À la découverte du parc national de Monfragüe

La grande valeur écologique de ce parc naturel réside dans le fait qu'il constitue l'une des plus vastes étendues de forêt méditerranéenne d'Espagne. Les fleuves Tage (Tajo) et Tiétar le traversent, serpentant à travers les dehesas (pâturages arborés), collines, forêts et escarpements rocheux qui composent cet écosystème d'une remarquable diversité biologique.

Végétation et faune

Sa végétation est typique du milieu méditerranéen, et les dehesas abritent notamment des chênes verts, des chênes-lièges et des chênes rouvres. De nombreuses espèces animales trouvent dans le parc un lieu privilégié de reproduction, faisant de Monfragüe l'un des plus importants refuges de faune méditerranéenne d'Espagne. Parmi les grandes colonies d’oiseaux, on observe notamment le vautour noir, le vautour fauve, l'aigle impérial ibérique et la cigogne noire.

Comme dans d'autres zones de dehesa et de maquis du pays, les espèces de gibier telles que le cerf et le sanglier sont très présentes. Grâce à cette richesse faunistique, le parc national de Monfragüe est devenu l'un des principaux centres d’observation ornithologique en Espagne. Le rôle du Tage a été déterminant dans la formation de ce paysage naturel unique.

Informations pratiques pour une escapade d'un week-end

Randonnée et accès

Le parc national de Monfragüe se parcourt grâce à un réseau de sentiers formant plusieurs itinéraires de randonnée. Un service de visites guidées gratuites propose également trois parcours : le Cerro Gimio, le Castillo et la Tajadilla, tous de difficulté faible à modérée. Pour profiter de ce service, il est recommandé de réserver à l'avance par téléphone ou directement au centre d'accueil de Villarreal de San Carlos. Deux itinéraires supplémentaires relient également Villarreal de San Carlos à Serradilla et à Torrejón el Rubio.

Monfragüe possède également un important patrimoine culturel, dont son château d’origine arabe datant du XIe siècle et les peintures rupestres de la grotte située à son entrée.

Le parc national de Monfragüe est facilement accessible par la route depuis Cáceres, Trujillo ou Plasencia. Villarreal de San Carlos, petit village situé au cœur du parc, constitue le principal centre d’accueil des visiteurs. On peut également s’y rendre en bus grâce aux lignes au départ de Plasencia ou de Torrejón el Rubio.

Parmi les autres localités proches offrant un cadre idéal pour séjourner ou faire une halte, on peut citer Romangordo, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jaraicejo, Casatejada, Serrejón et Casas de Miravete.

La gastronomie locale

La gastronomie du parc national de Monfragüe et de ses environs reflète la richesse culinaire de l'Estrémadure, marquée par des influences arabes, séfarades et pastorales. Le porc y joue un rôle central : jambon de bellota, boudins et chorizos élaborés au pimentón de La Vera, présents dans des plats emblématiques comme les migas extremeñas, la soupe de cachuela ou le cocido extremeño.

Plasencia et Trujillo apportent leurs propres spécialités préparées à partir de produits locaux : miel des Hurdes, cerises de la vallée du Jerte, pimentón de La Vera et fromages AOP tels que la Torta del Casar ou le Queso Ibores. Des plats comme la caldereta extremeña, le frite de cordero (agneau frit) ou les haricots verts au jambon illustrent parfaitement cette gastronomie, traditionnellement accompagnée de vins AOC Ribera del Guadiana et d'huile Gata-Hurdes.

Les douceurs régionales complètent cette offre gastronomique : hornazos, floretas, pestiños, cerises du Jerte ou miel de Villuercas-Ibores. Nos articles consacrés aux meilleurs restaurants de Plasencia, Trujillo et Cáceres vous permettront de découvrir où savourer les spécialités les plus authentiques de la région.

Fiche technique du parc national de Monfragüe

• Superficie : 18 396 hectares
• Distances : Plasencia : 22,1 km ; Trujillo : 54,9 km ; Cáceres : 60,7 km ; Madrid : 232 km
• Province : Cáceres
• Communauté autonome : Estrémadure

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L’ingénierie romaine et médiévale nous a laissé des ponts de pierre aux arcs en plein cintre. Le XIXᵉ siècle a apporté des silhouettes métalliques élancées. Puis la modernité a introduit des formes audacieuses en béton et en acier, complétant l’incroyable diversité dont on profite aujourd’hui.

À la recherche du plus beau pont d’Espagne

La communauté d’Espagne Fascinante possède une sensibilité particulière qui lui permet d’apprécier l’essence du pays au-delà de ses monuments les plus connus. Elle sait s’attarder sur les détails, sur l’harmonie entre le paysage et les œuvres qui le traversent.

Cette fois, nous avons voulu rendre hommage à ces constructions qui relient territoires et émotions : les ponts. Grâce au regard curieux et expérimenté de nos lecteurs et lectrices, découvrons lesquels méritent de figurer dans cette liste des plus beaux ponts d’Espagne.

Les principaux candidats au titre

Le classement s’ouvre avec l’un des grands symboles de la ville de Séville : le pont Isabel II. Connu dans le monde entier sous le nom de Pont de Triana, il relie le centre à ce quartier si particulier. Son élégante architecture en fer forgé du XIXᵉ siècle offre un véritable décor lumineux au-dessus du Guadalquivir.

Le quatrième pont le plus voté est, lui aussi, une icône : le Pont Romain de Cangas de Onís. En pierre et avec une silhouette impossible à confondre, il s’agit en réalité d’un pont médiéval. Son grand arc central et sa croix suspendue en ont fait un emblème des Asturies.

En troisième position arrive un pont impressionnant et vertigineux : celui qui relie les deux moitiés de Ronda, dressé au-dessus du défilé creusé par le Guadalevín. Son architecture monumentale du XVIIIᵉ siècle et les vues incroyables qu’il offre en font un lieu saisissant.

La médaille d’argent reste en Andalousie, toujours au-dessus du Guadalquivir. Majestueux et serein, le Pont Romain de Cordoue a vu défiler des siècles d’histoire. Ses 16 arches et sa silhouette dorée au coucher du soleil font partie des paysages les plus inoubliables d’Espagne.

Quel est le plus beau pont d’Espagne ?

Il est temps de découvrir le pont le plus admirable d’Espagne selon la communauté. Il s’agit de l’extraordinaire Pont d’Alcántara, à Cáceres, un joyau qui se dresse au-dessus du Tage depuis presque 2000 ans. Sa solidité et son élégance en font l’une des œuvres les plus imposantes de l’ingénierie romaine de la péninsule.

Avec ses six arches parfaitement proportionnées et une inscription dédiée à l’empereur Trajan, le Pont d’Alcántara a résisté aux guerres, aux crues et aux siècles d’histoire avec la même prestance. C’est la meilleure démonstration de la maîtrise technique et du sens esthétique de Rome !

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Dans un pays où tant de siècles et tant de cultures ont laissé leur empreinte, et qui compte, en plus, un grand nombre de sites inscrits au Patrimoine mondial, choisir un seul gagnant paraît presque impossible. Cependant, même si certaines vieilles villes mériteraient aussi leur place, les voyageurs experts ont tranché. Voici la ville avec le plus beau centre historique d’Espagne !

L’avis des voyageurs les plus expérimentés

Les membres de la communauté de L’Espagne Fascinante partagent une même passion : parcourir le pays ! Et lorsqu’on a ressenti la magie et le charme d’une ville espagnole, cette émotion mérite d’être partagée. C’est pourquoi ils se sont prononcés pour désigner le plus beau centre historique d’Espagne.

Même s’il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur, les autres lauréats de ce classement, fruit du regard affûté de ces voyageurs passionnés, méritent d’être cités.

Les centres historiques les plus admirés

Salamanque est la première ville citée dans ce classement, synonyme d’harmonie architecturale et de richesse monumentale. Elle séduit également par l’éclat doré de la pierre avec laquelle elle a été bâtie. Flâner sur la Plaza Mayor, visiter les cathédrales ou l’université, c’est se promener à travers l’Espagne la plus historique et la plus élégante.

En quatrième position, on retrouve Cordoue, souvent citée pour ses quatre sites classés au Patrimoine mondial. C’est une ville aux murs blancs sublimés par les mille nuances des fleurs qui leur sont accrochées. Elle est aussi chargée d’histoire andalouse et de monuments qui impressionnent autant que ses ruelles émerveillent.

La troisième place se situe aussi en Andalousie : Séville, qui, comme le rappellent les voyageurs, possède le plus vaste centre historique d’Espagne. Malgré sa grandeur, chaque recoin témoigne d’un charme unique : entre petites places, ruelles pleines de caractère, une majestueuse cathédrale et un Alcázar à couper le souffle.

La deuxième position du classement est occupée par Tolède, la perle posée sur le Tage, symbole de richesse culturelle et de traditions séculaires. Son centre historique, qui s’étend du labyrinthe du quartier juif à l’imposant Alcázar, respire les grands chapitres de l’histoire espagnole.

Le plus beau centre historique d’Espagne

Ce classement a déjà mentionné les plus belles vieilles villes du pays ; alors, qui peut bien être le numéro un ? C’est Cáceres qui remporte le titre, grâce à son centre historique médiéval et Renaissance, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Les voyageurs évoquent ses palais, son quartier juif, ses murailles… Mais c’est surtout son atmosphère légendaire qui saisit le visiteur dès qu’il pénètre dans la vieille ville. Cáceres a ce petit quelque chose d’indéfinissable qui, pour la communauté de L’Espagne Fascinante, en fait la plus jolie des vieilles villes d’Espagne.

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Un peu d'histoire sur Cáceres

Vers l’année 25 av. J. C. les romains établirent deux camps autour de la colline sur la quelle serait construite peu à peu la colonie Norba Caesarina qui deviendrait une ville importante de la Via de la Plata de laquelle plusieurs vestiges nous sont restés. Vers la fin du IIIe siècle, la ville fut dotée d’une muraille de protection dont nous conservons la Porte Orientale, de nos jours « Arc du Christ ». Cela n’empêcha pas que la cité soit dévastée au Ve siècle par les Wisigoths au point de la vider pratiquement de toute population. Nous n’en entendrons parler à nouveau que bien en avant dans le temps de l’occupation musulmane.

En 1147, le petit village est entouré d’une nouvelle muraille de torchis par le calife almohade Abd al-Munin qui en fit une place forte depuis la quelle se défendre des incursions chrétiennes. Elle fut prise en 1164 par le légendaire chevalier portugais Gerardo Sempavor qui, capturé trois ans plus tard par les gens de León à Badajoz, leur cèda Cáceres contre sa liberté. Cinq ans plus tard, la cité est reprise par les almohades. Aux débuts du XIIIe siècle, elle fut l’objet d’attaques continuelles des gens de León et à la suite d’un long siège, le roi Alfonso IX le 23 avril 1229, jour de Saint Georges (et patron pour lors de la nouvelle cité) en devint le maître.

Le roi lui donna un statut  juridique généreux qui attira un grand nombre d’habitants. Ceux-ci s’organisèrent en deux groupes, gens de León et gens de Castille qui seraient en constante compétition pour les 12 charges de régisseurs de cette cité « libre » (dépendante seulement du roi). Ces deux partis vivaient chacun dans son quartier et fonctionnaient pratiquement comme des conseils indépendants et affrontés, luttes qui se prolongeaient dans les rues et ne cesseraient qu’en 1477 lorsque la Couronne décida de nommer elle même les autorités, mettant fin aux disputes continuelles.

La Guerre de Restauration du Portugal causa de lourdes souffrances pour la population. En union avec les habitants de Alcántara, Badajoz, Plasencia, Mérida et Trujillo ils achetèrent une voix pour mieux défendre leurs intérêts dans les Cortes de Castille. À la fin du XVIIIe siècle, la Real Audiencia (Tribunal Royal) s’établit dans la cité, ce qui fit qu’elle fut déclarée capitale de la province de Haute Estrémadure en 1822, au détriment de Plasencia.

En 1936, Cáceres est prise sans combats par les troupes rebelles à la République, se déchainant une sanglante répression qui tuerait plus de cinq cents personnes. Le 23 juillet 1937, l’aviation de la République bombarda Cáceres causant 35 morts et de graves dommages dans le Palais du Mayorazgo et l’Église de Santa Maria.

Que voir à Cáceres, la plus vaste ville d'Espagne

Une muraille divise en deux zones la structure urbaine de Cáceres (aussi intéressantes l’une comme l’autre). Intra muros, on trouve les paroisses de Santa Maria et San Mateo, et hors murs celles de Santiago et San Juan.

Nous commencerons notre visite par la « partie antique », ou « ville monumentale » dans le Quartier d’en Bas connu aussi comme de « Santa Maria » par l’Église-Cathédrale de Santa María (XV-XVIe siècles) dont le clocher de trois étages domine l’ensemble. Au-dedans, trois nefs couvertes de voutes en croisées d’ogives propres du gothique et un grand retable important du XVIe consacré à l’Assomption de la Vierge. Dans la chapelle des Carvajal se trouve un célèbre Christ noir du XVe siècle.

Hors du temple et faisant angle nous voyons la sculpture de San Pedro Alcantara, œuvre de l’artiste contemporain Enrique Perez Comendador. Il fut dit, entre les gens de Cáceres que quiconque touche ses pieds aura de la chance… D’où l’usure éprouvée par ceux-ci en moins d’un siècle.

