous pouvez aussi lire cet article en espagnol ou en anglais.

Le nom de la sierra remonte au XIe siècle, lorsqu'une colonie de Français s'est établie dans la région à la suite de l'expulsion des musulmans et à la demande du roi Alphonse VI. Ce dernier avait demandé à Raymond de Bourgogne de l'aider à repeupler les zones reconquises.

La sierra de Francia et ses villages-paradis

Dans cette comarque, peu importe la route que l'on choisit : tous les villages de la sierra de Francia possèdent un charme particulier qui les rend uniques. Chacun d'entre eux offre de nombreuses activités pour découvrir les environs. Cependant, parmi les 32 municipalités qui forment la région, il y a certains joyaux éloignés du fracas que nous devons souligner.

El Cabaco

Même si El Cabaco est l'un des villages les plus visités de la sierra de Francia, il n'est pas aussi envahi que l'Alberca, la municipalité limitrophe qui figure toujours sur les listes des plus beaux villages de Salamanque. El Cabaco est bien connu de ceux qui veulent se rendre au célèbre sanctuaire de Nuestra Señora de la Peña de Francia (Notre Dame du Rocher de France), dont le nom provient de l'image de la Vierge trouvée par le Français Simon Roland en 1434 sur la Peña de Francia. Aujourd'hui, nous trouvons un édifice religieux qui est l'un des bâtiments les plus élevés au monde. On peut y accéder en voiture ou à pied pour profiter du paysage de la sierra.

En outre, lors des fêtes patronales de cette municipalité on peut voir le traje serrano ou le charro, l’habit typique de la province de Salamanque. Grâce à ce type d’événements, tout visiteur pourra découvrir l’importance des rites traditionnels, de la danse et des ornements en or au sein de la province.

Mogarraz

C'est l'un des endroits que tout le monde devrait noter sur leur liste des villages à voir à Salamanque. Mogarraz se trouve à environ 80 kilomètres de la capitale et a été déclaré Bien d'intérêt culturel en 1998 en raison de l'importance de son patrimoine naturel, artistique et culturel. Il convient de mentionner ses nombreux sentiers de randonnée, parmi lesquels on peut souligner le célèbre Camino del Agua. Grâce à ce sentier, on peut découvrir le paysage de la région, ainsi que certaines œuvres d'art dissimulées dans la nature par divers artistes. Il s'agit d'une activité de dynamisation très populaire dans cette région.

Dans ce village de la sierra de Francia, on trouve également des spas et des piscines naturelles où l'on peut se détendre. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques années, la mairie de Mogarraz s'est chargée de placer des portraits des habitants du village sur les façades des maisons. Par ce moyen, ils cherchent à mettre en valeur la citoyenneté et les traditions qui se transmettent oralement de génération en génération.

Sotoserrano

Sotoserrano mérite bien sa place dans la liste des beaux villages de Salamanque, non seulement en raison du magnifique paysage qui l'entoure, mais aussi grâce à l'architecture traditionnelle de ses maisons. Il se trouve à environ 90 kilomètres de Salamanque, à la frontière avec Cáceres, dans le parc naturel de Las Batuecas-Sierra de Francia.

Les maisons de ce village sont construites dans le style serrano qui mélange des pierres et de grandes poutres en bois dans la façade. De plus, dans ses rues, on trouve de multiples fontaines d'eau potable qui proviennent des sources et des rivières de la région. Beaucoup d'entre elles ont été construites pendant la période arabe. Enfin, il vaut la peine de souligner l'élaboration artisanale et traditionnelle du typique hornazo, une sorte d'empanada remplie de charcuteries de la région, qui se déguste selon la tradition le Lunes de Aguas (lundi de Pâques ou celui qui suit, dépendant de la localité).

Las Casas del Conde

En l'an 2022, ce village des environs de Salamanque comptait 64 habitants recensés. Son environnement est l'un des plus singuliers de la province. Il se trouve à seulement 76 kilomètres de Salamanque et constitue un endroit idéal pour y passer l'été ou faire une escapade lorsque le beau temps arrive. Ceux qui voyagent en famille ou avec des enfants apprécieront la tranquillité de cet endroit et pourront profiter d'un environnement sûr et paisible.

Ce village est également parfait pour les amateurs de randonnée, car de nombreux sentiers de randonnée partent de Las Casas del Conde et permettent de découvrir d'autres beaux villages de Salamanque, tels que San Martín del Castañar, La Alberca ou le Mogarraz déjà mentionné, entre autres. De plus, la rivière Francia traverse ce village et offre de nombreux centres et piscines naturelles où il est possible de se baigner. Elles sont toutes sécurisées et bénéficient d'une qualité certifiée.

La Alberca

Peut-être l'enclave la plus populaire de la sierra de Francia. L'architecture populaire de La Alberca, qui se caractérise par l'utilisation de pierres et d'entrelacs de bois, a attiré l'attention des voyageurs depuis longtemps. Les toits des nombreuses constructions, situées en face les unes des autres, semblent presque se toucher, car les étages supérieurs dépassent au-dessus des étages inférieurs, de sorte que les bâtiments sont inclinés.

Parmi les nombreux détails à voir dans l'un des plus beaux villages de la sierra de Francia, il ne faudrait pas manquer les linteaux ciselés des maisons, où l'on peut lire les dates de leur fondation. La Alberca est merveilleuse et riche en histoire, avec ses rues étroites et labyrinthiques qui plongent le voyageur dans un jeu passionnant de découverte.

Certains disent que, sur cette rive nord du fleuve Douro, on peut encore entendre les échos d'un passé aux notes de ballades. La musique des mots flotte dans l'air. Une mélodie qui entoure cette ville entourée de légendes. Parfois, on peut même sentir le murmure d'un fantôme prêt à guider les pas des voyageurs. Un parcours qui, à travers les murs, le château, les églises et la cathédrale, réécrit les anciens vers des chansons de geste. Il ne reste plus qu'à écouter.