Sur la même place se dressent d’autres édifices importants de Cáceres, comme le Palais de Hernando de Ovando (XVIe), avec une très belle cloître. On trouve aussi le Palais de l’Evêché, dont on remarque l’élégant portail avec son arc en plein cintre et son doublé bossage. Il faut aussi voir les nobles demeures de Mayoralgo, Moraga ou des Golfin-Toledo, ainsi que le palais des Golfines de Abajo (XVe), sur la place des Golfines côtoyant celle de Santa Maria. Avec sa splendide façade plateresque c’est le plus beau de la ville.

Sur la proche Place du Conde de Canilleros est le Palais des Toledo (construit entre les XIVe et XVIIe) qui fut commandé par un petit fils de la princesse aztèque Isabel de Moctezuma, mariée au capitaine Juan Cano Saavedra (né à Cáceres). C’est de nos jours le siège des Archives Historiques de la Province.

Par derrière l’église-cathédrale on trouve le Palais de Carvajal (XVe) avec son balcon d’angle caractéristique, les armes et arc en plein cintre, connu comme la « casa quemada » (maison brûlée) à cause d’un incendie au XIXe siècle. Dans la rue des Tiendas on jouit de la vue magnifique sur la Tour de Espaderos où l’on voit encore les créneaux qui furent démolis sur ordre de la reine Isabel I pour que les propriétaires belliqueux n’en fasse pas leur place forte.

Une fois au cœur des murailles une autre place importante est celle de San Jorge, sur laquelle se dresse l’Église de San Francisco Javier avec en annexe le Collège de la Compagnie de Jésus, tous deux construits au XVIIIe, ils forment un bel ensemble baroque. Sur la façade de l’église, la statue du saint jésuite est flanquée de deux fines tours carrées aux toits en pyramides.

Nous irons maintenant dans l’autre quartier d’en Bas ou de San Mateo, dont l’église fut construite sur le site d’une ancienne mosquée. Sur la même place se dresse le spectaculaire Palais des Golfines de Arriba (XV-XVIe), authentique maison forteresse qui conserve une très belle cour à arcades de deux étages et au milieu de sa façade un donjon.

Pas loin on trouve le Couvent de San Pablo, de plan gothique, bien connu grâce à la vente de  biscuits artisanaux. Il y a aussi le Palais des Cigognes dont les créneaux de la tour ne furent pas démolis, car elle était encore en construction et appartenait de plus à un membre du Conseil Royal, Diego de Ovando. Enfin, le Palais de las Veletas (girouettes, XVe siècle) est le siège du Musée de Cáceres, où sont exposés d’importants fonds archéologiques, des beaux arts et ethnographiques.

Tout près de la place San Mateo, par la rue Conde se trouve la zone des adarves (chemin de ronde, qui longe toute la muraille intérieure). Adossée à l’un d’eux, sur la place Publio Hurtado est la « maison Miron », siège du Musée Municipal où se trouve documentée toute l’histoire de la ville depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

La communauté juive est particulièrement présente dans la ville de Cáceres. Elle a occupé deux zones : la Juderia Vieja dans les murailles et la Juderia Nueva hors-murs. La première coïncide avec le quartier de San Antonio et est parcourue par les caractéristiques ruelles étroites.

Hors murs est la Plaza Mayor, présidée par la Mairie (XIXe), y donnant la Porte d’Entrée à la ville monumentale. Ce fut le lieu du marché et nous y voyons la chapelle de la Paz (baroque, du XVIIIe siècle) ainsi que la Tour de Bujaco (romane, du XIIe siècle) de 25 mètres de hauteur, qui est l’un des symboles de la ville. Enfin, dans cette zone s’étendent deux quartiers qui portent les noms de leurs églises respectives : San Juan et Santiago.

L’Église de Santiago de los Caballeros est dans la zone de Caleros. Ses portails gothiques sont remarquables de même que le grand retable réalisé par Alonso de Berruguete en 1557. Il faut aussi contempler le Palais que fit construire le Gouverneur des Rois en Amérique, Francisco de Godoy (1563), sur lequel nous observons à nouveau un balcon en coin. Dans le même quartier, nous verrons aussi la néoclassique Audience Royale d’Estrémadure, construite en 1790 sur ordre du roi Carlos IV sur le site de l’Hospital de la Piedad dont elle conserve quelques éléments.

L’Église de San Juan Bautista (XII-XVIIe siècles) avec une très belle grille forgée Renaissance domine le quartier de San Juan, où dans les temps anciens avaient lieu les foires de bétails. De nombreux palais s’y dressent parmi lesquels nous citerons ceux de Paredes-Saavedra (XV-XVIe) et du Marquis de Monroy (XIVe). Dans la rue Pizarro se trouve le siège de la moderne Fondation Helga de Alvear, qui accueille une importante collection d’art contemporain.

Des informations pratiques pour visiter Cáceres

Coordonnées

39° 28′ 23” N, 6° 22′ 16” W

Distances

Badajoz 89 km, Mérida 67 km, Madrid 300 km

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Le patrimoine romain de Mérida est immense avec tous ses vestiges archéologiques sous forme de théâtre, d’amphithéâtre, de temples, de grandes demeures… Et peut-être que la meilleure façon d’entrer dans cette page d’Histoire, c’est en traversant le pont romain qui, depuis plus de 2 000 ans, relie les deux rives du fleuve Guadiana.

Pourquoi est-ce le plus long pont romain du monde ?

Voici quelques chiffres pour mieux comprendre l’ampleur du Pont Romain de Mérida : il s’étend sur près de 800 mètres et repose sur 60 arches. Aucun doute : il s’agit bel et bien du pont romain le plus long du monde encore debout.

C’est un véritable miracle qu’il soit encore sur pied, quand on sait que ce pont a été construit à la fin du Iᵉʳ siècle avant JC. À l’époque, il s’agissait d’une infrastructure essentielle pour la ville. Effectivement, grâce à lui, et à la Via de la Plata, Mérida était reliée à d’autres villes romaines telles que Toletum ou Caesaraugusta (l’actuelle Saragosse), sur les rives de l’Èbre.

D’autres ponts romains impressionnants en Espagne

La qualité de l’architecture impériale romaine est indéniable. En Espagne, l’ancienne Hispanie pour les Romains, de nombreuses œuvres subsistent encore aujourd’hui. Certaines ont même été utilisées pendant des siècles, notamment dans le domaine de l’ingénierie et des infrastructures.

Il en existe de nombreux exemples disséminés sur l’ensemble du territoire espagnol. L’un des plus célèbres est l’Aqueduc de Ségovie, mais il y en a aussi d’autres moins connus, mais tout autant incroyables comme le barrage romain d’Almonacid de la Cuba. En ce qui concerne les ponts, les exemples romains de Cordoue et d’Alcántara sont extrêmement connus. Par ailleurs, si celui de Mérida est le plus long pont romain, celui d’Alcántara est le plus haut. 

Autres merveilles de l’antique Emerita Augusta

Mérida portait autrefois le nom d’Emerita Augusta, en hommage à l’empereur Auguste, qui la fonda au Iᵉʳ siècle avant notre ère. Dès sa création, elle fut pensée comme une ville majeure de l’Empire. Les nombreux monuments de cette époque qui sont encore visibles aujourd’hui le prouvent et expliquent pourquoi cette commune de la province de Badajoz est surnommée la « petite Rome ».

Les amateurs d’archéologie trouveront leur bonheur en parcourant les rues de Mérida, où les attendent de véritables trésors, comme le fameux Musée d’Art Romain, où l’ancien se mêle à l’architecture contemporaine de Rafael Moneo.

Le Temple de Diane, l’amphithéâtre, le théâtre encore en activité, les restes du cirque, d’un aqueduc, d’un forum ou encore de thermes… sont tant d’autres lieux à découvrir. Et, bien entendu, impossible d’oublier le pont romain le plus long du monde encore debout !

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Au milieu d’un paysage quelque peu désertique, 3.21 milliards de litres d’eau sur une superficie de 13 949 hectares apportent une touche de fraîcheur et de beauté au paysage. Considéré comme une mer intérieure, il fait partie des réservoirs les plus incroyables d’Espagne.

Un joyau hydraulique durable

Le réservoir de La Serena constitue une merveille d’ingénierie, construite en 1990 afin de pourvoir les populations et les champs qui l’entourent. Il s’agit d’un écosystème plein de vie qui a transformé le paysage et la vie de la région.

Là où régnait le paysage aride, fleurit maintenant un entourage riche en biodiversité. Ce changement radical a fait de la région une destination unique qui offre la côte d’eau douce la plus longue d’Espagne.

Expériences inoubliables à la Serena

Aventures plein air

Le spectacle visuel qu’offre ce réservoir fait de cet endroit un scénario incroyable pour les activités de plein air.

Son attrait principal sont les sports aquatiques comme le canoë, la voile ou la pêche sportive. Pendant les mois de chaleur, les plages d’Orellana, d’Isla del Zújar et de Peñalsordo nous invitent à la baignade dans ses eaux cristallines.

L’entourage invite aussi à profiter de différentes excursions, à pratiquer la photographie de paysage ou à visiter ses centres d’aventure ou d’éducation sur l’environnement.

Refuge d’oiseaux aquatiques

Le réservoir de la Serena s’est transformé en un foyer pour une grande variété d’oiseaux aquatiques. C’est pourquoi, il a été reconnu comme ZPS (une région spéciale de protection pour les oiseaux).

De même qu’il arrive dans d’autres zones humides telles que les Tablas de Daimiel, des espèces comme la sarcelle d’hiver, le héron cendré, le canard colvert et le canard siffleur migrent vers ce point stratégique d'hibernation dans les mois les plus froids et contribuent ainsi à maintenir l’équilibre parfait de l’écosystème.

Un voyage dans le temps

Plus que ses eaux, La Serena est une fenêtre au passé d'Estrémadure. Les villages qui entourent le réservoir, comme Castuera et Cabeza del Buey, montrent l’évolution de la région des vestiges romains aux traditions de bergers qui sont à l’origine du célèbre fromage de La Serena.

Tel un témoin muet de la majestuosité du réservoir, se dresse le château de l’Alcocer, un autre endroit de visite obligée dans la région. C’est une forteresse du XVe siècle qui offre les meilleures vues sur ce réservoir d’eau, au centre duquel se trouve le Cerro Masatrigo.

Robledillo de Gata

Robledillo de Gata est situé dans la région de la Sierra de Gata, comme on pouvait s'y attendre, à une heure et demie à peine de Cáceres, la capitale. Lorsque vous prononcez les mots "village de charme", vous imaginez probablement quelque chose de très similaire à cette ville, qui présente une architecture populaire très marquée.

Parmi ses attractions incontournables, citons la place de l'hôtel de ville et l'église Nuestra Señora de la Asunción, un temple du XVIe siècle qui se distingue par son grand portique. On vous recommande également de visiter le musée du pétrole, où vous pourrez tout apprendre sur l'or liquide. En général, se promener dans les rues de Robledillo de Gata est un plaisir.

Trevejo

Toujours dans la Sierra de Gata, Trevejo est plus qu'un village. Avec seulement 24 habitants, il possède l'un des châteaux les plus photographiés de la province de Cáceres. Il s'agissait à l'origine d'une forteresse musulmane du XIIe siècle. Malheureusement, il n'en reste qu'une partie aujourd'hui. Malgré ça, Trevejo est sans doute l'un des plus beaux villages de Cáceres.

Hervás

Situé dans la vallée de l'Ambroz, Hervás est non seulement l'un des plus beaux villages de Cáceres, mais aussi de toute l'Espagne. Ses rues sont déclarées site historique-artistique et il possède l'un des plus grands quartiers juifs d'Espagne. Il est décoré de fleurs sur toutes les portes et balcons, dont les habitants prennent grand soin.

Les autres curiosités de ce village sont l'église Santa María de Aguas Vivas et le pont de Fuente Chiquita, d'origine médiévale, qui faisait partie de la Route de l'argent. Aujourd'hui, le pèlerinage du même nom passe tout près, et les marcheurs font parfois un détour pour passer la nuit à Hervás. En termes de traditions, Los Conversos, un festival de théâtre, de musique et de gastronomie qui rappelle la coexistence des communautés juive et chrétienne dans la ville.

San Martín de Trevejo

À ne pas confondre avec Trevejo, bien que ce soit assez proche. Les maisons de ce site historico-artistique sont constituées de façades avec des murs en pierre dans la partie inférieure et un ou deux étages au-dessus. De plus, ces façades alternent très bien entre la pierre et le bois, ce qui leur donne un charme particulier. Cependant, ce qui frappe le plus à San Martín de Trevejo, c'est son ancien dialecte, dont l'origine se situe quelque part entre l'asturien et le portugais.

Il faut également noter les petits ruisseaux qui coulent dans certaines de ses rues, provenant de la rivière Jálama. En termes de monuments, l'église San Martín de Tours, le monastère de San Miguel et le clocher de la place sont les plus remarquables.

Guadalupe

Guadalupe est un lieu de grande importance pour les habitants d'Estrémadure, car son monastère abrite sa sainte patronne : la Vierge de Guadalupe. Pour cette raison, le monastère royal Nuestra Señora de Guadalupe, déclaré patrimoine mondial, est le lieu de pèlerinage le plus important d'Estrémadure. En effet, la journée de l'Estrémadure est célébrée dans cette ville de manière particulière.

C'est aussi l'endroit où les rois catholiques ont offert les caravelles à Christophe Colomb avant de découvrir l'Amérique. Quant au bâtiment lui-même, il a été construit en 1340 par Alphonse XI de Castille et son retable, la chapelle de la Vierge, le cloître mudéjar, la salle capitulaire et la chapelle de San Jerónimo, entre autres, méritent une visite.

Trujillo

À une demi-heure de Cáceres, Trujillo est l'un des plus beaux villages de Cáceres en raison de tout ce qu'il a à montrer. Le château, l'église Santa María la Mayor et les palais de la place principale ne sont que quelques-unes des curiosités à y voir. C'est ici que le célèbre conquistador Francisco Pizarro est né. C'est également l'un des endroits en Espagne où des scènes de Game of Thrones ont été tournées. Un autre point fort est la Foire du fromage de Trujillo, où les amateurs de fromage passeront un bon moment. Parmi les autres fêtes locales importantes, citons le Chíviri et Pâques.

Madrigal de la Vera

Représentant la région de La Vera, d'où provient le célèbre paprika ou pimentón de La Vera, c'est l'un des plus beaux villages de Cáceres. Cette région est connue pour ses gorges et ses piscines dans lesquelles on peut se baigner, ce qui en fait une destination estivale idéale. En particulier, la gorge d'Alardos et son pont sont l'un des endroits les plus photogéniques d'Estrémadure. Quant à la gastronomie de Madrigal de la Vera, il faut manger du chevreau, des migas, des poivrons et les produits résultant de l'abattage du porc. Sans aucun doute, c'est la destination idéale pour une journée de détente.

Coria

Il y a beaucoup de choses à voir à Coria, mais surtout la cathédrale de l'Asunción, qui est de style gothique-plateresque et dont la construction a commencé en 1498. L'un des détails de son extérieur est que vous pouvez voir la cage d'escalier en spirale et à l'intérieur vous pouvez trouver ce que l'on dit être la nappe de la Dernière Cène. Cependant, le reste de la ville mérite également que l'on s'y rend, car elle possède une muraille romaine avec ses différentes porte d’accès : la porte de la Guía, la porte de San Pedro et la porte d'El Carmen. La place du Rollo et le château des ducs d'Alba sont également remarquables.

Granadilla

Granadilla a la particularité d'être une ville fantôme, car ses habitants ont abandonné leurs maisons face à une éventuelle inondation du barrage Gabriel y Galán dans les années 1950. Aujourd'hui, elle peut être visitée et, de fait, elle a beaucoup de charme. Sa principale attraction est son château, une ancienne citadelle mauresque du XVe siècle dont l'intérieur peut être visité et qui offre une vue spectaculaire sur le barrage et les environs. Les murailles du village, l'église de La Asunción et les maisons de ses anciens habitants sont tout aussi remarquables. Tous ces éléments ont été préservés grâce à un plan gouvernemental actif depuis des décennies.

Alcántara

L’attrait principal d'Alcántara est de loin son spectaculaire pont romain, qui date du Ier siècle et mesure près de 200 mètres de long et 60 mètres de haut au-dessus du Tage. Sa majesté est telle que l'Assemblée d'Estrémadure tente de faire pression pour qu'il soit déclaré patrimoine mondial. Parmi les autres points d'intérêt locaux : l'arc de La Concepción, l'église Santa María de Almocóvar et l'église San Pedro de Alcántara. Enfin, le couvent de San Benito est particulièrement recommandé, notamment pendant le festival de théâtre classique d'Alcántara.

Cuacos de Yuste

Pour terminer cette liste des plus beaux villages de Cáceres, Cuacos de Yuste ne pouvait manquer. Il est l'un des lieux les plus importants de l'histoire de l'Estrémadure et d'Espagne. Il s'avère que c'est le village où l'empereur Charles V a décidé de se retirer pour vivre les derniers mois de sa vie. Aujourd'hui, la Route de Charles V est célébrée pour commémorer cet événement historique. Le monastère de Yuste est l'un des lieux les plus spectaculaires de ce village, dont on peut également visiter l'intérieur. Il est également conseillé de se promener dans le village, un site historico-artistique.

Le premier pont a été construit il y a plusieurs siècles

Le petit pont a été construit par les habitants des environs il y a plusieurs siècles. À l'époque, cependant, le pont n'était constitué que de quelques planches de bois pour enjamber l'étroit ruisseau Abrilongo. Mais ces planches ne suffisaient pas, car les jours de pluie, elles étaient emportées par le courant de la rivière.

Bien qu'au fil du temps des éléments aient été incorporés qui ont donné de la stabilité au pont (et de la sécurité aux résidents qui le traversent), ce n'est qu'en 2008 qu'il a été complètement remodelé. Le projet a transformé le patchwork fait maison de planches de bois et de plaques de métal en une véritable construction qui témoigne de la coopération entre les deux pays.

Ainsi, l'initiative de construire le pont actuel est venue de la municipalité portugaise d'Arronches, mais ce sont les travailleurs des deux côtés de la frontière qui l'ont réalisé depuis chacun de leurs villages. Ainsi, avec des fonds européens, le plus petit pont international du monde a été créé, où l'on peut passer d'un pays à l'autre en quelques secondes. Aujourd'hui, le pont est doté d'une passerelle et de renforts qui l'empêchent d'être emporté en cas de crue du ruisseau Abrilongo.

L'unique rivière à truites de Badajoz

La Codosera est une commune de la province de Badajoz à laquelle appartiennent les villages d’El Marco, où se trouve le plus petit pont international du monde, Bacoco, La Rabaza, La Varse, La Vega et La Tojera. Il s'agit d'une commune située à la frontière avec le Portugal, ce qui confère à la région des caractéristiques uniques.

En été, une option rafraîchissante consiste à visiter le complexe de piscines naturelles sur la rivière Gévora, à cinq kilomètres du pont. Situé dans un paysage naturel riche et de grande valeur écologique, le lit de la rivière possède trois piscines naturelles de différentes profondeurs. En outre, la qualité des eaux de la rivière en fait la seule rivière à truites de la province de Badajoz. Par conséquent, chaque saison, de nombreux amateurs de pêche se trouvent sur son parcours.

Sur les rives de la rivière Gévora, vous trouverez également le moulin Duque, un moulin à farine construit en 1509. Il s'agit du plus ancien moulin de la région, le seul à être conservé dans son intégralité. Lors de sa construction, il a été réalisé avec les ressources disponibles dans la région, comme le granit, l'ardoise, les galets de rivière et le bois.

La route circulaire de la Garganta de los Infiernos part du centre d'interprétation, prêt à offrir un cadeau pour tous les sens. La promenade commence le long d'un simple chemin qui est paisible et tranquille. Bien qu'il s'agisse d'un chemin ascendant, l'itinéraire est facile et adapté aux enfants. Au premier tronçon, en direction du pont Nuevo, il y a des arbres qui semblent surveiller le chemin. Après la montée provoquée par les dénivellations du terrain, nous attendons patiemment la trêve. La fontaine Jarandilla donne de la fraîcheur à quiconque la croise. Un baume parfait pour reprendre des forces et continuer la route.

Un moment de repos et de calme

Le paysage qui attend d'être découvert à partir de cette partie est digne d'un conte de fées. Les châtaigniers et les chênes caressent l'âme du randonneur qui se promène dans cette forêt, créant une atmosphère magique. Soudain, une clairière où reposent les rayons du soleil d'Estrémadure. Un moment de repos. Calme. Un silence que l'on peut toucher emplit l'atmosphère, interrompu seulement par le gazouillis des oiseaux qui ont pour demeure la cime de ces arbres. On peut presque les entendre chanter à l'unisson.

Un murmure fait sortir le visiteur de cette transe. Petit à petit, le murmure se transforme en rugissement et une cascade apparaît au loin, serpentant dans le ravin. Un arrêt presque obligatoire sur la route de la Garganta de los Infiernos : le mirador Chorrero de la Virgen. De là, les randonneurs peuvent regarder l'abîme et contempler comment cette chute d'eau sillonne l'horizon. Les vues sur la vallée du Jerte sont imbattables.

En suivant la direction du Centre d'Interprétation, on tombe sur une petite oasis, gardée par un pont où il y a des piscines sont accueillantes sous le soleil d'été. Mais la promesse de ces piscines appelées Los Pilones en attire encore plus. L'envie de plonger dans ces piscines naturelles de rêve augmente au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin. Cette seule pensée évoque l'esprit d'aventure.

Comme par magie, l'oasis se révèle au fond du ravin derrière le panneau Los Pilones. Une formation rocheuse de grande beauté. La descente vers ce trésor de la nature ne semble jamais s'arrêter. Et le rêve des piscines devient réalité. La vue de Los Pilones formant un infini dépasse toutes les attentes. Et la sensation de l'eau sur la peau, aussi. Alors que le baigneur se repose sur le gris clair des rochers dessinés par l'eau, il profite d'un mirage qui l'entoure : la vallée du Jerte.

Autres trésors cachés dans la vallée du Jerte

Cabezuela del Valle est un endroit unique en Estrémadure. C'est le lieu idéal pour profiter du charme rural de l'Estrémadure avant de partir à l'aventure. L'architecture, le quartier historique, plein de balcons et d'arcades en bois, et la promenade le long de la rivière Jerte laissent les visiteurs impressionnés.

Un autre des joyaux de la vallée du Jerte est, sans aucun doute, la cascade de Caozo. Il s'agit de l'une des chutes d'eau les plus célèbres de cette enclave naturelle et de toute l'Estrémadure. Près de 30 mètres d'eau qui éclaboussent tous les sens du visiteur depuis une passerelle privilégiée.

Dans le cadre de la route circulaire de la Garganta de los Infiernos, il existe un autre sentier plus simple et adapté à la marche avec des enfants : le parcours Los Pilones. Un parcours linéaire de 3 km qui permettra aux randonneurs de contempler les piscines de Los Pilones. Et, pour les plus audacieux, une ou deux baignades. Cet endroit est synonyme d'un environnement unique qui a tout pour plaire : nature, aventure et... beaucoup d'eau !

Un peu d'histoire sur le barrage de Proserpina

Le barrage de Proserpina ou "Charca de la Albuera", comme on l'appelle aussi, est situé tout près de Mérida, dans la province de Badajoz. Les Romains ont commencé sa construction au 1er siècle avant J.-C. Il s'agit donc du plus ancien réservoir d'Espagne. Déjà à ses débuts, elle avait une grande importance, car on pense qu'elle était la principale source d'eau de l'ancienne Emérita Augusta. Depuis le réservoir, le liquide s'écoulait à travers un large réseau de canaux et atteignait la capitale de l'Estrémadure par l'aqueduc de Los Milagros. C'est la raison pour laquelle elle était la capitale de la grande autoroute d'Hispanie, la Vía de la Plata.

Au cours de sa longue existence, il a également été le théâtre d'événements historiques. Plus précisément, la bataille de La Albuera, qui s'inscrit dans le cadre de la guerre de succession de Castille, s'est déroulée dans ses environs. C'est en 1479 que Juana la Beltraneja, soutenue par le Portugal, a combattu l'armée d'Isabelle Ière la Catholique. Les troupes espagnoles sont victorieuses dans cette bataille pour le trône de Castille.

Dans ce barrage, tout a une histoire, même son nom. Elle est appelée Proserpina en raison d'une découverte faite plusieurs siècles plus tard, au XVIIIe siècle. À cette époque, une pierre tombale a été trouvée à proximité du barrage, sur laquelle on pouvait voir l'invocation d'une déesse appelée Ataecina-Proserpina. La deuxième partie correspond à la déesse romaine équivalente au grec Perséphone. D'autre part, la première fait allusion à une divinité hispanique, avec des traces dans une autre merveille d'Estrémadure comme Santa Lucia del Trampal. Tous ont été associés au printemps.

Les clés du barrage de Proserpina

D'origine romaine, d'abondantes reconstructions à travers le temps ont permis qu'aujourd'hui il soit aussi impressionnant. Le fait qu'elle soit entourée d'un magnifique environnement naturel y contribue. Le barrage de Proserpina est composé d'une structure centrale recouverte de rangées de pierres de taille en granit en quinconce. Les pierres de taille sont des pierres travaillées sur tous les côtés et généralement de forme rectangulaire.

Le barrage a une hauteur de 21 mètres et possède 9 contreforts de section rectangulaire. Dans l'architecture romaine, les contreforts étaient utilisés comme un pilier fixé à un mur, dans ce cas au barrage. En renfort, il contient un énorme treillis de terre, un élément très utile sur les sites de guerre pour cacher les armes. Son architecture avancée a contribué à l'incroyable préservation de la structure.

Malgré sa grande conservation, au début des années 1990, les travaux de nettoyage ont commencé sur la construction. Lorsqu'une grande partie du réservoir a été drainée pour faciliter le travail, on a découvert quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Les contreforts à la base étaient courbés vers l'intérieur. Pour cette raison, on pense que la première structure mesurait environ 6 mètres de long et que la seconde a été construite sur le dessus, qui est celui qui est encore préservé hors de l'eau aujourd'hui.