Un chevalier et une cathédrale

L’esprit de Rodrigo attend les nouveaux visitants. On dit qu'il peut parfois être vu en train d'attendre hors des murailles, à côté de l'église Santiago el Viejo ou des Caballeros. De là, en regardant vers l'horizon, les nuages semblent prendre la forme d'une épée, la Tizona. Mais l'acier fond bientôt dans le ciel, transformé en lambeaux blancs sur les tuiles du toit de l'église. L'église, construite au XIIe siècle, a subi plusieurs fois les ravages du Douro au cours de son existence. Mais elle reste debout. Certaines personnes, enchevêtrées dans les traditions et les légendes, transcendent le temps et l'espace et atteignent le présent sous la forme d'un moment solennel. Celui de l'adoubement de Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid, par Fernando Ier de Castille.

Ensuite, il faut s'éloigner un peu. Juste assez pour permettre aux souvenirs spectraux de vivre le présent. La Route d'Argent du chemin de compostelle, qui part de Séville, fait un détour sous ces latitudes par la forêt de Valorio. Une réminiscence de l'ancienne comarque Monte Concejo de Zamora. Il est ensuite temps de retourner à la protection des murailles de la ville, lui valant le nom de "la bien clôturée".

De retour dans le centre-ville, la cathédrale s'élève discrètement. C'est l’édifice le plus important et le plus représentatif du style roman de Zamora et de la ville elle-même. Ce n'est pas en vain que sa belle coupole, pleine d'écailles, peut être vue de n'importe quel point des environs. C'est la plus ancienne cathédrale de toute la Castille-et-León. De plus, elle représente une communion éclectique de styles qui la rend unique en son genre. La construction de cette perle qui émerge du Douro remonte au XIIe siècle.

Chacune de ses parties brille par elle-même, mais il est impossible de ne pas souligner la porte de l'évêque, sur la façade sud du monument. C’est elle qui fait place à la tour du Salvador. Sa silhouette se détachant sur le ciel à 45 mètres de hauteur ressemble au tintement des cloches et au chant des oiseaux. Elle était utilisée à des fins défensives, comme prison pour le chapitre et peut-être même pour grimper dans le ciel.

Rodrigo s'impatiente parfois, enveloppé dans les ombres de l'intérieur, impatient de poursuivre sa visite de cette ville qu'il connaît si bien. Mais d'abord, il s'accorde toujours quelques instants pour apprécier le maître-autel du XVIIIe siècle et les magnifiques grilles en treillis de la chapelle principale, véritable joyau de la Renaissance. Ainsi que les chapelles de San Ildefonso, San Nicolás et San Bernardo.

En sortant de la cathédrale, presque sans avoir à décider où aller, les destinations suivantes apparaissent. En commençant par un autre monument national, l'église San Pedro et San Ildefonso. Construite sur le site d'un ancien temple wisigothique et gardienne des dépouilles du premier évêque de Zamora, San Ildefonso. Bien que la voûte gothique date du XVe siècle, ses origines peuvent être entrevues dans la rosace et la chapelle principale. Ces origines la relient aux points suivants sur la carte.

Des églises et des palais dans une ville entourée de murailles

Il est parfois possible de s'égarer dans les rues pavées, sous prétexte de poursuivre un chemin concret. Mais à Zamora, il est fort recommandé de se rendre sur la place Santa Clara, très animée, pour aller après à la Grand-Place ou Plaza Mayor, avec ses deux hôtels de ville. Chaque détail dessine la personnalité de la ville, juste à côté des murailles. La Grand-Place se trouve tout près de la porte Doña Urraca, lieu où la reine a rencontré le Cid, de la porte Santa Colomba et de la porte Portillo de la Traición. Le palais épiscopal, le palais des comtes d'Alba et d'Aliste et le palais du Cordón bordent cette place majestueuse.

Rodrigo insiste habituellement pour diriger la promenade vers le palais d'Arias Gonzalo, où les infants de León et de Castille, fils de Ferdinand Ier, ont grandi à côté de lui. C'est pourquoi on dit la Maison du Cid. Située en face de la porte des Obispos, elle est intégrée dans les murailles d'origine, avec une vue incroyable sur le fleuve. Mais le Douro revendique également son moment de gloire grâce à son pont de pierre du XIIe siècle, avec ses 16 arches et ses 250 mètres de long.

Le flux d'eau continue son cours, tout comme ce chemin qui a commencé il y a des siècles. Il est temps de faire quelques derniers arrêts avant de regarder à nouveau vers le haut. D'abord, à l'église Santa María Magdalena. C'est là que se distingue la décoration de la façade sur la rue Rúa de los Francos, conçue avec des motifs végétaux et 46 visages, souriants dans leur paradis. À l'intérieur, la sépulture d'une dame anonyme reste un mystère à ce jour.

De là, il faut se rendre à Santa María la Nueva où, en 1158, un incendie a éclaté. Il était destiné à brûler les nobles qui s'y trouvaient. Une histoire qui contribue à mystère de l'atmosphère littéraire qui entoure la ville. Juste en face, la sculpture des "Barandales" observe tout en attendant l’arrivée de la Semaine Sainte.

Le dernier édifice religieux de ce voyage spectral dans le passé roman est l'église Santa María del Burgo. C'est celle qui préserve le mieux sa structure originale. Mais la tour et la porte sud décorée de thèmes historiques, sous une rosace avec un treillis sculpté dans la pierre, sont particulièrement remarquables. À l'intérieur, outre le retable principal en l'honneur de Saint-Jacques, il convient de s'arrêter pour admirer l'ancien autel roman. Un autre rappel du passage du temps. De toutes les eucharisties, célébrations et vies qui palpitent entre ces murs.

Murailles, châteaux et environs

Les murailles de la ville "bien clôturée" ont résisté aux assauts du temps et à de nombreuses incursions, dont l'épisode du siège de Zamora. Un moment reconstruit à travers les chroniques historiques et les vers des anciens romanciers. De cette construction défensive édifiée entre les XIe et XIIIe siècles, il reste aujourd'hui près de trois kilomètres de l'époque de Ferdinand Ier. Dans cette partie, le château de Zamora, qui date du XIe siècle, se distingue comme un protagoniste exceptionnel. Une tour de guet sur les hauteurs, entourée d'un profond fossé, survolée par des nuages et des poèmes.

L'histoire de Zamora est étroitement liée à celle de ses environs, qui forment ensemble le récit d'une écriture commune. Toro se trouve à environ 40 kilomètres, soit une demi-heure de route, de Zamora. On y arrive en suivant l'odeur des raisins. Déguster un verre de vin local sur l'une des terrasses de la place principale est le prélude idéal à la visite. Ensuite, le plaisir passe à la contemplation des vues sur le Douro et l'Alcázar. Plus tard, vous pourrez peut-être vous promener le long de la rue Mayor, qui mène à la Tour de l'horloge. Puis, un arrêt devant un autre joyau de l'art roman, la collégiale Santa María.

Un peu plus loin, à 70 kilomètres de la capitale de Zamora, Benavente est une autre alternative. C'est un endroit où il y a beaucoup à voir et à apprécier. De l'église Santa María del Azogue aux places de La Madera et Mayor, en passant par le belvédère de La Mota et son château.

La nature revendique sa place dans les Arribes du Douro. Une zone protégée au nord-ouest de Salamanque et au sud-ouest de Zamora. Chutes d’eau, rivières, randonnée, belvédères et beaucoup à explorer. Passer un peu de temps dans ce paysage est un baume pour l'âme. Écouter le murmure des oiseaux qui remplissent les branches des arbres, le chuchotement de l'air qui passe par la cime des arbres, le chant de l'eau qui s'écoule vers la capitale.

Une fois de plus dans la ville, l'eau du Douro poursuit son monologue. Il transporte des messages dans ses eaux entre le passé et le présent, tandis que Zamora continue de respirer, accroché à une colline sur ses rives.

Tordesillas

Tordesillas est situé à seulement 28 kilomètres de la capitale de Valladolid. Parmi ses monuments d’intérêt se trouve son pont médiéval surplombant le fleuve Douro. Dans le centre-ville, l'un des lieux les plus intéressants à visiter sont les Maisons du Traté, où fut signé le traité de Tordesillas destiné à fixer les limites de domination dans le Nouveay Monde entre l’Espagne et le Portugal. Il est également intéressant de visiter le monastère royal de Santa Clara, qui était à l'origine le palais d'Alfphonse XI. Les autres lieux d'intérêt sont les bains arabes, l'église Santiago, l'église San Pedro et la Grand-Place.

Urueña

Urueña est un village médiéval situé dans la comarque de Tierra de Campos. Il conserve encore une grande partie de sa muraille et plusieurs des tours de son ancien château-cimetière. D'autres édifices historiques à voir sont l'église Santa María del Azogue et l’église romane La Anunciada. C'est également le premier village du livre d'Espagne. Ce sont souvent des villages à potentiel touristique important par leur situation, leur histoire ou leurs monuments qui resurgissent grâce aux librairies. C'est certainement une destination que les amateurs de lecture apprécieront particulièrement.

Rueda

Rueda est non seulement l'un des plus beaux villages de Valladolid, mais c'est aussi une destination parfaite pour l'œnotourisme qui a été toujours important pour l’histoire de la région. Il fut fondé par les Romains, mentionné dans les chroniques de Pélage le Conquérant et le Duc de Wellington y a établi son quartier général au cours de la guerre d’Independence espagnole. Nous vous recommandons de visiter l'église Santa María de la Asunción et de déguster les célèbres vins de la comarque. Parmi beaucoup d'autres, on peut citer les caves Yllera, Mocen, Gótica, Pagos del Rey et Aura, toutes protégées par le label l’AOP Rueda.

Tiedra

Parmi les champs de lavande se trouve Tiedra, un village célèbre pour sa poterie et où se détache son château médiéval. Il s'agit d'une forteresse dont le donjon mesure 20 m et à l'intérieur de laquelle vous pouvez visiter une collection d'armures, de casques et d'armes médiévales. Il convient également de visiter l'église Nuestra Señora de Tiedra Vieja, et qui se trouve sur un gisement archéologique appelé Amallóbriga. Si vous avez plus de temps, vous pouvez également visiter le pósito ou grenier royal et les églises El Salvador, San Miguel et San Pedro.

Peñafiel

Peñafiel est l'un des villages les plus célèbres d’Espagne et ne peut manquer parmi les plus beaux villages de Valladolid. Il possède l'un des châteaux les mieux conservés du pays, que vous pouvez visiter pour observer d'en haut les vues incroyables du paysage de la comarque. De même, en tant que village de Valladolid, Peñafiel a une longue tradition vinicole, que l'on peut constater en visitant le musée provincial du vin. D'autres points d'intérêt sont la tombe de l'infant Don Juan Manuel dans le couvent de San Pablo et la Maison-Musée de la Ribera.

Trigueros del Valle

À seulement 30 kilomètres de Valladolid, Trigueros del Valle est un autre village avec un grand château qu'il faut absolument connaître. D'autres lieux intéressants à visiter dans ce village sont l'église San Miguel Arcángel et l'église Santa María del Castillo. Une destination où il est fortement recommandé de pratiquer la randonnée dans les environs parmi les champs de blé.

Olmedo

La visite d'Olmedo peut commencer par sa Grand-Place, qui a un aspect typiquement castillan, rectangulaire et avec des arcades à portique. On peut y voir l'hôtel de ville, construit par les Rois Catholiques, et à quelques mètres de là, un bâtiment mudéjar qui est aujourd'hui un centre civique et une bibliothèque municipale. Les ruines de l'église de La Trinidad, la Casona de las Carnicerías et l'église paroissiale Santa María se distinguent également dans ce village. On ne peut quitter Olmedo sans voir ses murailles, dans lesquelles se détache la porte Arco de la Villa.