Coins près du réservoir de Proserpina

Aujourd'hui encore, le réservoir lui-même est la principale option pour en profiter. La belle nature qui entoure le barrage de Proserpina et son réservoir est une alternative très rafraîchissante. Il est très fréquent de voir des pêcheurs d'eau douce tenter leur chance avec la faune marine qui habite les eaux. Dans tous les cas, la randonnée autour du périmètre est l'activité la plus recommandée. Ce n'est pas en vain qu'elle fait partie d'un Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : la Route de l'Argent.

Le barrage de Proserpina fait partie du site archéologique de Mérida, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993. La grande proximité et la facilité d'accès à cette capitale par l'Autovía de la Plata et l'A-5 font d'Augusta Emerita. Le théâtre, l'amphithéâtre, le cirque ou le temple de Diane, entre autres, se distinguent. Cependant, l'Alcazaba ou Santa María la Mayor montrent que la ville possède de nombreuses autres caractéristiques précieuses.

L'accès par autoroute mentionné ci-dessus élargit les possibilités. Ainsi, selon votre provenance, il est facile d'intégrer à votre voyage une escale dans des villes de première classe. Trujillo si elle vient du centre, Cáceres si elle vient du nord, Zafra si elle vient du sud et Badajoz si elle vient de l'ouest. Tous ne déçoivent pas et permettent de goûter à la gastronomie d'Estrémadure, avec ses spectaculaires produits de porc à l'avant-garde.

Découvrez l'histoire complète du Théâtre romain de Mérida ici

C'est un site romain unique en Estrémadure, c'est pourquoi c'est notre coin du week-end.

Le plus ancien réservoir romain d'Espagne, des siècles d'histoire et le théâtre de batailles. Tout cela comme source d'eau pour les habitants de Mérida après la construction d'un autre des éléments qui fait partie du site archéologique de Mérida, l'aqueduc de Los Milagros. Ce qui n'est pas un miracle, c'est la valeur qu'il apporte au patrimoine de l'Estrémadure, c'est un fait qui s'est réalisé de lui-même avec le temps.

Tartessos, mythe ou réalité ?

L'Ancien Testament raconte que les navires du roi Salomon revenaient tous les trois ans chargés d'or d'un lieu énigmatique appelé Tarsis. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'il s'agit d'un témoignage sur les relations que les Israélites avaient avec Tartessos, un royaume situé au-delà des Piliers d'Hercule, le détroit de Gibraltar, dans le Bas Guadalquivir. Cette civilisation qui a prospéré entre 1000 et 500 avant J.-C. a disparu sans autre forme de procès, laissant derrière elle un halo de mystère profond.

Depuis l'Antiquité, plusieurs témoignages en parlent. Hécate de Milet, Hérodote ou Ephorus en parlent dans leurs écrits, remarquant toujours que c'était un marché très prospère, près d'un fleuve qui transportait une grande quantité d'étain, de cuivre et d'or. D'autres, comme Platon dans ses Dialogues, parlent de l'Atlantide. "Une grande île, au-delà des colonnes d'Héraclès, riche en ressources minérales et en faune animale". Et nombreux sont ceux qui l'identifient à Tartessos.

Le premier auteur qui a vraiment essayé de localiser avec plus ou moins de précision l'emplacement de Tartessos a été Antonio de Nebrija, philologue responsable de la première grammaire castillane. Bien que n'ayant aucun support archéologique, il a identifié le lieu avec la rivière Betis (Guadalquivir). Au XIXe siècle, George Bonsor, un peintre anglo-français, a récupéré une cache de pièces tartésiennes dans plusieurs nécropoles sévillanes comme Carmona, Setefilla ou Cerro del Trigo. Adolf Schulten, imitant Schliemann, découvreur de Troie grâce aux sources classiques, a suivi Avieno et son Ora Marítima pour chercher des indices de Tartessos et prouver qu'il était dans les marais de Doñana.

Enfin, en 1985, un récipient contenant des pièces d'or massif, le trésor d'El Carambolo, a été trouvé à Camas, à l'ouest de Séville. Ce fut le début de la définition d'une carte où la civilisation tartessienne était située au sud de la péninsule. Grâce à la découverte de Juan de Mata Carriazo, plusieurs sites ont commencé à être associés à cette civilisation, pour finalement devenir une véritable entité.

L'hécatombe de Turuñuelo

Les archéologues ont effectué des fouilles systématiques dans toute la zone du cours moyen du fleuve Guadiana en Estrémadure. On estime qu'entre les 5e et 4e siècles avant J.-C., un certain nombre de bâtiments monumentaux ont été détruits rituellement. De ceux-ci, il ne reste qu'un tas de tumulus en guise de témoignage. Dans l'un d'entre eux, sur le domaine de Casas del Turuñuelo, un sacrifice massif de cinquante animaux a été trouvé. Principalement des chevaux, des mules et des ânes. Ils ont été déposés dans ce que les archéologues ont appelé la cour de Turuñuelo, un espace de 125 mètres carrés. Ils supposent qu'il s'agissait d'une offrande cérémoniale à une divinité.

Au même endroit, une quantité importante de pièces de grande valeur ont été trouvées. Le verre macédonien, une sculpture en marbre provenant des carrières du Mont Pentelice avec un socle présentant des traces de bleu égyptien et un système complet de poids en bronze. Un couloir de grandes dalles de pierre reliait la cour à une grande porte monumentale et a été démoli pour laisser l'espace complètement scellé.

Le plus grand témoignage de Tartessos dans la péninsule

La découverte d'une pièce d'environ 70 mètres carrés où avait été érigé un autel en forme de peau de taureau, si caractéristique des sanctuaires tartessiens, a fourni de nouvelles informations. Plus de 200 assiettes et une boîte en ivoire contenant un collier en verre ont été retrouvées. Cependant, la plus grande découverte dans cette salle est un sarcophage sculpté sur un grand bloc de mortier de chaux, totalement inconnu dans la région. Il convient également de noter que la pièce était couverte d'un plafond voûté en briques. Cette technique n'a été documentée qu'à l'époque romaine.

Récemment, la découverte d'une nouvelle pièce a donné lieu à de nouvelles découvertes. Comme le corps d'un homme, accompagné de trois braseros en bronze, couché à côté d'une porte murée. On estime que seuls 20 % du nombre total de secrets cachés dans le lieu ont été découverts et il est inévitable de conférer à l'enceinte une valeur religieuse importante. L'étude des animaux sacrifiés, l'analyse de l'ADN du corps et l'étude des nouvelles techniques de construction révéleront bien d'autres secrets qui éclaireront la civilisation tartessienne.

En 2018, le Prix national d'archéologie et de paléontologie de la Fondation Palarq a été décerné au projet "Construyendo Tarteso", chargé d'étudier les grands édifices des Tartessiens.

Guadalupe

Guadalupe est l'un des plus beaux villages d'Estrémadure en raison de son impressionnant patrimoine. Le célèbre sanctuaire de Guadeloupe est entouré d'une histoire passionnante, abritant dans ses bâtiments un superbe exemple d'art sacré. De plus, son environnement ne nuit pas à la collection artistique. Une journée suffira pour explorer les rues pavées de la localité, qui sont reliées par les balcons en fer et en bois des bâtiments imbriqués.

Romangordo

Romangordo est pour nous l'un des plus beaux villages d'Estrémadure car il est devenu un musée en plein air. En nous promenant dans les rues du village, nous sommes surpris par des scènes de vie rurale en trompe-l'œil. Ces scènes ont été peintes par les artistes d'Estrémadure du collectif Muro et par des étudiants en beaux-arts de Madrid, soutenus par la municipalité. Il y a déjà plus de 100 façades colorées depuis le lancement de l'initiative il y a plus de deux ans. Sous le slogan Romangordo, des images qui marquent l'identité d'un peuple, la Mairie propose un parcours qui, outre les peintures, vous permettra de découvrir d'autres attractions touristiques : la Maison des Aromes, l'Ecomusée de l'Oncle Cascoles et le centre d'interprétation de la Route des Anglais.

Cuacos de Yuste

À Cuacos de Yuste se trouve le monastère de San Jerónimo de Yuste, à quelques kilomètres de la ville. C'est un endroit qui a fait tomber l'empereur Charles Quint amoureux de ce lieu et il a décidé d'y passer ses derniers jours. La visite est fortement recommandée et peut durer deux heures. Le monastère se compose de deux parties clairement différenciées : le couvent et la résidence de l'empereur. Le couvent, à son tour, est composé de l'église, située au centre et de deux cloîtres, l'un gothique et l'autre dit nouveau. L'église et le cloître gothique appartiennent au XVe siècle, tandis que les autres bâtiments sont du XVIe siècle. Cette construction fusionne donc les styles du gothique tardif et de la Renaissance.

Jerez de los Caballeros

Cette sélection des plus beaux villages d'Estrémadure nous conduit à Jerez de los Caballeros. Au sud de la province de Badajoz et tout près de la frontière avec le Portugal se trouve cette ville monumentale dont les belles tours baroques peuvent être vues de loin. Son passé épique de Templiers est visible dans sa forteresse. De plus, sur sa Grand Place, un grand espace orné de palmiers dresse les murs de l'église San Miguel Arcángel, une visite hautement recommandée.

Olivenza

Olivenza, l'un des plus beaux villages d'Estrémadure, a été cédé aux Portugais en 1227, et ils ont construit une bonne partie de son excellent patrimoine monumental. Le lieu appartient à l'Espagne depuis deux siècles, bien que le Portugal continue de revendiquer sa souveraineté. Cette curieuse histoire a été exploitée par le conseil municipal, ce qui en fait une attraction touristique pour la population. De l'ensemble monumental, nous soulignons le pont fortifié de Nossa Senhora da Ajuda et la porte du Calvaire, deux constructions fascinantes.

Cabañas de Castillo

Parmi les plus beaux villages d'Estrémadure, nous trouvons Cabañas del Castillo, caché dans les montagnes, un village peuplée depuis la préhistoire, comme le montrent les peintures rupestres conservées à l'abri de ses grottes. Il est intéressant de se promener dans cet environnement naturel et de découvrir ses anciens bâtiments, comme l'église paroissiale de la Vierge de la Peña.

El Guijo de Santa Bárbara

El Guijo de Santa Bárbara est le plus haut village de la Comarque de la Vera, au pied de la Sierra de Gredos. Son économie est principalement basée sur le tourisme, l'agriculture et l'élevage. Parmi les plus beaux villages d'Estrémadure, c'est l'un des plus recommandés pour les amateurs de randonnée. De plus, vous pouvez vous baigner dans les piscines de la célèbre Gorge Jaranda et profiter de l'environnement merveilleux des montagnes de la Sierra de Gredos.

Trujillo

Un autre des plus beaux villages d'Estrémadure est Trujillo, une importante destination monumentale, culturelle et gastronomique. Ses rues pleines de beaux balcons d'angle méritent une journée entière de visite. Vous pouvez commencer à visiter Trujillo en vous rendant dans l'ancienne enceinte des remparts, un espace qui abrite le "noyau original" de la ville. Cette zone se développe autour du château et est entourée par les vestiges de la muraille musulmane, reconstruite après la conquête chrétienne. La deuxième partie de la ville de Trujillo est le quartier de la Renaissance, dont l'axe est la Grand place.

Il a fallu près de 15 ans pour que l’expropriation entre en vigueur : de janvier 1950, date de l'élaboration du premier décret, à novembre 1964, date limite accordée aux habitants pour quitter le village. Ils l'ont abandonnée, mais ils ne l'ont jamais oublié. "Puisqu'ils vont nous évacuer / comme on le voit aujourd'hui / il ne faut jamais oublier / la ville qui vous a vu naître / bien malgré nous / c'est de devoir l'abandonner", a écrit le poète local Valentín González. Granadilla a été abandonné, mais aucun de ses habitants n'a voulu qu'il en soit ainsi.

La Granadilla habitée

Avant d'être déclarée zone inondable à la suite des travaux du barrage, avant même les siècles où Gabriel et Galán ont vécu, Granadilla était une ville pleine de vie, étant une étape obligée dans l'ancienne Route de l’Argent. Déclaré site historico-artistique depuis 1980, les ruines de son château autrefois fier et l'impressionnant mur du XIIe siècle dont on peut encore profiter, témoignent d'une époque de splendeur. Autrefois, Granadilla s'appelait tout simplement Grenade.

Mais la vie a été écourtée au milieu du siècle dernier, lorsque la construction de ce lac de barrage a forcé l'abandon de la ville. Ses habitants, parents et voisins, ont dû laisser derrière eux non seulement leurs maisons mais aussi les relations qui les unissaient. Ils sont partis, et la nature a dévoré ce qu'ils avaient construit avec tant de soin, faisant croire que Granadilla était tombée dans l'oubli. Il n'en a pas été ainsi : ceux qui vivent encore n'ont pas oublié leurs racines ni les formes des murailles de Granadilla.

José Félix Ruiz Carrero nous dit que sa mère, María Caridad Carrero Muñoz, n'a pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais cela ne veut pas dire que ses pensées ont abandonné ce qui sera toujours sa terre. María Caridad est passée par différents points de la géographie espagnole, jusqu'à ce qu'elle s'installe finalement à Plasencia. Chaque année, le 1er novembre, elle continue à visiter Granadilla, accompagnée de sa famille. Il y a encore de la vie dans cet endroit, mais elle cherche encore ceux qu'elle a perdus.