Íscar

Le château d'Íscar est situé à la périphérie du village, au sommet d'une colline. Il date du XIIIe siècle et a appartenu aux rois de Castille et de León, passant ensuite entre les mains des comtes de Miranda del Castañar. Seul le donjon a été préservé, à côté duquel se tient une foire médiévale en juillet. Le musée Mariemma est également consacré à la célèbre danseuse et chorégraphe qui a fait connaître la danse espagnole dans le monde entier. Vous pouvez y voir plus de 150 costumes portés lors de ses spectacles. Si vous avez plus de temps, vous pouvez également visiter l’église San Miguel et celle dédiée à Marie de tous les martyres.

Medina de Rioseco

Medina de Rioseco ne pouvait pas manquer parmi les plus beaux villages de Valladolid. Ses principaux monuments sont l'église Santa María de Mediavilla, l'église Santiago, le musée de la Semaine Sainte et le musée de San Francisco. Cependant, le canal de Castille, où vous pouvez faire une excursion en bateau, est également un incontournable. Enfin, vous pourrez visiter le moulin à huile d'olive Pago de Valdecuevas, une référence en matière de tourisme oléicole dans la région.

Medina del Campo

C’est au XIIIe siècle qu’Alphonse X confirme les fors de Medina del Campo. Plus tard, le roi Ferdinand IV convoque l’assemblée générale dans cette ville pour la première fois. Son grand monument est le château de La Mota, ainsi nommé parce qu'il est situé au sommet d'une petite colline. Le monastère de Santa Clara, l'église Santo Tomás et l'église San Miguel sont également des inratables.

Simancas

Historiquement, Simancas a été un important carrefour de communication à l'époque romaine entre Mérida et Saragosse. Aujourd'hui, son monument le plus important est l’ancien château qui abrite les Archives générales du pays. Une institution du patrimoine mondial créée en 1540 pour centraliser les archives du royaume de Castille. Il fit l'objet d'importants travaux pour accueillir les archives au cours du XIVe siècle.

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Une histoire bouleversée

La datation de la construction de la muraille d'Avila est controversée et les historiens ne sont pas d'accord sur ce point. La tradition situe sa construction dans les dernières années du XIe siècle sur ordre du roi Alphonse VI de León. Selon cette théorie, le monarque a chargé le comte Raymond de Bourgogne, époux de sa fille Doña Urraca, de repeupler les villes d'Avila, de Ségovie et de Salamanque, dépeuplées par l'expansion de la Reconquête vers le sud. Dans ce contexte, Casandro Romano et Florín de Pituenga auraient été chargés de diriger le repeuplement de la ville et la construction d’un système défensif.

Une autre théorie situe la construction de la muraille dans la seconde moitié du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, lorsque d'autres fortifications voisines étaient en cours de construction. En fait, au début du XIe siècle, la muraille et la ville étaient en ruines à cause des guerres constantes entre musulmans et chrétiens. D'où l'importance d'une muraille de grande taille.

Après des siècles d'utilisation défensive, la muraille a subi de nombreuses altérations. À la fin du XIXe siècle, certains intellectuels prônent la destruction de la fortification, comme cela a été fait dans de nombreuses autres villes, car sa disposition empêchait le développement de la ville. Mais sa défense par le conseil municipal, ainsi que le manque de ressources pour sa démolition, ont empêché la réalisation de ces plans. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui profiter de ce monument, que l'UNESCO a déclaré patrimoine mondial en 1985.

Comment visiter la muraille d'Avila

Aujourd'hui, les 2 516 mètres de muraille n'ont plus de fonction défensive. La fortification est donc devenue une enclave d'intérêt touristique et historique. Sur l'ensemble de son tracé, parsemé de pas moins de 87 tours, 2 500 merlons et neuf portes, 1 700 mètres sont ouverts au public.

Il est fortement recommandé de faire le tour complet du périmètre extérieur de la muraille. De cette façon, vous pourrez vraiment comprendre la magnificence du monument. Vous pouvez également monter sur le chemin de ronde pour profiter des remparts mais aussi des vues sur la ville. On accède au monument par la porte de l'Alcazar et l'entrée coûte entre 3,5 et 5€. Le mardi, entre 14h et 16h, l'accès est entièrement gratuit.

C'est dans cette partie que se trouve l'une des portes les plus importantes du complexe, la porte San Vicente. Une autre des portes les plus importantes, celle qui revêt la plus grande solennité, c’est la porte de l’Alcazar, un peu plus au sud que la précédente. Cette dernière entrée, avec la maison des Carnicerías et la porte du Puente, sont les trois points d'accès au monument le plus important d'Avila.

Villalpando

Ce village médiéval est très bien conservé. Villalpando se trouve au nord-est de la province et est remarquable pour les vestiges de son enceinte fortifiée. La porte de San Andrés, construite au XVIe siècle, s'élève pour laisser place à d'autres monuments de la ville. Une promenade dans ses rues permet de découvrir différentes églises, ainsi qu'une place principale très représentative de l'architecture locale.

Granja de Moreruela

Avec seulement 300 habitants, Granja de Moreruela est située au centre de la province de Zamora. Ce village a toujours été associé au monastère Santa María de Moreruela, de l'ordre cistercien et construit au XIIe siècle. Ses magnifiques vestiges rappellent encore sa beauté d'origine. À proximité se trouve également l'abri El Portalón, avec des peintures préhistoriques. Il faut dire aussi que ce village est un carrefour historique où le Chemin de Compostelle se divise en deux, le chemin traditionnel qui traverse Astorga et le Chemin sanabrés.

Muelas de los Caballeros

Un village d'une grande beauté grâce à la noblesse de ses bâtiments, construits à partir de granit, d'ardoise et de bois extraits des carrières et des forêts voisines. La tour de l'église s'élève au-dessus des toits d'ardoise. Cette tour a été construite avec peu d'ornements mais d'une grande distinction, en accord avec le reste des bâtiments qui composent le reste du centre urbain. Sous le portique se détache l'entrée principale, sur laquelle s'élève un élégant arc en plein cintre.

Toro

Toro est probablement connu pour l'appellation d'origine de ses vins, mais il a beaucoup d'autres choses à apprécier. Tout d'abord, la collégiale Santa María la Mayor a conservé sa polychromie d'origine et constitue un vestige du passé roman du village à couper le souffle.

La forteresse et le monastère de Sancti Spíritus el Real sont également des lieux à visiter. Et si vous aimez la randonnée, le patrimoine naturel des environs est impressionnant.

Alcañices

Le village d'Alcañices est surtout connu pour le traité qui porte son nom. Le traité d'Alcañices est celui qui a délimité les frontières entre le Portugal et la Castille-et-León au XIIIe siècle. Mais en dehors de ce fait historique, le village possède de beaux endroits comme la tour de l'horloge de style roman. Les environs sont magnifiques, où vous pourrez vous perdre parmi les vignobles.

Mombuey

Créé après la Reconquête, Mombuey est l'un des plus beaux villages de Zamora. Il est situé dans la région de Sanabria et est très proche du barrage de Valparaíso, ce qui en fait un endroit fantastique pour la randonnée. Il fait partie du Chemin de Compostelle Sanabrés, il est donc fréquent de voir des pèlerins profiter de l'endroit. Sur le plan architectural, l'endroit possède une tour fortifiée, populairement associée à l'Ordre du Temple. Ses maisons en pierre complètent un panoramique charmant.

Puebla de Sanabria

Situé tout près du lac Sanabria, Puebla de Sanabria jouit de paysages à couper le souffle qui en font l'un des plus beaux villages d'Espagne. Mais l'exploration de ses environs est tout aussi étonnante que la découverte de son ensemble historique et artistique. Il s'agit notamment du château des comtes de Benavente, de l'hôtel de ville en style Renaissance et de la merveilleuse église Santa María de Azogue. Sans aucun doute, une visite indispensable dans la province de Zamora.

Santa Cruz de los Cuérragos

Avec seulement 11 habitants vivant en permanence dans ce village, Santa Cruz de los Cuérragos conserve un héritage historique et architectural enviable. Son environnement naturel, qui fait partie des montagnes de la Sierra de la Culebra, se combine parfaitement avec les maisons en pierre, en bois et en ardoise qui restent intemporelles parmi ses rues étroites. Il est considéré comme un site ethnologique où visiter des endroits aussi curieux que le pont de Los Infiernos ou l'ancien moulin du village.

Fermoselle

Également connu sous le nom de Balcon du Douro, Fermoselle et situé dans le parc naturel d'Arribes del Duero. Un village parfait pour les visiteurs qui aiment les chemins de randonnée et se perdre dans la nature. Il est possible de visiter la Maison du Parc Naturel d'Arribes de Duero pour plus d'informations et pour profiter des meilleurs endroits. En outre, dans le village, on peut visiter des monuments baroques, romans et gothiques, notamment les vestiges du château de Doña Urraca.

Tábara

Avec environ 800 habitants, Tábara est situé dans une vallée spectaculaire entourée des montagnes de la Sierra de la Culebra, de la Sierra de las Cavernas et de la Sierra de las Carvas. Son patrimoine historique est constitué de plusieurs églises et sanctuaires, dont le plus important est l'église Santa María. Elle a été construite sur le site d'un monastère mozarabe où travaillait l'énigmatique enlumineuse Ende. Il est également possible de visiter quelques curieux sites archéologiques avec des peintures rupestres et de voir des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Rihonor de Castilla

Deux fuseaux horaires différents, deux églises avec leurs cimetières, deux langues et une culture commune... Tout cela pour la cinquantaine d'habitants qui vivent dans ce village, dont la frontière est un facteur d'unité entre ses voisins, dont beaucoup sont apparentés. Rihonor de Castilla, dans la province de Zamora, et Rio de Onor, dans le district portugais de Bragança, forment un village mixte unique dans la péninsule.

Basilique collégiale royale de San Isidoro, León

Les origines de la basilique de San Isidoro de León remontent à plusieurs siècles. Selon diverses enquêtes, dans l'espace où le temple catholique primitif a été construit, il y avait autrefois un temple romain dédié au dieu Mercure. Cette première église a été détruite par Almanzor, il faut donc attendre le règne d'Alphonse V de León pour trouver l'origine de ce qui existe aujourd'hui. L'idée d'Alphonse a été réformée, en tout cas, par sa fille Sancha de León et son mari, le roi Ferdinand Ier le Grand. Ainsi, au 11ème siècle, la basilique définitive de San Isidoro est née.

C'est l'un des complexes romans les plus importants d'Espagne, non seulement pour l'architecture elle-même mais aussi pour les éléments qui l'accompagnent. Par exemple, le singulier coq qui servait de girouette et provenait de la lointaine Perse. Le Panthéon des rois revêt une importance particulière. Alphonse V y repose avec une trentaine de monarques, reines et princes de la couronne de León. Au cours des siècles suivants, d'intéressantes chapelles ont été construites à l'intérieur de l'église, ainsi que la Porte du Cordero et la Porte du Perdón, qui est ouverte à certaines occasions pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette basilique abrite également le calice de Doña Urraca, qui, dit-on, pourrait être le très recherché Saint Graal.

Église San Martín de Tours, Palencia

Cette église de Frómista a été construite sur l'ordre de la reine consort de Pampelune, Doña Muniadona de Castille. Selon une datation, l'église San Martín de Tours a été érigée en 1066 avec un monastère bénédictin qui avait déjà été démoli. Au cours du 15e siècle, des nefs latérales ont été ajoutées à l'extérieur, qui servaient autrefois d'habitation, de sacristie ou de lieu de stockage. Elle a été déclarée monument national à la fin du XIXe siècle, mais c'est également à cette époque, en raison de la détérioration du bâtiment, qu'il a fallu procéder à une intervention d'urgence.