"C'était un petit village, avec environ 1100 habitants, mais en même temps très beau", explique José Félix, parlant avec la voix de sa mère. "Ils ont dû partir de là parce qu'ils ont dit que le lac de barrage allait l'inonder, ce qui n'a pas été le cas. La seule chose qui a été inondée est le cimetière et quelques terres de campagne. Ma famille a quitté Granadilla dans les années 50, tout comme d'autres voisins qui sont partis eux aussi à différentes époques. Ils se sont rendus dans différentes villes, et c'est pourquoi de nombreuses familles ont perdu le contact", conclut-il. Il y a de la nostalgie et de la tristesse dans les paroles de José Félix, mais c'est lui-même qui nous parle de la renaissance et de la beauté surprenante de Granadilla. "Il est réformé par des étudiants de différents endroits", nous dit-il, et selon ses propres termes, il vit la meilleure façon, peut-être la seule, de réconcilier le passé et le présent.

Une nouvelle vie pour Granadilla

Granadilla fait partie du programme de redressement des villages abandonnés depuis 1984. Depuis quelques années, il fait partie d'un projet éducatif qui vise à promouvoir le respect et la jouissance des espaces naturels. De notre héritage et des expériences personnelles des jeunes qui participent au programme. Promu par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Éducation, ce projet, destiné aux lycées de toute l'Espagne, offre la possibilité de vivre ensemble pendant quelques jours à l'abri de cette forteresse éternelle.

Reconstruire, apprendre, soigner, préserver et profiter de la ville et de ses espaces naturels, dans une nouvelle ère pour tous. On apprend aux jeunes comment vivaient les derniers habitants de Granadilla, et on renforce les principes qui devraient régir demain. Ces étudiants inscrits au programme, en plus de connaître leur histoire, notre histoire, ont l'opportunité d'en construire une nouvelle ; une qui marche main dans la main avec le monde rural et la nature, sans oublier les origines mais en projetant un futur désiré.

Le programme couvre quatre grands domaines d'activité : la récupération culturelle et l'entretien des villages, l'éducation environnementale pour parvenir à un développement durable, la santé individuelle et la coexistence. À cet égard, des ateliers sont organisés sur la menuiserie, la céramique, l'expression corporelle, la danse ou le recyclage. La réponse de ces jeunes qui donnent une nouvelle vie à Granadilla ne pourrait pas être meilleure, nous dit Luis Cano, coordinateur de ce Programme pour la récupération et l'utilisation éducative des villages abandonnés, connu simplement sous le nom de PRUEPA. "La vérité est que chacun a un souvenir vraiment surprenant de sa participation au programme", explique-t-il. Et il continue : "C'est très expérimental. Ils y vivent avec des gens qu'ils connaissent et aussi avec des gens qu'ils ne connaissent pas, mais en une semaine, il y a du temps pour établir des relations interpersonnelles et émotionnelles".

"La vérité, c'est que c'est un programme très complet. Très complet, d'une part, sur le plan éducatif, mais je pense aussi que nous avons l'avantage qu'il touche aux émotions, aux connaissances, à de nombreuses compétences", explique Luis. Et il souligne ensuite cette diversité : "de nombreux emplois très différents sont développés. Par exemple : le matin, les groupes, en rotation, peuvent passer de la maçonnerie à l'entretien des milieux qu'ils utilisent, ou à l'agriculture, le jardinage ou à l'élevage écologique". Granadilla, avant de fermer ses portes en raison de la crise sanitaire, disposait de places pour 75 personnes. Ce qui s'est passé dans cette ville à côté du lac de barrage qui l'a vu mourir est historique, car ce même lac le regarde maintenant vivre à nouveau. La vie reprend dans les rues de Granadilla, toujours avec le souvenir de l'endroit qui fut un jour.

La vie est également enrichie par le tourisme. Nous avons parlé à Noelia Parra Jiménez, qui dirige "Granadilla Viva", une petite entreprise qui se consacre à la connaissance du village, de son histoire et de la région. Son grand-père, nous dit-elle, a vécu à Granadilla pendant les dix dernières années, et avec lui ils ont vécu les histoires jusqu'à ce qu'ils atteignent leur petite-fille. "Le touriste moyen ne comprend généralement pas pourquoi il y a un monument artistique aussi puissant et pourquoi il n'est pas exploité", nous dit-il, en réfléchissant à la réaction des touristes qui visitent Granadilla. Ce beau village n'est pas encore connu comme il devrait l'être, mais ceux qui l'ont visité sont d'accord : il est trop beau.

Mais ces dernières années, on a découvert de plus en plus Granadilla. Le passé ne peut être changé, mais nous pouvons être sûrs que de nouvelles histoires auront leur chance ici. Pendant près de trente ans, ce n'était qu'un souvenir parmi ceux qui vivaient dans le village. Une mémoire, comme on dit, dévorée par la nature, abandonnée à la nature, presque perdue. Mais il a renaît. Il a renaît et renaît, de bien des façons différentes. Comme nous l'a dit José Félix : si un jour vous le visitez, vous serez surpris.

Un couvent fait à la mesure

Au cours de ses 63 ans d'existence, San Pedro de Alcántara fut un clair exemple de pauvreté. Né en 1499, le moine combina des périodes dans ses petits couvents avec divers voyages. Bien qu'il n'ait pas été un personnage capable de grands actes, il sut côtoyer certaines des grandes personnalités de l'époque. Par exemple, il se lia d'amitié avec Santa Teresa de Jesús. Cette femme d’Avila trouva une certaine consolation dans l'exemple de vie austère que menait son collègue.

Ses va-et-vient l'ont finalement conduit à Arenas de San Pedro, un joli village de la province de Ávila. Là d'un ermitage on fit un couvent qui est aujourd'hui son sanctuaire. Bien sûr, ce que l'on observe de nos jours, versus XVIIIe siècle, n'a rien de commun avec ce que le saint fonda. Mais avant cela, et après avoir refusé de devenir le confesseur de Carlos I à Yuste car pour lui ça aurait été se vendre, il ç exécuta son édifice vedette. Un fidèle reflet de ses idées que l’on retrouve à Pedroso de Acim. Il s'agit du couvent du Palancar.

La sobriété faite architecture

Purement franciscain, l'espace d'origine du monastère est encore conservé. Malgré cela, il convient de noter que des agrandissements postérieurs ont été réalisés sous forme d'un nouveau cloître et d'installations supplémentaires. Qu’il ne faut pas confondre avec l’ensemble original. C'était à peine entre 60 et 70 mètres carrés. Un espace minimal qui contenait toutes les installations pour être un monastère: réfectoire, chapelle, cuisine, cellules et cloître.

Il l'a érigé en 1557 grâce à une donation de son ami Rodrigo de Chaves. Il y avait à peine une petite maison quand il y est arrivé, mais il a réussi à monter le Conventico. Un autre frère l'a accompagné. Entre eux, ils entraient à peine dans la chapelle, selon les chroniques. Il convient de noter que San Pedro de Alcántara était un géant. Il atteignait un mètre quatre-vingt-dix de hauteur, une taille qui aujourd'hui est grande, mais qui était encore bien plus notoire à l'époque.

Ce facteur rend sa cellule personnelle encore plus surprenante. C’était la plus petite de toutes et ne lui permettait même pas de s'étirer. Santa Teresa raconte qu'il y dormait pendant deux heures, recroquevillé, la tête sur une bûche. Position inconfortable et contre nature qu'il a tenu la nuit pendant environ 40 ans, selon la sainte. Heureusement pour ses compagnons, les autres cellules étaient un peu plus grandes et avaient une paillasse. Un luxe pour le Conventico.

Le Conventico de nos jours

Les agrandissements du couvent de Palancar ont permis d'augmenter le nombre de frères qui y vivent. Actuellement, il y en a une dizaine. Autour du Conventico, il y a un petit potager en accord avec la taille de l'original. Le paysage est dominé par les prairies. Chose très typique dans cette partie de Cáceres, non loin de la capitale provinciale ou de Plasencia. Bien isolé, la paix que recherchait San Pedro de Alcántara y est encore presque palpable.

Grâce à la communauté qui habite le monastère, il peut être visité gratuitement avec un guide. Cependant, il est normal de donner une aumône symbolique pour sa conservation. Le parcours permet de voir le cloître, composé de seulement quatre poteaux, un pour chaque coin, en bois. Aussi la cuisine, une pièce austère qui est montrée dans un état très similaire à son état premier. Ainsi, elle ne possède que quelques poteries et une cheminée, autour de laquelle les frères s'accroupissaient pour dîner, non sans difficultés.

La chapelle attire l'attention car elle conserve une décoration frappante faite de simples mosaïques. Bien que fort rustiques, elles ajoutent une couleur vraiment surprenante. Le bleu y prédomine, en plus d'une croix d’Alcántara. Un contraste avec les tons ocres clairsemés qui prévalent dans l'ensemble. De plus, il y a une figure du saint qui complète l'espace des plus franciscain.

Autour du Conventico,  il existe une grande variété de sites intéressants qui servent de base pour le visiter et faire une escapade. Par exemple, des arrêts sur la Vía de la Plata, la voie romaine et le Chemin de Compostelle, ou encore le Cañaveral, Grimaldo ou Galisteo. Dans ce dernier, ses murailles arabes sont dans un état de conservation des plus remarquables. Le lac de barrage José María Oriol / Alcántara, Cáparra ou les Llanos de Cáceres, ainsi que le Parc National de Monfragüe, sont également des possibilités d’excursions à quelques pas seulement.

Plus monumentaux sont trois autres choix. Cáceres possède un centre historique parfaitement conservé, essentiellement Renaissance. Ce qui lui a permis d'être catalogué comme un site du Patrimoine mondial. Plasencia recèle également un grand nombre de monuments, dont deux cathédrales. Coria, d'autre part, présente une apparence ancienne qui correspond à sa grande antiquité.

L'origine romaine de Medellín

Medellín possède un important patrimoine monumental qui est le résultat de l'ancienne Metellinum romaine, une ville fondée en 74 après J.-C. par le consul Quintus Caecilius Metellus Pius. Ainsi, le premier nom de cette ville est en l'honneur de son fondateur, étant appelé Metellinum. De cette époque, on peut voir aujourd'hui différents vestiges qui montrent la perfection des structures romaines. Par exemple, les vestiges d'un pont, de villas et du théâtre, situés au pied du château qui se trouve ici. La romanisation de ce territoire est liée aux villas romaines autour du fleuve Guadiana, qui ont pris Medellín comme centre névralgique.

Ainsi, le théâtre romain de Medellín a été utilisé comme point de repère pour déterminer où la ville Metellinum romaine siégeait, aujourd’hui pratiquement disparu. Cependant, au cours de l'histoire, le passé romain de cette ville a été progressivement découvert. À l'époque moderne, des sources historiques ont affirmé que les structures entre le château et l'église de Santiago faisaient partie d'un cirque romain.

Cependant, au début du XXe siècle, l'étude de ces vestiges romains et des murs anciens a mis en lumière la vérité qu'il s'agissait en fait d'un théâtre romain. La première fouille archéologique sur les vestiges du monument a eu lieu entre 1969 et 1970, au cours de laquelle une partie du sol du monument a été déterrée. Ce n'est qu'en 2007 que les fouilles du Théâtre romain de Medellín ont repris, permettant de documenter l'ensemble de sa structure. Grâce aux travaux de restauration, il est ouvert au public depuis juillet 2013.

Situé entre un château et une église

Le théâtre est le bâtiment le plus important qui a été préservé de l'ancienne Metellinum romaine. Il est situé au centre du versant sud de la colline du château de Medellín, profitant de l'irrégularité du terrain pour établir sa structure, de sorte qu'il s'adapte parfaitement à sa topographie. L'une des raisons de l'établissement d'un espace scénique dans cette région est le fait qu'elle a une vision large des environs, ce qui accentue encore sa grandeur. Sa monumentalité et son emplacement sont surprenants, non seulement parce qu'il est situé à flanc de colline, mais aussi parce qu'il se trouve entre une forteresse et une église.

Cet emplacement au pied d'un château médiéval et derrière une église du XIIIe siècle forme un tableau dans lequel se détachent les différentes formes caractéristiques des différentes périodes et styles. L'emplacement de ces trois structures a été totalement arbitraire, résultat du passage du temps et de l'utilisation des lieux.

Au-dessus du théâtre se trouve le château de Medellín, une forteresse médiévale qui a été déclarée Monument Historique-Artistique. Il est situé au sommet d'une colline, juste sur la rive gauche du Guadiana. Certains écrits d'historiens musulmans faisaient déjà référence au château aux Xe et XIIe siècles. Du corps principal de cette forteresse spectaculaire, il faut souligner les deux hautes tours qui la dominent. Elles communiquent entre elles et entre les étages de chaque tour de guet au moyen d'escaliers et de conduits, ce qui facilite les capacités défensives du château.

D'autre part, au pied du théâtre se trouve l'église Santiago, qui a été construite sur les ruines d'un temple romain à la fin du XIIIe siècle, bien que des réformes ultérieures aient été faites aux XVe et XVIIe siècles. Sa structure est liée à un bâtiment proto-gothique qui prend comme modèle les structures construites à Mérida et à Plasencia. Le temple a atteint une grande renommée en devenant une église archipresbytérale. Aujourd'hui, c'est le Centre d'interprétation du Théâtre romain de Medellín.