L'église San Martín de Tours est l'un des meilleurs exemples d'un style particulièrement pertinent dans la province de Palencia, puisqu'il s'agit de l'une des régions présentant la plus forte concentration d'architecture romane en Europe. Cette église présente le plan typique en croix latine, avec ses trois nefs divisées en cinq sections, couvertes de voûtes en demi-berceau.

Monastère Santo Domingo de Silos, Burgos

L'un des monastères les plus populaires d'Espagne a des antécédents wisigothiques remontant au 7e siècle. Le monastère bénédictin tel qu'il est connu aujourd'hui trouve son origine au XIe siècle et a été construit en l'honneur de son abbé Domingo. L’église de l’ensemble était à l'époque l'une des plus importantes œuvres romanes du pays, mais au XVIIIe siècle, elle a été remplacée. L'église actuelle a ensuite été construite dans un style néoclassique. Heureusement, certains aspects ont été préservés. Par exemple, la porte qui relie le transept au cloître. Elle est connue comme la porte des vierges et est étonnamment bien conservée.

Église San Miguel, Soria

À San Esteban de Gormaz, dans la province de Soria, se trouve l'une des églises les plus intéressantes de Castille-et-León : l'église San Miguel, déclarée monument national en 1976. Il s'agit d'un temple à nef unique, avec une tour accolée au côté nord et une galerie à portique qui servait de lieu de réunion, après la construction du bâtiment principal. Lors des travaux de restauration effectués il y a une dizaine d'années, on a retrouvé, entre autres traces, des inscriptions funéraires datant du XIIe siècle, ainsi qu'une tombe qui est aujourd'hui exposée au Musée numantin de Soria.

Mais ce qui est vraiment important dans cette église, c'est un petit détail de son portique. L'un des corbeaux porte une inscription indiquant la date de construction : "le maître Julianes m'a créé à l'époque de 1119 (année 1081)", peut-on lire sous un moine sculpté tenant un livre ouvert. Cela confirmerait qu'il s'agit de la plus ancienne galerie à portique de Castille et indiquerait également que l'église San Miguel, probablement construite vers 1050, est l'une des premières à avoir été érigée.

Église Nuestra Señora de la Anunciada, Valladolid

Situé dans un coin solitaire, près de la ville d'Urueña, d'où l'on peut voir la ville fortifiée, cette église surprend par sa sobriété et sa grande taille. Construite au Xe siècle sur ordre de l'Infante Sancha Raimúndez, sœur du monarque Alphonse VII l'Empereur, elle a été érigée en pierre calcaire blanche, ce qui lui confère une luminosité particulière.

Il s'agit en fait d'une église particulière, car c'est la seule église romano-lombarde qui a été conservée dans son intégralité en Castille-et-León. Ce style, originaire de la Lombardie italienne, a été introduit dans la péninsule par les Pyrénées et, bien que certains éléments aient été conservés dans d'autres églises de Castille-et-León, seule celle-ci conserve l'intégralité de ses formes.

Cathédrale San Salvador, Zamora

La ville de Zamora a consolidé sa croissance et son importance sous les règnes d'Alphonse VI et d'Alphonse VII de León, et la nécessité d'une cathédrale pour refléter cette position est devenue évidente. Avec l'obtention du diocèse en 1120, le projet devient une réalité. C'est ainsi que fut construite la cathédrale dédiée au Sauveur, la plus ancienne de Castille-et-León et aussi la plus petite. Ce temple, déclaré monument national en 1889, fait partie de la longue liste de bâtiments romans qui font de Zamora la ville européenne qui en compte le plus grand nombre.

Ancienne cathédrale Santa María de la Sede, Salamanque

La construction de la première cathédrale de Salamanque a commencé au milieu du XIIe siècle et s'est achevée un siècle plus tard. Ce n'est que quatre siècles plus tard qu'un temple plus grand sera construit, la nouvelle cathédrale, une nécessité née de l'accroissement de la population. Dans tous les cas, c'est la cathédrale dédiée à Santa María de la Sede qui est concernée ici, car elle est presque entièrement de style roman. En fait, il est intéressant de noter comment la nef centrale montre une certaine transition vers le style gothique, avec ses arcs pointus et ses voûtes à nervures.

Le plan est en forme de basilique et se compose de trois nefs, en plus d'un transept qui forme une croix latine. La coupole se distingue, qui rejoint le groupe de splendides coupoles que l'on peut voir dans cette région. Elle est connue sous le nom de tour du Coq car elle est couronnée par une girouette en forme de coq. La chapelle principale est également importante, où l'on peut voir un grand retable dans lequel divers épisodes bibliques sont racontés de façon très belle.

Basilique San Vicente, Ávila

Déclarée monument national en 1923, la basilique San Vicente est le grand modèle roman de la province d'Ávila. La construction de cette basilique a commencé au début du XIIe siècle, avec un plan en croix latine composé de trois nefs et d'un transept. En raison du matériau utilisé pour sa construction, la pierre dite de caleña, l'extérieur a une couleur particulière qui met en valeur ses formes déjà magnifiques.

Église du Salvador, Ségovie

Située dans le beau village de Sepúlveda, tout près du parc naturel Hoces del Duratón, se trouve le plus ancien bâtiment roman de cette province. Pour connaître et comprendre les débuts de l'art roman à Ségovie, et même en Castille, il suffit de regarder les formes de cette église, qui a été achevée en 1093. On pense que l'architecte de ce beau temple était peut-être lié au monastère de Silos mentionné plus haut.

Elle se compose d'une seule nef avec une abside semi-circulaire et une tour séparée de celle-ci, à laquelle on accède par un étroit passage voûté. L'harmonie de ses proportions est remarquable, tout comme la hauteur de la voûte, l'une des plus belles de cette période. On trouve dans l'ensemble des inscriptions géométriques et végétales, principalement inspirées du style wisigothique.

La symbiose d’un village et d’une rivière

Quelque chose qui a commencé comme un bastion territorial pour empêcher d'éventuelles avancées musulmanes vers le Nord, a fini par devenir un refuge qui échappe au bruit. Comme toutes les bonnes chansons, la partition de Riaza est pleine de bas, de hauts et de rebondissements.