Tout ce qu’il faut voir au Théâtre romain de Medellín

Grâce à tous les travaux archéologiques qui ont été réalisés sur le site depuis 2007, divers éléments de la scène et des gradins du Théâtre romain de Medellín ont été découverts en bon état. La décoration picturale en marbre de certaines zones a également été récupérée, ainsi que des morceaux de la colonne située sur le devant de la scène. Parmi les gradins d'origine, 800 pierres de taille ont été conservées.

Si l'état des gradins est incroyablement bien préservé, il n'en va pas de même pour le mur de l'enceinte extérieure, puisqu'une grande partie de sa section a disparu. Il y a également des fissures à l'endroit où se trouvaient les portes d'accès au théâtre. De plus, la forte pente du versant sur lequel il est situé a provoqué l'érosion des murs par l'eau de pluie.

L'une des choses les plus frappantes est que, dans la plupart des colonnes, le stuc qui les recouvre a été récupéré comme détail décoratif. Cela peut sembler vain, mais c'est une découverte très incroyable, car le stuc est un matériau très fragile et les pièces sont enterrées depuis 16 siècles. Ainsi, on peut voir aujourd'hui la décoration des chapiteaux et des fûts ioniques en granit. Deux statues féminines et un sphinx, tous deux en marbre, ont également été découverts. Dans le théâtre, on a également trouvé les restes d'une route pavée et de l'égout qui se trouve en dessous.

Le théâtre romain de Medellín aujourd'hui

L'importance de ce théâtre est telle qu'il siège, ainsi que d'autres théâtres, le Festival international de théâtre classique de Mérida depuis sept ans. Quelques jours par an, le Théâtre romain de Medellín retrouve sa fonction initiale de scène de théâtre et expose des pièces gréco-latines que le public peut assister et apprécier.

Alburquerque

Ce petit village des montagnes de la Sierra de San Pedro conserve les vestiges d'une population juive dans une synagogue située dans le quartier médiéval ou "Villa Adentro", à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Il montre également différentes tours défensives comme l'Horloge, la Cabrera ou la Rocha. Le complexe monumental comprend également plusieurs temples. Le plus remarquable est l'église Santa María del Mercado et son retable Renaissance du XVIe siècle. L'église paroissiale San Mateo des XVIe et XVIIe siècles, le couvent Madre de Dios avec un retable principal de style churrigueresque du XVIIIe siècle et la petite église Nuestra Señora de la Soledad de la même époque méritent également une visite.

Mais à Alburquerque, c'est surtout le Château de Luna qui ressort. Il possède encore d'importants éléments défensifs, tels que des rampes d'accès et quatre portes d'entrée qui convergent dans le terrain de l’intérieur. L'église Santa María del Castillo et la tour de guet du donjon se trouvent ici.

Azuaga

Azuaga est situé au bord des montagnes de Sierra Morena, dans la région de la Campiña Sur et à la frontière des provinces andalouses de Séville et Cordoue. Il est intéressant de noter que son nom vient d'une tribu berbère, les "zuwaga", qui se sont installés dans la région pendant la période d’Al-Andalous. Il a été reconquis et réincorporé au royaume de Castille-et Léon par un Maître de l'Ordre de Santiago, Pelayo Perez Correa. Son bâtiment le plus important est sans aucun doute le château de Miramontes, bien qu'il soit aujourd'hui en ruine.

A partir du XVe siècle, c'est l'église mudéjar de San Sebastián et Santos Mártires. Un peu plus tard, l'église paroissiale Nuestra Señora de la Consolación est déclarée Bien d'intérêt culturel. C'est l'un des temples gothiques les plus importants de toute la région en raison de sa décoration. En fait, par sa taille, il n'est que derrière la cathédrale de Badajoz. Les maisons typiques montrent des influences andalouses. En même temps, les grandes maisons nobles ont des façades aux influences baroques et néoclassiques.

Burguillos del Cerro

Situé à mi-chemin entre Zafra et Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro a été peuplé par différentes cultures tout au long de son histoire. Parmi elles se trouvent les Celtes, les Romains, les Wisigoths, les Musulmans, les Juifs et enfin les Castillans. La ville, issue de l’union de différents bourgades, a d'abord été installée sur le flanc de la colline, près du château situé au sommet de la colline. Mais plus tard, la population décida de s'étendre vers la plaine.

Comme dans la plupart des villes de la province, les édifices religieux jouent un rôle majeur. Dans ce cas, l'église Santa María de la Encina se distingue. Depuis le XIIIe siècle, elle est devenue le Centre d'interprétation de l'architecture populaire. Il ne faut pas oublier les églises San Juan Bautista du XIVe siècle et des Conceptionnistes franciscains du XVIe siècle. Pour finir avec l'art sacré, il y a l'église du Christ et le monastère de Las Llagas de San Francisco du XVIe siècle. En suivant la route monumentale, il est temps de se rendre sur la Place Alta. On y trouve la Maison du Corregidor et Prison Royale du XVIe siècle, qui abrite un échantillon archéologique, ainsi que des archives municipales des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Feria

Feria est située sur le versant sud des montagnes de la Sierra Vieja et a été déclarée site d'intérêt historique national. C’est Philippe qui accorde à la Seigneurie des Suárez de Figueroa le titre de Comtes de Feria, plus tard Ducs, qui donne son nom à la ville. Des vestiges de colons celtes, romains et musulmans ont été découverts. On attribue à ce dernier la construction d'une forteresse primitive sur le lieu qui occupe aujourd'hui le château de Feria. Il se trouve dans la partie la plus haute du village, avec une tour quadrangulaire aux angles arrondis de 40 mètres de haut.

Des rues dont les pentes sont adaptées à la topographie du terrain et des maisons blanchies à la chaux constituent une belle carte postale. Une place avec des arcs de style mudéjar sert de lien entre la Maison du Conseil et l'église paroissiale de San Bartolomé. On y retrouve le front de l'Evangile de la Renaissance. Au début du mois de mai, Feria célèbre la Fête de la Sainte-Croix, d'intérêt touristique régional. A proximité se trouve également le dolmen Casa del Monje, avec une chambre composée de sept grandes pierres d'ardoise et un couloir.

Fregenal de la Sierra

Cette municipalité est située à 572 mètres d'altitude au milieu des montagnes de Sierra Morena. Dans le centre névralgique de Fregenal de la Sierra se trouve son château, avec sept tours, une place de ravitaillement, une arène et même une église. Cependant, une fois de plus, ce lieu de culte n'est pas le seul. Le village compte également l'église paroissiale de Santa María la Mayor, avec un retable principal du XVIIIe siècle, Santa Ana, avec un retable principal de Roque Balduque, et Santa Catalina du XVe siècle. Dans cette dernière, on doit prêter attention aux deux chapiteaux romains de la ville disparue de Nertóbriga. Tous deux soutiennent deux bassins d'eau. Il convient également de mentionner les chapelles de la Virgen de la Salud, en l'honneur desquelles est célébrée la fête des danzadores ou danseurs.

Fuente del Maestre

Fuente del Maestre est situé dans les montagnes de Sierra de San Jorge, à environ 45 km de Mérida, et porte également le titre de Bien d’intérêt culturel. Le nom de la ville vient de la Fontaine du Corro, du XVIe siècle, qui se trouve sur la Place du Gran Maestre. Au Moyen-Âge, c'était l'une des plus grandes forteresses de l'époque grâce à l'enceinte fortifiée et aux douves qui l'entouraient. Du mur du XIIIe siècle, une toile d'environ 200 mètres a été conservée dans la rue Cava.

Une fois de plus, les édifices religieux sont très importants et parmi eux se distingue l'église paroissiale de Candelaria, construite sur une ancienne église avec une tour de style mudéjar du XVe siècle. Il convient de mentionner la combinaison de trois styles architecturaux : la tour en style gothique-mudéjar, la nef en style gothique-catholique et le transept en style Renaissance.

En ce qui concerne la construction civile, il y a plusieurs espaces surprenants. Par exemple, le palais du Gran Maestre du 14ème siècle en style mudéjar. L'hôtel de ville, en revanche, est de style néoclassique et du XVIIIe siècle. Plus tard, à partir du XIXe siècle, se trouve le palais de Gómez-Jara. Les autres monuments à visiter sont le palais-maison du Temple, la maison des Quintanos, le palais du Marqués de Lorenzana et la maison d'Ovando. En tant que curiosité, la mosaïque qui occupe la Place d’Espagne présente des éléments caractéristiques de l'art déco.

Jerez de los Caballeros

Situé au pied des montagnes de Sierra Morena et tout près du Portugal, ce site monumental au passé templier a beaucoup à dire. Jerez de los Caballeros, Ceret, pour les anciens Phéniciens, conserve de nombreux vestiges archéologiques de plusieurs établissements. C'est aussi le lieu de naissance de Vasco Núñez de Balboa, explorateur et premier Européen à avoir vu l'océan Pacifique. À partir du XIIe siècle, sa forteresse arabe est consolidée et l'Ordre du Temple construit l'enceinte fortifiée. Le mur a six portes : Alconchel, Burgos, Nueva, Santiago, Sevilla et La Villa.

En ce qui concerne les temples religieux, l'église Santa Catalina, datant du XVe siècle, possède une façade et une tour de style baroque. Un autre temple bien connu est celui de San Bartolomé, ainsi que l'église paroissiale Santa María de la Encarnación. Il y a également de nombreux couvents comme Nuestra Señora de Gracia, Madre de Dios et San Agustín. Quant aux bâtiments nobles, il faut admirer les palais de Las Cigüeñas, du célibataire Juan Martínez de Logroño del Boillón et du marquis de Rianzuela. Il ne faut pas manquer certaines des fêtes, comme le festival des Templiers ou la Semaine Sainte.

Llerena

Au pied des montagnes de Sierra de San Miguel se trouve Llerena, un centre artistique de premier ordre aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. À tel point qu'elle a été appelée "la petite Athènes d'Estrémadure". Comme dans tant d'autres villes de la communauté, il y a des vestiges archéologiques. Dans ce cas, il est nécessaire de souligner l'idole de Llerena, de l'âge du bronze. La place principale avec ses arcades est de style mudéjar.

De même, l'église Nuestra Señora de la Granada et le couvent Santa Clara sont des exemples remarquables de l'architecture religieuse locale. Le palais Zapata, siège de l'Inquisition, l'hôpital San Juan de Dios et le palais épiscopal sont d'autres bâtiments importants de la ville.

Olivenza

Olivenza, reconnu comme l’un des plus beaux villages d'Espagne, est situé à côté du fleuve Guadiana. Ses monuments les plus importants sont la citadelle médiévale et la forteresse, à l'intérieur de laquelle se trouve le Musée Ethnographique González Santana. Dans l'hôtel de ville, on peut voir le portail manuélin-portugais et la Tour de l'Horloge, de la fin du XVe siècle. Une fois de plus, c'est un petit village de maisons blanchies à la chaux. L'église de la Magdalena, avec ses tuiles bleues, ses nœuds de marins et ses cordages, est un hommage à la mer au milieu de la frontière entre l'Espagne et le Portugal.

Puebla de Alcocer

Puebla de Alcocer est situé dans les montagnes de Sierra de los Lares et est sans aucun doute l'un des plus beaux villages de Badajoz. Elle s'appelait autrefois "Aldeavieja" et au Moyen-Âge, il a été cédé à l'Ordre d'Alcántara après la reconquête. Ses édifices exhalent ces influences arabes qui sont le résultat d'années d'occupation. En fait, le nom d'Alcocer pourrait dériver du mot Al-Qusayr qui signifie ville fortifiée. A l'extérieur, les vestiges les plus intéressants sont ceux du vieux château, de l'époque carthaginoise, et du gisement romain.

Cependant, le château-fort de Puebla de Alcocer, construit sur une ancienne forteresse templière, est le monument le plus caractéristique de la ville. Construit au XVe siècle, il contient de nombreux éléments mudéjars. Heureusement, son donjon est en parfait état. D'autres bâtiments emblématiques sont les églises San Antón et San Isidro, le palais des ducs d'Osuna qui est actuellement la Maison de la culture ou les différentes maisons ancestrales de la ville. La proximité de réservoirs comme La Serena ou Orellana, ainsi qu'un lac très fréquenté en été, sont également dignes de mention.

Le ciel nocturne d’Estrémadure

Divers facteurs font de l'Estrémadure un endroit exceptionnel pour un tourisme loin des masses. Malgré des sites aussi connus comme Trujillo et son atmosphère médiévale, Mérida et ses restes romains ou Cáceres et son centre historique enviable, il existe de nombreuses alternatives pour ceux qui veulent quelque chose de plus isolé. Ainsi, la basilique wisigothique de Santa Lucía del Trampal offre une expérience aussi intime que l'ancienne ville romaine de Cáparra. C'est précisément à cet endroit que se trouve l'un des belvédères célestes d’Estrémadure.

Tout cela encadré dans un projet du gouvernement régional d'Estrémadure qui fait partie de deux autres à niveau international. D'une part, le tourisme astronomique Destinos Starlight  et d'autre part, le STARS4ALL ou la volonté européenne de faire prendre conscience de la pollution lumineuse. Pour cela, une carte céleste a été affichée à chacun des emplacements choisis. Sous forme de grosse pierre artificielle blanche et ronde, elle s'illumine automatiquement la nuit pendant quelques heures. Il y a aussi des balises qui vous dirigent vers la carte de pierre.