Selon les documents historiques, la naissance de Riaza doit être datée autour du XIe siècle. À cette époque, différentes terres de Castille-et-León étaient repeuplées par des chrétiens, sur ordre d'Alphonse VI, après la conquête de Tolède. Outre Salamanque, Sepúlveda et Ávila, Ségovie ne fait pas exception. Un groupe de personnes s'est installé dans cette région près de la rivière Aza, un endroit riche en filons de fer. Ses habitants se sont consacrés à l'exploitation des ressources fournies par la nature, devenant des maîtres de la forge. Cette ancienne industrie est évidente dans l'aménagement de la place principale. Ses différentes hauteurs y sont sauvegardées grâce à des marches reliées par des rampes en fer forgé.

Ce métal est également visible dans l'hôtel de ville du XVIIIe siècle. L’immeuble est couronné d’un clocher en fer qui touche les nuages. Au même endroit, mais plus près du sol, les prisonniers payaient leurs dettes à la société dans la prison de la Villa. Mais la musique peut également être ressentie loin de la place. Dans les rues, présidées par des maisons traditionnelles. Au bord des pavés menant à l'église se trouvent les maisons les plus anciennes, dont les façades portent encore les armoiries de leur famille.

Dès le début, les villages voisins se sont disputés les pâturages, l'eau et les forêts environnantes. Disputes qui se sont terminées par l'intervention du gouverneur civil de Ségovie, décidant la séparation de Sepúlveda, effective en 1920. Tous ces événements ont transformé l'histoire de Riaza en une chanson dans laquelle les tempos et les instruments s'entremêlent. Les paroles ont changé au fil des siècles, mais il suffit de se promener dans les rues pour les entendre à nouveau.

Musique sacrée

Au fil du temps, l'établissement initial près de la rivière passe aux mains l'évêque de Ségovie. Ainsi, derrière l'hôtel de ville se trouve l'église Nuestra Señora del Manto. Un temple de la Renaissance (XVe-XVIe siècles), de plan rectangulaire avec trois nefs et une abside, ainsi qu'un clocher de trente mètres de haut. Outre le retable baroque et ses chapelles, son intérieur abrite une collection d'art qui rassemble le patrimoine paroissial des villages voisins.

Il faut visiter aussi l’église San Juan, située à côté d'une croix de pierre du XVIe siècle. Autour d'elle, un groupe de pierres tombales donne un indice sur l'emplacement d'un ancien cimetière. À l'intérieur, les sculptures de l'apôtre saint Jacques et de saint Jean Baptiste révèlent à qui le petit bâtiment est consacré. Juste en face se trouve un ancien lavoir, La Nevera, d'où coule encore une bonne quantité d'eau.

Dans le parc El Rasero, à l'entrée ouest de Riaza, se trouve une autre petite église, celle de San Roque, construite pour tenir une promesse après la fin de l'épidémie de peste à la fin du XVIe siècle. Pour sa part, l'église d’Hontanares, datant du XVIIe siècle. Entourée d'une belle campagne, à moins de 5 kilomètres de Riaza, elle abrite un retable roman avec l'image de la Vierge qui lui donne son nom. A côté, les sculptures de Sainte Lucie et de Saint Blaise.

Riaza a cessé d'être une terre appartenant à l’église lorsque Jean II l'a achetée à l'évêque ségovien Juan de Tordesillas, et l'a cédée à Álvaro de Luna. À partir de ce moment-là, la ville fait partie d’une série de trahisons et d'intrigues politiques, qui se termine par une exécution publique à Valladolid. Par la suite, le va-et-vient des noms et des titres de propriété n'a cessé de se poursuivre.  Jusqu'à ce que les Cortes de Cadix abolissent les seigneuries et "La Pepa", la Constitution de 1812, les transforme en parties de la nation. Ce passé riche en noms de famille nobles est visible dans les maisons blasonnées qui bordent les rues.

Les quatre saisons de Riaza

Dans les environs, la rivière Riaza résonne plus fort, entre les sommets du pic Lobo et de la Buitrera. L'environnement évoque les quatre saisons. Les hivers, avec des journées de ski dans la station de La Pinilla. De mai à octobre, on peut également profiter d'activités sportives et de tourisme actif. Pendant ce temps, la hêtraie de La Pedrosa, une forêt de hêtres appartenant au réseau d'espaces naturels de Castille-et-León, est la protagoniste en automne. Près du col de Quesera, entre Riofrío de Riaza et Majaelrayo (Guadalajara), c'est un poumon vert au nord des montagnes d’Ayllón. La rivière coule là, entre les chênes, les noisetiers et des houx, des champs parsemée de myrtilles et de fraises sauvages, jusqu'à ce que la rivière atteigne le Douro, à Burgos, 100 kilomètres plus loin.

À tout moment de l'année, le mirador de Peña Llanas offre une vue panoramique inoubliable. À 1 500 m d’altitude l'air change et le vent dirige le concert. Tout près de là, le pic Grado marque la frontière avec Guadalajara, le pic Urbión avec Soria. Madrid est aussi là, derrière le col de Somosierra, et Burgos fait acte de présence dans le parc naturel Hoces del Riaza. Les tons changent au fil des mois. De l'ocre et du rougeâtre au vert intense, en passant par le blanc des sommets enneigés.

Riaza laisse de la place à un nombre infini de possibilités pour le voyageur. Espaces naturels, villages rouges, noirs ou jaunes... Sans oublier la silhouette de Ségovie, à quelque 65 kilomètres. Un vol en montgolfière, sentir les pavés sous ses pieds, caresser du bout des doigts les pierres de l'aqueduc. Riaza nous offre tout ça.

Faisant partie de presque toutes les listes des plus beaux villages de sa communauté et du pays, Castrillo de los Polvazares est situé tout près d'Astorga. Par ailleurs, ce village est traversé par le Chemin Français sur son tronçon ouest. Ce n'est pas une coïncidence si, depuis l'époque romaine, la région est un carrefour de grande importance. Un peu moins de huit kilomètres séparent les anciennes murailles, les cellules, la cathédrale et le palais épiscopal d'Astorga des rues pavées de ce village.