Une fois sur place, vous pouvez voir les formations d'étoiles simplement avec des jumelles. Des lieux historiques aux parcs naturels, il y a tout plein de sites entre lesquels choisir. Malgré tout, il est bon de faire attention au moment de l'année où vous pouvez voir ce qui est décrit sur la carte des étoiles. Grâce à cela, ce sont des destinations privilégiées réparties entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Un excellent complément à des événements comme les Perséides. Voici les lieux qui hébergent actuellement les belvédères qui à l'avenir, incluront par exemple, Trevejo.

Cáparra

Déjà citée, cette enclave est reliée à la Route de l’Argent, une ancienne voie romaine désormais convertie en Chemin de Compostelle. Enclave située en pleine campagne, dans la province de Cáceres. Littéralement au milieu de nulle part, ce belvédère est principalement destiné aux saisons de printemps et d'été. Entouré de ruines romaines, ce que l’on remarque le plus est l'arc de Cáparra, de quatre côtés, unique en Espagne.

Olivenza

La petite ville frontalière par excellence d'Estrémadure n'a pas son mirador dans son agglomération même. Il faut aller depuis Olivenza jusqu’au village de Villarreal et de là suivre un joli sentier jusqu’au bord du Guadiana. Avec le pont d'Ajuda au nord et face au Portugal, un ciel spectaculaire s’étend. Dans ce cas, les eaux du fleuve aident à générer des jeux de lumière avec les étoiles réellement impressionnants. Le moment idéal pour y aller est le printemps-été.

Granadilla

L’aspect fantomatique de Granadilla vous aide à passer quelques heures uniques à contempler son ciel nocturne. Cette ville a été réquisitionnée par l'État afin de construire le barrage Gabriel y Galán. Cependant, contrairement à d'autres populations vouées à l'immersion, l'eau ne l'a jamais recouverte. Un projet gouvernemental a réhabilité l'endroit durant des décennies, rendant l’aspect d'autrefois à sa rue principale, son église ou son château. L'été et l'automne sont les meilleures saisons pour le visiter en tant qu'observatoire nocturne.

La Roca de la Sierra

Près d’un petit village non loin de Badajoz ou d’Alburquerque, se trouve le mirador suivant. Comme pour Olivenza, il faut sortir du village pour atteindre la zone d'observation. C'est une promenade confortable d'environ trois kilomètres. Puisque les périodes les plus favorables sont le printemps et l'été, une bonne idée est de prendre la voiture et d'en profiter pour faire une autre visite nocturne : À 25 minutes à peine, le Dolmen de Lácara se dresse inamovible. Ce sera une excursion vraiment complète.

Monfragüe

En plus d'être un Parc Naturel aux possibilités infinies et d'héberger une faune très importante, vautours et aigles impériaux inclus, Monfragüe est un point important de l'Estrémadure, Bonnes Nuits. L'emplacement du Mirador est l'Hospedería de Monfragüe, à Torrejón el Rubio et sa meilleure période : l'été et l'automne. De cette façon, on combine une visite de tourisme actif et nature avec vues imprenables sur la Voie lactée.

Montánchez

Avec un cimetière considéré comme l'un des plus beaux et un puissant château médiéval, Montánchez est un village bien connu au centre de l'Estrémadure. C'est précisément dans sa forteresse qu’est situé le mirador céleste, de meilleure utilisation en été comme en automne. Un environnement culturel riche qui gagne beaucoup la nuit. De plus, il a l'avantage de se trouver dans un espace relativement urbain, ce qui en fait l'un des plus accessibles de tout le réseau.

La Cocosa

Badajoz possède l'un des miradors célestes d'Estrémadure à ses côtés. C’est celui qui est associé au centre de La Cocosa. Le nom peut être familier à cause de la célèbre villa romaine située à seulement trois kilomètres. C’est pourquoi, vous pouvez la visiter l'après-midi, manger quelque chose pour prendre ensuite le temps d'aller observer le ciel. Près de la construction moderne, se trouve le point d’observations idéales en hiver comme au printemps.

Campiña Sur

Ce territoire qui borde la Sierra de Hornachuelos et Huelva possède le mirador qui est dans l’Alcazaba de la Reina, à côté du village qui lui donne son surnom, juste à côté d'une église. Un paysage d'une grande amplitude qui se continue jusqu'aux proches Montes de Huelva. Comme à Montánchez, les restes d'une forteresse l’accompagnent. De plus, non loin de là, il y a un autre itinéraire de nuit du projet, celui qui parcourt les Fuentes de León, une zone de passage du Chemin de Compostelle venant du sud. Les meilleurs moments pour venir ici sont le printemps et l'été.

La Siberia

Le carrefour que représente la Sibérie d'Estrémadure se voit clairement lorsque vous regardez la région sur une carte. À l’extrémité nord-est de Badajoz, cette zone est encastrée entre Cáceres, Tolède et Ciudad Real. Son nom curieux vient de son éloignement de la capitale provinciale et a surgi au XIXe siècle. Puebla de Alcocer est l'un de ses villages principaux. Un endroit très isolé, un coin parfait pour y passer une fin de semaine, avec un mirador céleste dans l'un de ses villages: Helechosa de las Montes. En plus de regarder le ciel pour s’émerveiller, surtout en été et en automne, il y a un itinéraire nocturne tout autour du village et de ses environs.

Galizuela

Ce hameau d'Esparragosa de Lares, est à proximité du lac de barrage de La Serena et des routes nocturnes. Un autre point très intéressant est le Cerro de Masa-Trigo. C'est une petite colline entourée d'eau et reliée à la terre dans la province de Ciudad Real, non seulement elle possède un mirador céleste particulièrement recommandé pour le printemps et l'été, mais c'est  aussi le centre de l'un des trois itinéraire. Il convient de noter qu'il fait partie du sud de la Sibérie de l'Estrémadure.

Dehesa de la Luz

Un environnement avec une église isolée, des auberges, des ruines et une végétation typique accompagnent ce mirador. Voici La Dehesa et Arroyo de la Luz. Un espace muséale de l'administration municipale qui permet de comprendre l'impact de ce type de forêt méditerranéenne sur le territoire de l'Estrémadure. Les meilleures saisons pour venir ici voir le ciel nocturne sont l'automne et l'été.

Un dolmen saisonnier

Entre les années 50 et 60, le barrage de Valdecañas fut exécuté au nord-est de Cáceres. Aujourd'hui, il est rattaché à l'A-5, qui relie Badajoz et Madrid, non loin de Navalmoral de la Mata. Comme d'autres barrages franquistes, il fut associé à une catastrophe. Non pas personnel, comme celui de Ribadelago (Galende) sur le lac de Sanabria, mais patrimonial. Les principales victimes furent l'ancienne ville romaine d'Augustóbriga, dont seuls quelques arcs transférés ont été sauvés et le Dolmen de Guadalperal.

Situé sur la rive nord, ce travail mégalithique n'est visible que lorsque le niveau de l'eau est suffisamment bas. Ce qui arrive fréquemment. Apparaît alors la silhouette du tumulus funéraire qui le recouvrait et ses grandes pierres verticales. Un aspect très curieux qui lui a valu le surnom de Stonehenge espagnol. Une mode comparative subie par exemple par San Nicolás de Bari à Valence et la Virgen del Ara en Estrémadure avec la chapelle Sixitna. Bien que cette similitude semble claire, à première vue, rien n'est plus éloigné de la réalité.

Un dolmen est une structure en forme de tumulus, une petite colline artificielle, avec un couloir et une pièce intérieure. Il y avait des pierres verticales, appelées orthostats, qui composaient les murs et d’autres dalles qui les recouvraient. Au-dessus, des pierres petites et de la terre recouvraient l'ensemble. Ils servaient normalement de cimetières communautaires, de nécropoles préhistoriques à haute valeur symbolique. Stonehenge est cependant un cromlech, c'est à dire une série de grades roches verticales, des menhirs, disposés en forme circulaire. Par conséquent, une construction tout à fait différente de celle du trésor du Guadalperal.

Le trésor de Guadalperal

Les habitants des lieux ont toujours su qu'il y avait des ruines antiques. Cependant, le Dolmen de Guadalperal est resté sans peine ni gloire jusqu'au début du XXe siècle. C'est entre 1926 et 1927 que l'archéologue allemand Hugo Obermaier, personnage associé à la maison Alba, y fit des fouilles. Grâce à celles-ci il prépara une documentation qui à long terme a été vitale pour contextualiser ce monument. Son héritage a été prolongé par un autre couple allemand, les Leisner. Non seulement ils prirent le relais des travaux à la mort d'Obermaier, mais ils réalisèrent des publications avec des croquis et des gravures de leur prédécesseur dans les années 60.

Ce que l’on peut voir aujourd'hui est un ensemble d'environ 140 pierres. La composition originale peut facilement être perçue d'en haut et est semblable à d'autres monuments similaires, tels que le Dolmen de Lácara, également en Estrémadure. De cette façon, les roches centrales ont formé une pièce circulaire associée au Soleil en tant qu'entité divine. Il mesurait environ cinq mètres de long et était accessible par un couloir d'environ 20 mètres de longueur.

Son âge est compris entre 5 000 et 4 000 ans, il fut donc érigé à l'âge du bronze entre le III et le II millénaire avant JC. Lors des fouilles, des outils en pierre et des restes de feux furent découverts à proximité, ainsi que de la céramique. Cela a conduit à supposer que c'était le campement des constructeurs de ce grand travail préhistorique. En outre, il existe également des vestiges romains, tels que des pièces de monnaie. On en a donc conclu qu'à l'époque classique, l'endroit fut pillé, ou du moins réutilisé.

Le Dolmen de Guadalperal de nos jours

Actuellement, cette construction mégalithique n'apparaît qu'en de rares occasions. À ces moments, généralement l'été, il attire généralement les touristes et les chercheurs. Dans le cas des premiers, il est à souligner qu’il faut être particulièrement prudent avec l'environnement. En raison de l'afflux de visiteurs, le monument a déjà été affecté. Cela ajouté à l'action de l'eau le met dans un état critique. On propose divers projets pour sa conservation, comme  le déclarer site d'intérêt culturel.

El Gordo et Peraleda de la Mata sont les villages de référence pour la visite. De plus, à l'ouest se trouve un autre trésor de Valdecañas. Ce sont les marbres et les restes du temple de Cilla. Près d’un pont sur l'autoroute EX-118, se dressent ces héritages du passé romain d'Estrémadure. En complément d'autres vestiges tels que Mérida et son théâtre, Regina, la Route de l’Argent ou Cáparra. Ils appartenaient à Augustóbriga, une ancienne ville romaine dont les restes sont sous l'eau car ils n'étaient pas protégés à l'époque. Les arcs et les colonnes qui ont été déplacés et conservés ne l'ont été qu'en raison de leur statut juridique.

Ce dolmen s'ajoute également à d'autres vestiges d'une grande antiquité dans la région. Le Dolmen de Lácara dont nous avons parlé, les ruines romaines ou Santa Lucía del Trampal en sont des exemples clairs. Il convient également de noter qu'à proximité il y a des endroits spécialement indiqués comme miradors célestes (Astres nocturnes). Quelque chose qui complète parfaitement une escapade pour découvrir le trésor de Guadalperal, car le ciel de la communauté autonome est l'un des meilleurs de toute l'Espagne.

Une ville prospère sur la Route de l’Argent

C'est ce que fut Cáparra pendant une bonne partie de l'Empire romain. Cependant, son histoire remonte à des temps bien plus anciens. On pense qu'il s'agissait d'un site Vetton, appartenant à cette culture préromaine d'origine celtique. Le toponyme Capera et ses dérivés comme l'actuel proviennent de ce passé. Pendant les premières étapes en tant que ville attachée à Rome, elle était stipendiaire. Cela signifie qu'elle conservait une certaine indépendance en échange de payer un tribut et de participer à la dynamique de l'armée.

Le passage de la Route de l’Argent qui communiquait les actuelles Astorga et Mérida fit qu'elle fut rapidement romanisée. En outre, les avantages du commerce étaient considérables. Son grand moment lui arriva avec une loi de 74 d. J-C, lorsque Vespasien promulgua l'Edit de latinité. De ce fait, les provinces d'Hispanie passaient à dépendre de l’Ius Latii ou Droit Latin. Cela supposait que ses habitants obtenaient la citoyenneté. Pour cela, ils devaient être adscrits à une tribu romaine, étant celle choisie par l'empereur qui fut la Quirina. Ainsi, Cáparra  devient un Municipium.

Le développement se fit autour de deux voies principales, le cardus et le decumanus. La Route de l’Argent coïncide avec cette dernière. À l'intersection des deux se dressait l'Arc de Cáparra, qui sera décrit plus loin. Les thermes, le forum et l’ensemble des domus, grandes maisons romaines qui disposaient parfois d'espaces séparés pour les commerces au rez-de-chaussée furent construits. Une muraille plus symbolique que défensive entourait la ville, sur laquelle le passé vetton était sensible à travers des détails liés aux temples ou aux noms des habitants.

Le symbole de la Route de l’Argent en Estrémadure

À la fin du premier siècle de cette ère, l'Arc de Cáparra fut érigé et il atteignait les 13 mètres à l'origine. Presque carré, c'est le seul exemplaire d'arc à quatre faces qui ait survécu en Espagne. Ce type de construction est connu sous le nom de tetrapylum. Grâce à une inscription qu’il porte, on sait que ce fut Marcus Fidius Macer qui le commanda, suite au legs testamentaire de ses parents, Fidius Macer y Bolosea, qu’y sont également nommés.