La principale caractéristique du village est son uniformité architecturale. Des maisons couleur ocre avec des larges portes laissent entrer les charrettes à mulets que les maragatos (le gentilé de cette région) emmenaient en Galice ou dans les Asturies pour acheter du poisson. Dans les grandes cours et les galeries, ils pouvaient se reposer et se réapprovisionner avant de se rendre sur le plateau castillan, où ils vendaient les marchandises du Nord. La pierre est une caractéristique locale, avec l'ardoise en abondance.

Un pot-au-feu sur le chemin de Compostelle

Mais au-delà des listes des plus beaux villages, Castrillo de los Polvazares est connu pour deux choses. L'une d'entre elles est le Chemin de Compostelle. L'esprit errant des maragatos se reflète dans ceux qui se rendent à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Chemin français, l'itinéraire le plus connu et le plus fréquenté, traverse par les rues de cette localité léonaise. Traverser le pont sur la Jerga et prendre le petit-déjeuner est une tradition qui a contribué à la reconnaissance du lieu. De plus, en tant que partie intégrante de l’univers jacobéen, il est inscrit au patrimoine mondial.

Étant donné la proximité d'Astorga, peu de pèlerins arrivent dans le village assez affamés pour goûter à son mets le plus traditionnel. C'est le fameux pot-au-feu maragato. Comme d'autres de son genre, il est basé sur la combinaison de pois chiches, de choux et de produits de viande.

On y mange d'abord les viandes, puis les légumes et les pois chiches, et enfin la soupe. Par conséquent, la meilleure façon de connaître ce beau village de León est d'arriver tôt, de faire une réservation dans l'un de ses restaurants pour goûter au pot-au-feu maragato et de se promener.

En suivant le Chemin Français sur son parcours vers Saint-Jacques, il y a d’autres villages tout aussi intéressants à découvrir. Rabanal del Camino par exemple, au pied du mont Irago, et Foncebadón, un village ravivé par le passage des pèlerins. Astorga est une autre destination à voir absolument. Plus loin, la région d’El Bierzo ou la ville de León elle-même sont des alternatives très captivantes. Dans tous les cas, la visite en vaut la peine.

Le complexe fortifié de Rello, situé en haut des montagnes, est digne d'un décor de film, où se détache la beauté naturelle du paysage environnant. Mais il n'y a pas de sensation plus incroyable que de se promener dans ses rues étroites et pavées qui, avec le château et ses tours, transportent tous ceux qui le visitent vers une époque ancienne. Cependant, très peu de personnes ont le privilège de connaître l'existence de ce lieu extraordinaire et paisible, aujourd'hui pratiquement oublié, où il ne reste que 15 habitants.

L’ancienne muraille de Rello

Si Rello conserve encore son air médiéval, c'est précisément grâce à son ancienne muraille. Tout le village est entièrement fortifié. La muraille est flanquée de plusieurs tours et surmontée de créneaux, qui sont parfaitement conservés. En fait, de toutes les villes et villages de Soria établis sur une colline, comme Medinaceli, Calatañazor ou Peñalcázar, Rello est celui qui conserve le mieux toute son enceinte fortifiée.

Bien qu'il existe peu de documentation sur l'origine de Rello, la construction de la muraille remonterait au XIIe siècle, une période marquée par des invasions chrétiennes et musulmanes continues. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'il ait été décidé de créer un périmètre fortifié pour protéger les habitants de la commune. Plus tard, au XVe siècle, la forteresse a été réformée, alors que Rello était déjà devenue la seigneurie du comte de Coruña.

 Château de Rello

Le château de Rello est situé à une extrémité de la muraille. On pense qu'il a été construit au XVe siècle, bien que certains historiens indiquent qu'il existait déjà au XIe siècle. De nos jours, on peut encore visiter les vestiges du donjon, à moitié détruit par un coup de foudre, une citerne et la partie de la muraille qui séparait le château du reste du village.

On peut accéder au château par deux portes fortifiées. Sur les deux se trouve un blason héraldique avec un aigle, appartenant à l'ancien comte de la ville, Lorenzo Suárez de Mendoza, plus connu sous le nom de IVe comte de La Coruña. Il était un descendant noble direct d'Íñigo López de Mendoza, marquis de Santillana. En 1580, il est nommé par Philippe II comme cinquième vice-roi de la Nouvelle-Espagne.

Le rouleau juridictionnel représentait la catégorie administrative de la ville de Rello. De plus, selon ses habitants, cette structure en fer servait aussi de pilori pour les condamnés du village, servant d'exemple et de leçon pour les gens de l'époque.

La tour de guet musulmane de Tiñón

Selon la légende, c'est ici que le chef Almanzor est allé mourir lors de son retour à Medinaceli depuis Calatañazor, où il avait été vaincu. La tour de guet de Tiñón est une autre des choses à voir à Rello, car elle représente l'un des éléments les plus significatifs de la municipalité, d’une grande valeur historique.

Pour comprendre l'importance des tours de guet, il faut remonter à la période musulmane de la péninsule ibérique, au Xe siècle. Près de deux cents ans après la conquête du territoire, les arabes se replient dans la vallée du Douro, suivant l'avancée des royaumes chrétiens au sud. Face à ce problème, le califat décide de réformer ses systèmes défensifs en construisant un nouveau système de surveillance et d'observation militaire au moyen de tours fortifiées, appelées tours de guet. Le but principal de leur construction était de fournir un site élevé et sûr d'où surveiller le territoire en cas d'invasion ennemie.

Il existe actuellement plus de vingt tours de guet musulmanes connues dans la province de Soria, stratégiquement situées dans la vallée du Douro. Ces tours faisaient donc partie intégrante de l'itinéraire fortifié des villes islamiques. Dans le cas de la tour de guet de Tiñón, elle a été construite entre le IXe et le Xe siècle.