C'est le monument le mieux conservé de la ville romaine de Cáparra. Cependant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un autre arc avait survécu, correspondant à l'une des portes. Malheureusement, les habitants de Guijo de Granadilla le démantelèrent, voulant utiliser ses pierres pour construire un petit temple. Sa silhouette marque le paysage de pâturage qui l'entoure. Sur l'un de ses côtés, deux piédestaux soutenaient autrefois des statues. On pense qu'elles devaient probablement correspondre à Marcus Fidius Macer.

La particularité de l'Arc de Cáparra en a fait un symbole actuel de la chaussée qui le traverse. Au cours des dernières décennies, la Vía de la Plata a été récupérée en tant que parcours culturel. Ses ramifications s'étendaient au-delà de Mérida et d'Astorga à l'époque romaine, allant jusqu’à Cadix par la Via Augusta par exemple. Un itinéraire aussi long fut utilisé bien avant les Romains, par exemple par les Carthaginois et les Celtibères. Cependant, lorsqu'on en fit une chaussée, elle devint la principale voie de communications entre le nord et le sud de la péninsule.

Le Chemin de Compostelle profita de la facilité de communication qu'elle présentait et était la route préférée depuis le sud. Aujourd'hui, la prennent des pèlerins de Séville et de Huelva. Elle va jusqu'à Aldeanueva del Camino et passe par les eaux thermales de Baños de Montemayor dans les environs de Béjar. Vers la fin se trouve le Chemin de Sanabria, qui traverse Puebla de Sanabria et son lac une fois passée Zamora. En Estrémadure, les bornes qui suivent cette ancienne route utilisent l'Arc de Cáparra comme élément d'identification. Donc, le traverser par-dessous est un moment très évocateur, au cours de l'une des étapes les plus dures du parcours, près de 40 kilomètres avec pratiquement aucun arrêt.

Le dépeuplement de Cáparra

La ville prit de l’ampleur : amphithéâtre à la périphérie, et même un lac de barrage. Pendant la crise du IIIe siècle, lorsque l'instabilité fit trembler l'Empire Romain, on construisit une muraille et beaucoup de ses domus devinrent des blocs de maisons. Dans l'ensemble, la ville réussit à survivre à cette période. Cependant, la transition vers le Moyen Âge fut plus problématique. Étant une enclave qui vivait du commerce et de l’agriculture, les invasions barbares la conduisirent à un déclin rapide.

Il n'y a aucun document qui en parle lors de la conquête arabe de la péninsule. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, ce n'était guère plus qu'un village. Certains experts suggèrent que l’abandon fut complet. Des chercheurs locaux comme Enrique Cerrillo soulignent que de petites communautés d’habitants survécurent dans ce qui fut une ville prospère des siècles durant. La fondation de nouveaux centres comme Plasencia a condamné l’antique cité à ne plus jamais renaître car ses terres furent partagées entre cette ville et Coria.

Une fois à l'époque moderne, des témoignages furent recueillis qui y placent une vente avec plusieurs auberges Le changement des voies de communication en dehors de Cáparra fit que même celles-ci disparurent. Le dépeuplement finit par être total. Les ruines furent chaque fois plus touchées avec le temps et la détérioration fut totale. Pour aggraver les choses, comme mentionné précédemment, l'arc de l'une des portes fut détruit en 1728 pour utiliser les matériaux résultants.

Un ensemble plein d’attraits

L'intérêt archéologique et culturel de Cáparra n'est pas nouveau. Depuis la Renaissance, cet héritage romain a été apprécié. Des hommes de l’illustration et du romantisme y ont fixé leur attention. Cependant, les principaux travaux ne furent réalisés qu’en 1929, à la fin des années 1980 et au début du XXIe siècle et ils sont toujours en cours. De plus, on y a situé un centre d'interprétation intéressant qui sert de point d'arrêt pour certains pèlerins sur le Chemin de Compostelle, parfois même comme lieu de séjour pour la nuit. Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche après-midi.

En dehors de l’Arc de Cáparra, les thermes sont les vestiges les mieux conservés. Les complètent quelques restes du forum, de la domus et de deux des trois portes principales de la ville. Près de la zone urbaine, il y a le pont de Cáparra sur la rivière Ambroz. Cette voie d'eau alimentait la ville et ses environs. Ses deux arches principales ont été reconnues romaines et dans un excellent état de conservation.

Tout autour de la ville perdue de Cáparra se trouvent de très belles prairies. Celles de Casablanca, par exemple, proposent des circuits. De plus, entre Venta Quemada, à six kilomètres, et Carcaboso, il y a un chemin balisé, faisant partie de la route jacobéenne que l’on peut parcourir en toute liberté. Une autre randonnée d'environ sept kilomètres relie Oliva de Plasencia et traverse les terres des taureaux de course d’Antonio López Gibaja. De larges barrières assurent la sécurité de ce trajet pour que les pèlerins atteignent les ruines de ce village d'Estrémadure s'ils décident d'y passer la nuit.

Berceau de conquérants

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Histoire de Trujillo

Ce fut une place forte importante pour les almohades jusqu’à ce que le fameux chevalier portugais Gerardo Sem Pavor en fit la conquête. En 1169, le chevalier Fernando Rodriguez de Castro (le Castillan) captura dans la bataille de Badajoz le roi du Portugal et Sem Pavor. Contre leur liberté ils lui remirent les châteaux de Trujillo et de Montanchez pour former un fief semi-indépendant face aux gens de León, aux portugais et aux almohades. En 1186, ce fief passa au roi Alfonso VIII qui céda ces châteaux aux chevaliers de l’ordre de Saint Jacques et de San Julian de Pereiro qui les perdraient peux après, les reprenant les maures. En 1232, le roi Fernando III fit la conquête définitive de Trujillo. C’est depuis cette date que remonte la dévotion envers la Vierge de la Victoire, dont l’image est située entre deux grosses tours de la muraille comme protectrice de sa cité.

Cette ville alors de nom Truxellum reçoit ses Lois (Fuero) de Alfonse X et devient la scène de luttes entre  les nobles. Après la concession du titre de «ciudad» en 1432 par Juan II, Isabelle la Catholique y établit la Santa Hermandad d’Estrémadure qui réduisit les disputes entre les nobles. Cette ville de «realengo» (ne dépendant que de la couronne) était régie par un conseil qui louait les prairies, réalisait les travaux publics et effectuait les services nécessaires, avec une plus grande autonomie que les juridictions des seigneurs locaux.

« Plaza Mayor »

Au XVIe siècle, un grand nombre de ses habitants s’en furent conquérir les Amériques: Orellana, Pizarro, Garcia de Paredes et Francisco de las Casas furent entre les plus célèbres. Les familles de «Indianos» (émigrants enrichis de retour d’Amérique) sont les responsables des constructions des belles demeures et palais de la cité.

Cependant depuis la fin du XVIe siècle l’histoire de Trujillo fut marquée par la décadence de la Couronne, les abus des grands propriétaires des environs, l’arrogance de la Mesta (Grande associations des éleveurs de moutons) avec la multiplication des «cañadas» (Sentes protégées pour le passage des moutons lors de la transhumance), ce qui l’appauvrit énormément. étant sur le Chemin Royal qui menait à la place d’armes de Badajoz, la cité fut la scène de violents combats lors de la guerre de Restauration de Portugal, c’est pourquoi les habitants de Trujillo achetèrent (avec ceux de Alcantara, Badajoz, Plasencia, Merida et Caceres – une voix aux Cortes de Castille pour mieux défendre leurs intérêts.

Trujillo inaugura le XVIIIe siècle avec la Guerre de Succession au trône espagnol qui ajoutée aux guerres antérieures y causa la ruine totale. Des visiteurs de l’époque décrivent les rues comme presque désertes et les édifices à l’abandon. Au cours de la Guerre de l’Indépendance (1808-1814) les français l’occupèrent pendant plus de onze mois, l’exploitant totalement économiquement. Au cours du XIXe siècle elle s’établira comme un centre régional. L’industrie de l’élevage stabilisa l’économie de la ville mais n’empêcha pas l’exode de ses habitants. Heureusement, peu à peu le tourisme deviendra une source de richesse.

Que voir à Trujillo

La petite Place de Santa Maria est le centre de la ville intra-murs. Vous y trouvez la maison natale du conquérant du Pérou qui loge actuellement le Musée Francisco Pizarro (XVe) ainsi que le Couvent des Jeronimas (XVe) dans lequel est installé le Musée du Costume. Enfin l’église de Santa Maria la Mayorest un temple gothique du XVe dont les travaux commencèrent deux siècles avant, d’où une influence romane dans l’abside et la tour. Au dedans elle conserve les tombeaux des lignées les plus importantes de la cité, ainsi qu’un beau retable (le principal) gothique et des tablas (peintures sur bois) de Fernando Gallego (XVe).

Collé à la muraille de l’ouest reste ce qui fut à l’origine le Couvent de San Francisco el Real (connu populairement comme: couvent de la Coria, pour sa proximité avec la porte de même nom). Ses ruines furent achetées par Carmen Ortuela et Xavier de Salas qui y installèrent une Fondation destinée aux relations culturelles entre l’Espagne et l’Amérique Hispanique. S’y trouve aussi le Musée de la Coria. Toute proche est la rue singulière calle de las palomas, qui relie Santa Maria la Mayor et la Porte de San Andres. Cette rue pittoresque est particulière à la Trujillo la plus traditionnelle et accueille la Casa de Francisco de Orellana (XVe), qui découvril l’Amazone; celle des Chaves-Calderon au caractéristique balcon d’angle de l’architecture de Trujillo, avec en face celle de Rol-Zarate y Zuñiga (XVe). Au bout de la rue est l’Alcazarejo des Altamiranos (XIIIe) et comme défense de la Porte de San Andres, la Maison Forteresse des Escobar (XVe).

Derrière l’église de San Andres (XVIe) est située l’impressionnante Alberca musulmane que certains identifient comme d’antiques thermes romaines. De 11 mètres de profondeur elle servit de bains publics jusqu’en 1935. Les constructions les plus proches sont l’Hospital de la Concepción et l’Alcazarejo des Bejaranos, bastion défensif de la proche Porte de Fernan Ruiz.

La seconde partie de la ville de Trujillo est renaissance. Tout l’environnement est le fruit d’un développement urbain correspondant à une croissance considérable de la population. Son axe est la Plaza Mayor qui date du XVe siècle, moment au cours du quel les murailles furent insuffisantes pour abriter les nouveaux venus dont le nombre augmenterait tout au long du XVIe siècle. Dans la Plaza Mayor était le célèbre Pilori, Poteau gothique (fin du XVe, le plus grand d’Estrémadure, décoré des armes des Rois Catholiques) qui fut déplacé vers la zone d’ampliation de la ville. De nos jours, c’est la statue équestre de Pizarro qui domine la place (elle fut réalisée en bronze en 1929 par Charles Rumsey). L’église de San Martin occupe l’angle nord ouest. Construite entre les XIVe et XVIe siècles c’est un mélange de style gothique et renaissance, l’extérieur sobre est couronné par deux tours flanquant une seule nef. Sur le côté droit est le Palais des Ducs de San Carlos (XVIe) avec un beau portail plateresque portant les armes de la famille et le caractéristique balcon d’angle. Des cheminées mudéjares dominent l’ensemble.

Monument à Francisco Pizarro, conquérant du Pérou

Dans le coin sud-est de la Plaza Mayor, il y a beaucoup à voir de Trujillo, le Palais du Marquis de Piedras Albas (XVIe siècle) se dresse, avec sa façade et arcades décorées influence florentine. Dans l’autre coin est le Palais du Marquis de la Conquista, construit comme résidence de Hernando Pizarro au milieu du XVIe siècle et rénové par Churriguera au XVIIIe siècle. L’élément le plus frappant est le beau balcon d’angle avec des bustes de la famille Pizarro et le blason du conquérant du Pérou. A proximité, les visiteurs trouveront l’ancien hôtel de ville, gothique du XVe siècle et le Palais de la Chaves Cardenas, néoclassique (XVIII siècle).

La Casa des Cadenas occupe la face nord de la Plaza Mayor (XVe). Le nom vient du symbole d’un privilège accordé par Felipe II qui orne la façade. Par derrière se trouve le Palais des Chaves Sotomayor(XVIe) et l’église néoclassique de la Sangre (XVIIe). Dans la rue voisine on y voit le Palais Renaissance de Santa Marta et entre la place et la Porte de San Andres est le Palais des Orellana-Pizarro, avec une belle galerie à arcades, des tours extérieures et une  cour plateresque.

Plus moderne est la Nouvelle Mairie, installée dans l’ancienne alhondiga (Grenier) en face du Palais des Pizarro-Aragon. De même, le Palais des marquis de Sofraga sur la petite place de San Miguel montre son balcon d’angle. Plusieurs couvents renaissance ou néoclassiques occupent les alentours. En plus de leur valeur architectonique, ils hébergent des œuvres artistiques d’époques diverses.

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Informations pratiques

INFORMATIONS PRACTIQUES

Coordonnées

39° 27′ 45” N , 5° 52′ 58” W

Distances

Cáceres 45 km, Badajoz 150 km, Madrid 250 km

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